С верху это кирпич или

Царский кирпич. Что это? Какой бывает?

В последние месяцы у нас получается очень много работы с царским кирпичом. И, соответственно, много вопросов — что это? Какой он бывает? Почему он царский? Его что, сам царь делал?
Конечно, сам царь кирпич не делал. Но это не точно! Может, и делал. И цари тоже, знаете ли, разные бывают!

И кирпич — тоже — разный. Об этом мы сегодня и поговорим. Я уже выкладывал описания в инстаграм, а теперь собрал все вместе и выкладываю на сайт.

Итак, поехали, расскажем на примерах из некоторых работ!

Почему так называется? Кто его делал?

В целом сегодня кирпич называют по месту разбора сооружения, откуда его собственно и берут. Поскольку конкретное клеймо и конкретный производитель мало кого интересует, будем и мы его так называть.

Однако справедливости ради я всё-таки покопался в интернете

✅Это Питерский кирпич. С питерских разборок. Некоторые его представители отличаются увеличенным размерами по толщине (порядка 7,5 см) и цветом — светло-рыжий такой. Продают его как 19-й век. Однако, думаю, все-таки это начало 20-го.

✅У нас сейчас аж 4 производителя — Елисеев, Укке и Ко, ПиВ, Т.Б.

✅Елисеев и Укке одинаковые. Крупные, толстые (7,5 см). А вот ПиВ и Т. Б, хоть по качеству и лучше первых, но похожи на московский и тоньше. И его меньше. Поэтому он пойдёт внутрь, а Елисеев и Укке пойдут на лицо.

С царским кирпичом перед кладкой необходимо провести определённую работу и подготовить к этой самой кладке. Очистить, отсортировать по размерам, форме, количеству дефектов и прочим параметрам.

Но результат того стоит!

Кирпич производства Укке и Ко

Укке Людвиг Юльевич — потомственный дворянин

✅Родился в Калужской губернии в 1846 г.

✅В 1893 году принял заведование заводом керамических изделий товарищества производства глиняных и гончарных изделий в Боровичах, где являлся одновременно директором-распорядителем и членом правления.

✅В 1905 г избран председателем правления этого товарищества.

✅Владеет собственными завода по производству красного кирпича.

Завод Славянский (на клейме сверху буква С)
Построен в 1874 году.
Производство ручное. 4 конных глиномятки, 2 гофманские печи, 30 камер. Рабочих 120 человек.
Объем производства 1898 — 4 млн, 1903 — 2,4 млн штук

Совладелец — Шмидт Иоганн Вильгельм Франц

Завод Тосненский (на клейме сверху буква Т). Наш кирпич.
По реке Тосна. 1-й стан Шлиссербургского уезда, в двух верстах от села Ивановское.
Построен в 1897 году. 3 конных глиномятки, одна гофманская печь на 16 камер. Рабочих — 113 человек.

Объем производства — 1898 -2 млн штук, 1903 — 4,7 млн кирпичей.

Кроме букв С и Т в клеймах встречаются «М» и «Б». Б — большой (Славянский), М — малый (Тосненский)

Ориентировочный общий размер: 260×130×75

Кирпич производства П.и.В

3 завода, выпускавшие кирпич с этим клеймом, находились в совместном владении капитана Петрова Михаила Александровича и инженера-полковника Витовского Леопольда Адольфовича.

I — верхний завод в Шлиссербургском уезде, с 1872 г.
II — средний завод там же близ села Корчмино, с 1872 г.
III — нижний завод в Петербургском уезде в селе Усть-Ижора, с 1875 г.

В конце 1880-х заводы перешли в полное владение Витовского Л.А. и продолжали выпускать кирпич с клеймом «Л.А.В.»

Национализированы в советское время. На базе одного из них организован завод «Красный Кирпичник»

Кирпич производства ЕлисѢева

Производитель — ЕлисѢевъ Яков Васильевич.

Местоположение завода — не известно. Работал в конце 19-го — начале 20 веков. Вроде бы в районе Колпино, на р. Ижора.

В 1910-е, до революции, там же недалеко от посёлка Колпино, на р. Ижора, работал завод его брата — Елисеева Андрея Васильевича (А.В.Е.)

Клейма Елисеевых есть разные — ЕлисѢевъ, Я. ЕлисѢевъ

У нас как раз 2 вида елисеевского кирпича

Ориентировочный общий размер — 260×130×75

Кирпич производства Т.Б.

Ну и вишенка на торте, точнее кирпичной куче, на нашем объекте.

Завод по производству кирпича в Петербургском уезде на р. Славянке.

Совместное владение почётного гражданина Тарасова Николая Степановича и купца первой гильдии Беляева Петра Абрамовича.

В 1860 году Тарасов вступил в альянс с купцом первой гильдии Иваном Смирновым, и они арендовали кирпичный завод в селе Мартышкино Петергофского уезда.

На этом заводе они не долго производили кирпич с клеймом «Т.и С.»

В 1866 году совладельцы разделились и стали выпускать кирпичи на своих личных заводах.

Клеймо подтверждено документами от 1850-х гг.

Завод Тарасова работал до его смерти в 1870 году.

Это самый старый кирпич на нашем объекте, ориентировочно датируемый серединой 19 века.
По качеству очень хороший.

Ориентировочный общий размер — 260×140×60

И немного о там, как добывается кирпич!

♨️ Печная Грамота на разборках старинных домов♨️

‍♂️ ‍♂️ ‍♂️Что делать, если не хватило кирпича на печь?

Правильно. Поехать, найти старый дом и разобрать его

ВАЖНО. Перед разбором дома надо спросить разрешение у хозяев. А то может неудобно получиться…

♨️Именно так и добывается дореволюционный кирпич. Находим старый дом и разбираем его.

Кладка известковая, поэтому разбирается руками практически.

В нашем случае это конечно просто визит на заброшенный дом в московской области и попытки, надо сказать весьма успешные, разобрать его чисто из любопытства.

Однако. За 15 минут мы наковыряли пол поддона. И кирпич весь, надо сказать — отменный.
✴Так что прежде чем покупать кирпич, посмотрите вокруг. Может, рядом есть дом, который можно разобрать. Материал будет 100% лучше современного.

Не спешите списывать телефон в утиль, даже если появился значок «Кирпич»

Значения многих иконок на панели уведомлений интуитивно понятны. Но есть значки, о причинах появления которых трудно догадаться. Например, это иконка, которая внешне напоминает знак «Кирпич» из ПДД: круг с минусом внутри. Фон в круге может быть окрашен в белый цвет или быть прозрачным. В честь чего появляется эта иконка и как её убрать?

О чём говорит значок «кирпича» (круг с минусом внутри)

На большинстве смартфонов, в том числе на Lenovo, Asus, Huawei, Honor, Samsung и прочих, этот значок говорит о включённом режиме «Не беспокоить». Он ещё может называться «Полная тишина». На «Самсунге» (для версий «Андроид» 4 и ниже) у него другое имя — «Режим блокировки» (Blocking mode).

Если у вас активен Blocking mode, у вас будет сверху круг с минусом

Это что-то вроде режима «Без звука», когда вы отключаете звуковое оповещение о входящих вызовах, «смсках», уведомлениях от приложений, электронной почты и т. д. Однако здесь блокировку оповещений вы можете тонко настроить, например, включить звук только для звонков от определённых контактов или настроить активацию по расписанию.

Читать еще: Размер кирпича газосиликатного блока

В связи с этим: иконка может возникать периодически (то появляться, то исчезать). Это означает, что у вас полная тишина включена и настроена на определённые дни и часы. Ниже расскажем, как это всё исправить.

Режим полезен на работе (чтобы не отвлекаться на смартфон) или когда вы собрались вздремнуть.

Как отключить режим, чтобы убрать значок «кирпича»

Расскажем о быстром методе отключения функции и настройке опции в параметрах телефона на смартфонах от разных фирм.

Быстрый способ выключения для разных смартфонов

Нажимаете на одну из клавиш громкости на телефоне, чтобы появилась специальная панель вверху. На этой панели кликните по пункту «Не беспокоить», если он у вас ещё не отключился после нажатия на клавишу громкости (остался белым). Либо тапните по переключателю.

Настроить режим вы можете уже на панели громкости

Сразу на этой панели можно некоторым образом настроить опцию: включить вариацию «Только будильник» или «Только важные». С помощью отметок внизу можно настроить период, в течение которого функция будет активна. Если тапните по «Настройки», сразу перейдёте раздел режима в параметрах телефона. Там уже будет больше пунктов для настройки.

Выберите, какие звуки телефону всё же нужно воспроизводить

Также иконка режима может быть прямо на панели быстрого доступа (в «шторке» Android). Смахните экран два раза сверху вниз. Отыщите там название режима «Полная тишина»/«Не беспокоить» и тапните по нему один раз, чтобы значок побледнел.

В быстром доступе тапните один раз по иконке

На Samsung

Как выключить или настроить режим на телефонах «Самсунг»:

Переходим в сами настройки. Открываем блок «Уведомления». Щёлкаем по «Не беспокоить».
В окошке режима вы можете включить или отключить опцию с помощью первого переключателя.

Зайдите в раздел «Уведомления», а через него в режим

При необходимости настройте расписание

Укажите исключения в меню

На Xiaomi

Если у вас ОС MIUI, сделайте следующее:

Кликните по настройкам. Выберите «Звук и вибрация». Щёлкните по пункту «Без звука/Не беспокоить».
Выберите раздел «Не беспокоить».

Откройте блок «Звук и вибрация»

На Huawei

Какой ход действий для владельцев смартфонов «Хуавей»:

В настройках откройте «Звук». Тапните по «Не беспокоить».
Включите или отключите опцию с помощью первого тумблера.

Кликните по пункту «Звук»

Задайте значение «Приоритет»

Укажите приоритетные события в меню

Если появился значок «кирпича», значит, у вас сейчас включена опция «Не беспокоить». Это опасно тем, что вы можете пропустить важное СМС или звонок. Выключите функцию через панель быстрого доступа или панель громкости. Либо зайдите в настройки, чтобы настроить режим под себя.

Вентиляция стен из кирпича в загородном доме

При отделке или реконструкции фасада, как правило, попутно делается его утепление. В погоне за наилучшейтеплоизоляцией заказчик часто забывает или игнорирует важнейший показатель утеплителя — паропроницаемость. Это чревато большими проблемами: подмоканием, промерзанием и преждевременным разрушением несущей стены.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Принцип образования конденсата объясняет, как это происходит: в месте контакта разных температур (холода и тепла) на твёрдых поверхностях скапливается влага. Часто это становится причиной «ледяных стен» или испорченной внутренней отделки. Единственный выход — обеспечить влаге возможность свободно испаряться в атмосферу, т. е. снаружи здания.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

В связи с этим, при устройстве фасадов «мокрым» способом (нанесением растворных отделочных слоёв) используют паропроницаемые составы. В другом случае применяется система вентилируемого фасада.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

Вентиляция стены, которая помещается под кирпич – это очень важная часть рабочего процесса. Если облицовка выполняется профессиональными каменщиками, то этот процесс не займет большого времени, но если Вы хотите все делать самостоятельно, то нужно учесть несколько важных моментов:

Все ряды камней укладываются при помощи раствора, но 34 ряд устанавливается без него, это поможет обеспечить естественную вентиляцию стены. Иногда такой тип кладки не подходит и можно оставить воздушную подушку между кровлей и стеной;
Вентиляционный зазор должен составлять, по меньшей мере, 25 мм, но это для стены, которая полностью ровная. При облицовке деревянного дома из бруса нужно выдержать зазор 30 мм;
Если зазор находится под балкой, то его можно закрыть при помощи специальной планки, при этом, не укладывая ряд кирпичей.

Если в стенах вашего дома предусмотрена воздушная прослойка, то обязательнодолжны быть и вентиляционные коробочки!

Основные преимущества вентиляционных коробочек:

Вентилируют воздушную прослойку
Защищают стену от грызунов и других вредителей
Защищают от осадков (особенно при интенсивном боковом дожде)
Выводят конденсат наружу
Подобранные под цвет кладки, они почти не видны, чем не портят впечатление от фасада

Вентиляционно-осущающие коробки

Вентиляционно-осущающие коробки применяются в вентиляционной системе фасада. Они бывают двух видов:вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм и вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм

Вентиляционная система фасада достаточно проста в создании и состоит всего из двух элементов: воздушного зазора шириной 10 см с расстоянием между теплоизоляционным слоем и фасадным в 4 см и вентиляционных отверстий – незаполненных раствором вертикальных швов между кирпичами, в которые монтируются вентилируемые элементы фасада.

Перед началом возведения первого ряда кладки необходимо простелить гидроизоляцию (фартук из битумной массы), по которому конденсат будет беспрепятственно стекать через вентиляционные отверстия наружу. Аналогично следует простелить гидроизоляцию над каждым проемом здания.

Вентиляционные отверстия располагают в первом и последнем рядах кирпичной кладки. Если высота стены более шести метров, посреди стены дополнительно располагают еще один ряд вентиляционных отверстий. При этом, отступ от углов стен и проемов до первого вентиляционного отверстия не должен быть менее 25 сантиметров.

По горизонтали отверстия располагают на расстоянии 1 метра друг от друга (через 4 кирпича). На таком же расстоянии вентиляционные отверстия располагают под и над проемами, но не менее двух отверстий на каждый проем. По вертикали отверстия располагают непосредственно друг над другом, и ни в коем случае не в шахматном порядке.

Правильное размещение и монтаж вентиляторов – гарантия их эффективного применения, а значит – долгосрочного сохранения надежности, прочности и идеального внешнего вида вашего фасада.

Расположение вентиляционных коробочек

Преимущества вентиляционных коробочек:

Высушивается внутренняя поверхность фасада, что обеспечивает его долговечность.
На вентилируемом фасаде не выступают соляные пятна, не образуется плесень.
Высушивается утеплитель. Только сухой утеплитель отвечает всем требованиям теплоизоляции.
Согласно исследованиям, проведенным в Германии, тепловое сопротивление стены с вентилируемой воздушной прослойкой на 6% выше аналогичной стены без воздушной прослойки.

Распределение вентиляционных коробочек:

Вентиляционные коробочки устанавливаются в вертикальные швы облицовочной кладки с частотой: 1 вентиляционная коробочка — 2-3 кирпича
В зданиях до двух этажей — 2 ряда вентиляционных коробочек (внизу — в первом ряду кладки, и наверху — в последнем) Если утепление стены переходит в утепление скатной кровли — в этом случае только один ряд коробочек — в первом ряду.
В многоэтажных зданиях — дополнительно 1 ряд коробочек каждые два этажа.
Дополнительные вентиляционные коробочки устанавливаются над и под проемами

Вентилируемая воздушная прослойка должна быть в пределах 30-50 mm.
В местах соединения фундамента с стенами должна быть предусмотрена не только горизонтальная, но и вертикальная гидроизоляция на высоту не менее 150 mm. (согласно DIN 1053 T1).

Является ли вентиляционная коробочка мостиком холода?

Вентиляционная коробочка не может являться мостиком холода. Вентиляционная коробочка монтируется в теле лицевой кладки из кирпича и никоим образом не нарушает непрерывность теплоизоляции (лицевая кладка в многослойных стенах промерзает и не выполняет теплоизолирующую функцию). Как правило, в трехслойных или двухслойных стенах, где фасад облицовуется лицевым или клинкерным кирпичом мостиком холода являются оцинкованные анкера или кладочная сетка, выступающие как горизонтальные связи.

Зачем нужен вентилируемый воздушный зазор в двухслойных или трехслойных стенах?

Для стен из паропроницаемых материалов (таких как рядовой кирпич, газобетон, пеноблок, керамический блок и ракушняк) вентиляционный зазор является обязательным элементом вентиляции фасадов.

Вентиляционный зазор в стене выполняет следующие функции: — выводит конденсат из теплоизоляции (трехслойные стены) или несущей стены (двухслойные стены), благодаря этому материалы сохраняют свои изначальные теплоизоляционные показатели; — предотвращает появления высолов на лицевой кладке кирпича; — создаёт благоприятный микроклимат внутри помещения.

Трещины в стенах. Причины появления.

Как бороться с трещинами в стенах? Откуда они взялись?

Проблема трещин, в особенности микротрещин в стенах домов – это очень распространённое явление и трагедий в этом нет. Продольные трещины на кирпиче характерно не только для длинных многоквартирных зданий но и для коттеджей. Почему для коттеджей тоже? Например, трещины в облицовочном кирпиче на фасаде. Ну одним из вводных тезисов — это применение облицовочного кирпича среднего качества. Такого как Белебеевского, Нижегородоского, Нефтекамского и проч.. Т.е. водоплоглащение и тепловое расширение таких материалов оставляет желать лучшего. У клинкерных, силикатных материалов такого, практически, не бывает. Но это уже вопрос вкуса и цены и совсем другая история (заказчики строительства сознательно идут на выбор материалов, наше дело их предупредить). Внесу поправочку, кстати, пока не забыл — неправильно залитая отмостка тоже частая причина возникновения трещин по фасаду.

Откуда берутся трещины в облицовочном кирпиче? Как правило, они возникают в связи с усадкой и УСУШКОЙ стен. Углы дома дают трещины чаще, так как там максимальная нагрузка (две стены давят в одно место). Хотя и по бетоной части фундамента бывают тепловые волосяные трещины.

Это обусловлено температурными колебаниями (сжатие или расширение). Также к трещинам приводит и игнорирование строительной технологии. Но это уже другие трещины. Всё, кроме последнего, совершенно нормально и естественно. Что нужно знать о трещинах? Для начала стоит оговориться: речь идёт о небольших, часто, волосяных, трещинах. Мы не говорим о трещинах, куда пролазиет палец.

Если дом уже начал разваливаться, то это совсем другая ситуация.

Усадочные трещины ещё часто называют волосяными из-за их маленького размера — до 4х мм. Чаще всего, такие подобные деформационные трещины просто беспокоят владельцев и портят внешний вид. То есть риска от них для здания никакого нет. А если они вам совсем не нравятся, можно просто сделать ремонт и освежить обстановку. Например выпилить старый треснутый кирпич и вставить в него новый, либо сделать пропил по всей высоте стены и прикрепить поверх нее декоративную полосу.

Усадочные температурные трещины

Давайте разберёмся с тем, как появляются конкретные трещины. Допустим, здание возводят из кирпича, кровли нет. То есть «коробка» стояла без крыши где-то около полугода. И кирпич будет в нашем примере керамическим, а фундамент – монолитным, из железобетонного ростверка с общим сечением 60 на 60 см. Вообще это довольно стандартный вариант для Уфы, если говорить конкретнее. Почва – глиняная (грунт тоже надо учитывать). Стены дома в длину – до 12,5 м. При таких размерах деформационные швы не предполагаются, потому что они появляются, когда речь идёт о здании длиной 15 метров или больше, да и не красиво это..

А частные коттеджи с подобными размерами почти не попадаются. Где появляется трещина? По центру оконного проёма, видна на облицовочном слое. Да, армированный пояс с сечением 40 см на 25 тоже имеется. При внимательном изучении становится понятно, что внутренняя кладка, армопояс и фундамент целы. Трещина возникла на облицовочном слое. Что случилось? На самом деле всё просто: стена начала расширяться из-за изменения температуры. Давление привело к появлению трещины, причём они возникают в самых слабых местах. И это чаще всего – оконный проём или угол.

К такой деформации приводят разные линейные размеры стен. Кроме того, может отличаться температура (южная и северная часть дома, есть ветер и нет). В зимнюю пору длина стены стандартного коттеджа 12 метров длинной уменьшается до 2 см. А летом идёт обратный процесс.

Керамзитоблоки, газобетонбэссер блоки, кстати, распрастраненные материала, имеют в три раза больше тепловое расширение, чем глинянный кирпич. Но это уже тепловые трещины вокруг окон и углах внутри дома, а это уже отдельная история связанная с нерегулярным отоплением внутри. О ней в другой раз.

На южной стороне участка стена дома способна раскалиться на солнце до 60 градусов по Цельсию. Причём это далеко не предел. Однако сильнее всего прогревается именно слой облицовки, который и расширяется настолько, а вот внутреннюю кладку происходящее не до такой степени затрагивает. Хотя, если мы говорим о керамзитобетонных блоках, то и в них образуются деформационные усадочные температурные трещины. Причем было замечено, что ровно на каждые шесть метров единого куска стены. В связи с образующейся разницей появляются температурные трещины.

Всё усугубляется ещё и тем, что между облицовкой и внутренней кладкой находится теплоизоляционный слой. Впрочем, штамповка, а также кладочная сетка будут удерживать конструкцию. Однако при этом они же создают внутреннее напряжение при разных показателях температуры и линейного размера стен.

Также не стоит забывать про армопояс. Если он предусмотрен, конечно. Поскольку крыши ещё нет, то эта часть конструкции тоже будет сильно прогреваться. Бетон в длину увеличивается ещё больше, чем кладка из кирпича. А расширение армопояса в результате выдавливает слабейшее место, то есть проём двери, место сочненения стен или окна.

Решение проблемы трещин в стенах.

Избежать таких проблем можно: для этого нужно сделать температурные швы у зданий с длиной стены от 8 м. Дело в том, что температурные скачки достигают 30 градусов летом, то есть они очень серьёзные. Причем, это в тени, а на солнце стена нагревается и до 60 градусов. Мы живём в мире неустойчивого климата, где с каждым годом перепады становятся всё сильнее, постоянно бьются новые рекорды по той же температуре. И это всё нужно учитывать при строительстве.

Но еще раз! Такие швы не совсем красиво смотряться и может быть естственные усадочные температурные швы смотряться лучше (каждый делает свой выбор).

Однако здесь возникает эстетическая проблема: температурные швы некрасиво смотрятся. Их сложно спрятать, трудно как-то обыграть. То есть большинству заказчиков просто не нравится, как выглядит такой дом. Но приходится выбирать что-то одно: или трещины, или же шов. Зачастую просто тонкая трещина, доставляет меньше неудобств, чем созерцание деформационного шва. Как решить проблему в этой ситуации?

Пока нет кровли, есть 2 варианта. В первом случае нужно аккуратно разобрать кладку облицовки и всё переделать. То есть заменить то, что треснуло. Внешне выглядеть будет лучше, но общая картина от этого не поменяется, потому что стены всё равно станут расширяться, вопрос с климатом тоже не решится.

Конечно, после монтажа кровли есть шанс, что нагрев стен несколько уменьшится. Но вообще чаще всего это просто откладывание появления тех же трещин. Второй способ – сделать шов. То есть нужно порезать кладку прямо по линии трещины, только бережно, осторожно, ровно.

Всё это заполняется специальным герметиком или же особой лентой. Трещины не будет, вместо неё появится шов, который станет то увеличиваться, то уменьшаться. Сказывается ли это на прочности дома? Очень часто такой вопрос можно услышать от владельцев. Нет, никаким образом. Перемычка и само здание будут стоять крепко, срок службы дома тоже не уменьшится. Но оконный проём – самое любимое место для появление тепловых трещин.

Её можно с самого начала избегать. И оптимальным вариантом как раз и будут температурные деформационные швы. Причём тут нужно обновлять нормативы. Старые не рассчитаны на такие температурные пределы и на колебания. Хотя, возможно, всё дело в слабом качестве кирпича, которое снижается буквально ежегодно. Одним словом, лучше всё предусматривать заранее. Такая профилактика помогает бороться не только с температурными трещинами, но и с усадочными. Но еще раз скажу, что по мне, так я бы лучше не обращал внимание на волосяные трещинки, чем смотрел каждый день на заранее сделанные широкие щели в кладке, закрытые декоративными планками.

Сложно ли делать температурный шов для деформации?

Тут ничего слишком сложного нет, всё довольно просто, практически элементарно. Его конструкция подробно расписана в Интернете: есть схемы, разные виды и т. п. Некоторые делают обычный вертикальный. Другие предпочитают идущий зигзагом. Он охватывает больше пространства и рассчитан на крупные объекты. Но вообще вертикального достаточно, к тому же он внешне лучше выглядит.

Сформировать его тоже проще: меньше риска допустить какую-то серьёзную ошибку. Да и проблем заделать деформационной лентой или же герметиком не будет. Особой подготовки от рабочих тоже не потребуется. Заполнять, кстати, такие швы можно специальными герметиками в виде лент. Внешне они ещё напоминают колбаски. Их довольно легко закладывать в образующуюся пустоту.

Однако в строймагазинах такие до сих пор трудно найти, потому что температурные швы обычно делают в промышленном строительстве, а не в частном. То есть доставать герметики нужно либо у тех, кто работает с крупными подрядчиками, либо прямо на самих объектах. У поставщиков иногда можно найти остатки. Оптимальным вариантом будет эластичный герметик, который одинаково хорошо подходит как для кирпичной стены, так и для бетонной.

Уход за деформационными швами

Нет ничего вечного. Швы, как и всё остальное, требует за собой уход. Герметик может высохнуть, уплотнитель тоже изнашивается. Если изначально грамотно подобрать материал, то его хватит примерно на 10 лет. Вообще задача герметика – не допустить попадания внутрь воды, помимо прочего. Зимой она застынет, лёд начнёт разрывать кирпич или же бетон. Кроме того, если забыть о герметике, стены начнут промерзать. А это чревато более серьёздными проблемами, чем те, которые связаны с трещинами.

Вообще проверять состояние швов желательно где-то 1 раз в 2-3 года. Если они заделаны качественно, то чаще лазить туда не нужно, потому что вы можете нарушить герметичность слоя. А это приводит и к попаданию воды, и к появлению плесени, и к другим неприятностям. Многих также интересует, не станут ли температурные швы «мостиком холода». На самом деле нет, если всё грамотно сделать и правильно подобрать уплотнитель. Причём вы можете потом, после окончания работ, пройтись с тепловизором и всё проверить.

Но швы иногда действительно начинают упускать тепло. Это как раз связано с нарушением герметичности ленты или другого состава. В таком случае их нужно ещё раз повторно обработать.

Вообще же каждое здание – строго индивидуально. Тут нет общих рецептов. У 50 процентов коттеджей вообще не появляются трещины такого рода.

От чего еще бывают трещины в коттеджах в Уфе и РБ?

Одни из самых распрjстраненных причин —

Наличие на кровле снегозадержателей, которые собирают столько снега, что даже стены не выдерживают.
Наличие слишком больших оконных проемов в стене, которые чрезмерно ослабляют конструкцию всего дома.
Газобетонный коттедж — трещины, почти, всегда. Очень хрупкий непрактичный материал.
При запуске отопления в холодном доме зимой, в 80 процентов случаев образуются тепловые трещины.

голоса

Рейтинг статьи