Молоток для колки кирпича

Молоток

Молото́к — небольшой ударный ручной инструмент, применяемый для забивания гвоздей, разбивания предметов и других работ. В основном изготавливается из стали. Молоток — один из древнейших инструментов, используемых разумным человеком.

В настоящее время молотки применяются в самых различных областях деятельности. Различные виды молотков применяют плотники, столяры, слесари, сапожники, электрики, строители, скульпторы, геологи и многие другие рабочие и специалисты, также молоток является незаменимым предметом в домашнем наборе инструментов. Специальные виды молотков применяются в медицине.

Основной частью молотка является компактная масса из сплошного материала, обычно металла, которая может использоваться для удара по чему-либо и при этом значительно не деформироваться. Для удобства исполнения ударов и для большего размаха ударная часть молотка насаживается на ручку, которая, как правило, изготовляется из дерева, пластмассы, или металла. В нижней части рукояти иногда проделывается отверстие, предназначенное для крепления темляка или для подвешивания инструмента на стену. Металлическая ручка обычно покрывается резиной, пластмассой или их сочетанием. В качестве материала деревянной ручки молотка наиболее часто применяется берёза, реже бук, клён, граб или другие подходящие породы дерева. Сосна и дуб в качестве материала для ручки обычно не используются, так как сосна является непрочным материалом, способным привести к соскакиванию молотка с рукояти и возникновению травмы, а дуб имеет чрезмерную твёрдость, вызывающую повышенный дискомфорт при работе с инструментом. Дерево, применяемое для рукояти, должно быть предварительно высушено. После насаживания молотка на рукоять, для лучшего крепления, в верхнюю часть рукояти вгоняется клин из металла или из дерева.

Слесарный молоток имеет два разных бойка — один массивный, круглого или квадратного сечения, со слегка выпуклой ударной поверхностью, другой сужающийся. Такая форма молотка обусловлена смещением центра тяжести ближе к широкому бойку, для повышения силы удара. Массивный боёк молотка предназначен для забивания гвоздей, расплющивания заклёпок, деформирования металла и других целей. Сужающийся боёк служит для работы в узких местах, например, для прибивания штапиков оконной рамы, также может использоваться для колки кирпича, отбивки кос и т. п. Слесарные молотки, произведённые в СССР, обычно имеют клеймо в верхней части, указывающее вес в граммах.

Столярный молоток имеет раздвоенный выступ-зубец, что удобно для выдёргивания гвоздей. В камнетёсной работе при обделке углов и кромок долотом, по нему бьют инструментом, подобным молотку — киянкой, сделанной из дерева и имеющей бойки с обеих сторон. Иногда, чтобы не повредить деталь, используют молотки, у которых ударная часть изготовлена из мягкого материала (резины, меди, свинца).

Для работы в невесомости используется безреактивный молоток — молоток, не отскакивающий при ударе. Его пустотелый боёк заполнен тяжелой металлической дробью.

Молотки, применяемые для чеканки, имеют круглый или квадратный боек, поверхность бойка — плоская. Носок молотка делают шарообразным, различного диаметра.

Геологический молоток используется в геологоразведке для отбивания и раскалывания минералов, с целью их изучения и взятия образцов. Также, геологическими молотками пользуются палеонтологи и старатели.

Для разных видов работ употребляются молотки разнообразной формы и размера. Типы молотков, их размеры и масса определены ГОСТ 11042-90 [1] .

В искусстве [ править | править код ]

В произведении Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» упоминается геологический молоток, при помощи которого одному из главных героев удалось, в течение многих лет, незаметно проделать отверстие в стене тюремной камеры и выбраться на свободу. По повести в 1994 году был поставлен фильм «Побег из Шоушенка».

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Молоток-кирочка

Молоток-кирочка ( рис. 44, б) это стальной молоток с долотообразным наконечником из закаленной стали, предназначен для рубки и тески кирпича и очистки его поверхности. [1]

Молоток-кирочка , насаженный на деревянную рукоятку, с одной стороны имеет квадратный стержень сечением 25×25 мм, а с другой — плоскую заостренную лопасть шириной до 50 мм. Инструмент применяется в кирпичной кладке для обкалывания кирпича, придания ему нужной формы. Однако для этих целей вполне пригоден обыкновенный слесарный молоток или достаточно прочная кельма, ребром которой можно обкалывать кирпич. [2]

Молоток-кирочка ( рис. 31 6) служит для подгонки и выравнивания кирпичей при их укладке на вяжущем растворе, а также и для их подтески и колки. [4]

Приспособления и инструмент для бетонных и кирпичных работ немногочисленны и просты: ящик для приготовления смесей, молоток-кирочка , грохот для просеивания наполнителей, деревянный щит с рукояткой, называемый соколом, и мастерок или кельма. Все, кроме мастерка, кельмы и молотка, можно сделать самому, ибо остальных перечисленных приспособлений в продаже не бывает. [5]

Молоток-кирочку используют для колки, подтески и пристукивания кислотоупорного кирпича и плиток при выполнени футеровочных работ. [6]

Для подтески и колки кислотоупорного кирпича и плитки применяют двусторонние кирочки. Молоток-кирочку используют для колки, подтески и пристукивания кислотоупорного кирпича и плиток при выполнени футеровочных работ. [7]

Процесс кладки включает в следующие последовательно выполняемые операции: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда. Основными из них являются кельма, растворная лопата, расшивка и молоток-кирочка . [8]

Рабочие части молотка-кирочки на длину не менее 20 мм должны быть закалены. Боек и щека ( режущая часть) не должны иметь трещин, заусениц и помятостей. Молоток-кирочка применяется для подтески и подгонки формованных изделий. [9]

Кельма служит для разравнивания раствора по рядам кладки, заполнения раствором вертикальных швов и для подрезки излишнего раствора с лицевых сторон кладки стен. Чаще применяют комбинированную кельму, которой можно также скалывать кирпич. Для массовой колки и тески кирпича и мелкоштучных камней служит молоток-кирочка . [11]

Кельма служит для разравнивания раствора, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки лишнего раствора. Растворная лопата предназначена для подачи раствора на стену и расстилания его там. Ею также перемешивают раствор и разравнивают под забутку. Расшивками придают швам выпуклую или вогнутую форму. Молоток-кирочку используют для рубки кирпича. Швабров-ка предназначена для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора, а также для заполнения швов раствором и заглаживания их. [12]

Инструмент мастера печника

Очень часто меня спрашивают на тему — с каким инструментом я работаю. Что и как я использую в работе. Вот решил написать отдельную статью на эту тему.

Прежде всего, необходимо отметить — инструмента много. Разного. Целая машина. Не всегда все используется, но однозначно всё необходимо иметь. Невозможно перечислить всё, что находится в многочисленных сумках и ящиках, но перечислю и опишу основное.

Итак начнем.

Ручной инструмент

Мастерок

Основа основ. Руками, понятно никто глину не мажет. Работа ведется мастерком. Или кельмой — кому как нравится. К сожалению, в России не продаются мастерки для печников. Приходится изготавливать самостоятельно из продающихся мастерков иных форм, но подходящих по размерам и ухвату. Сразу скажу — мастерок печника — небольшой, конусообразной формы. Сама лопатка должна быть не большая, поскольку требуется много движений мастерком и кистью в ограниченном пространстве на небольшой поверхности. Такой мастерок также позволяет подлезть во все места, легко удалить остатки раствора, которого требуется гораздо меньше, нежели у каменщиков. Если на объекте печник с мастерком-лопатой или не, не дай бог, со шпателем или таким специальным шпателем с зубцами для укладки плитки — это не печник. Данный персонаж просто решил переквалифицироваться туда, где больше платят, а повадки остались.

Молоток

Второй основополагающий инструмент печника. С появлением болгарок, кирочка с победитовыми наконечниками для аккуратной колки кирпича отошла в прошлое. Остался лишь основной молоток. Традиционно это молоток с широким носом для черновой колки и также с достаточно узкой вытянутой ударной поверхностью. Сегодня такие молотки в свободной продаже на любой вкус и цвет, в отличие от мастерков. Однако, современные молотки с литой вставленной речкой достаточно тяжелые и не совсем удобные. Ведь пользоваться им печнику приходится гораздо чаще и активнее, нежели каменщику. Кроме тог, часто в крайне не удобных местах. Я предпочитаю классический вид молотка с деревянной дубовой ручкой, которая вставляется клином в сам металлический молоток. Такой молоток легкий и удобный в работе. Подбивается кирпич как железным концом, так и тыльной стороной деревянной ручки. Единственный минус такого молотка — он рассыхается и его необходимо замачивать в воде. Но для меня удобство использования перевешивает этот минус.

Как-то видел, используют молоток для кладки тротуарной плитки, такой с толстым резиновым черным верхом. Сразу видно, откуда товарищи пришли в печники и решили срубить по-быстрому деньжат. Инструмент всегда выдает непрофессионалов.

Уровни

Также важнейший инструмент современного печника. Я пользуюсь, точнее, мне удобно пользоваться набором из уровней разной длины — 40, 60 см, 1 м, 1,5 м, 2 м. Печи большей длины делаются несколько иначе. Уровень должен быть обязательно профессиональным, усиленным, жестким, не прогибающимся. Его должно хватать от одного края печи до другого. Печная кладка ведется именно по уровню, в отличие от кладки каменщика, которая ведется по шнурке.

Рулетка

Четвертая вещь, всегда лежащая рядом с печником. Я пользуюсь рулетками 3-х метровыми. Они удобно ложатся в руку, не большие, при этом подходят практически для любой работы. Для более длинных сооружений, понятно, приходится использовать рулетки длиннее.

Вспомогательный инструмент

Далее — масса вспомогательных инструментов. Начиная с зубила и пассатижей, заканчивая корытами ведрами и лопатой, с которой я, кстати, работаю всё время с одной и той же. От степлера до профессионального кровельного инструмента и прочее прочее пару ящиков и несколько сумок. Инструмент нужен не только для кладки печи, но и для кровельных работ, работы со смесями и герметиками, для работ с разными изоляторами и многое другое. Обязательно целая коробка всяких гвоздей и саморезов для любых целей.

Инструмент я предпочитаю иметь только высококачественный, профессиональный. Купленный один раз он служит гораздо дольше, а работать с ним легче и приятнее. В целом, это позиция любого профессионала. Профессиональный ручной инструмент не так дорог, чтобы на нем можно было экономить.

Электроинструмент

Болгарка

Будем называть ее так. Первый и основной электроинструмент печника для резки кирпича. Я предпочитаю пользоваться болгаркой, а не станком. Прежде всего — станок большой и тяжелый. Во-вторых, он делает только прямые резы. Поэтому для печника станок фактически бесполезен. Я вожу с собой две большие болгарки. Одна с алмазным диском для красного кирпича, другая с абразивным диском для шамотного кирпича и для резки металла. Алмазным диском работать по шамотному кирпичу нельзя. Он его портит. Для этого требуется абразивный диск. А каждый раз менять диски — задача утомительная. Проще иметь две болгарки. Если шамотного кирпича нет — просто не достаю одну из болгарок. Точность и аккуратность реза — дело навыков и практики. Пользуюсь болгарками Makita.

Миксер

Я использую стандартный двуручный миксер Интерскол. Раньше долго пользовался низко оборотистыми дрелями Интерскол 1050. Хватало не больше чем на 2 — 3 года. Двуручный миксер работает уже года 4. Дорогой профессиональный миксер покупать смысла нет. Он не окупается.

Шуруповерт

Вещь для всего. Нужен постоянно. От сборки лесов до сверления дырок в чугуне. Должен быть мощным, но не очень тяжелым. Вес особенно важен на крыше. Я использую два — Hitachi и Makita.

Лобзик

Нужен постоянно. Всегда есть что отпилить, что-то выпилить, вскрыть Я пользуюсь лобзиком Makita. Особо точных работ печник им не делает, а для вскрытия вполне подходит.

Перфоратор

Нужен не часто, но иметь надо. Периодически приходится пользоваться.

Цепная пила

Также важный инструмент. Где не проходит лобзик — там пройдет цепная пила. Хочешь, не хочешь — а приходится иногда выполнять плотницкую работу, вскрывать перекрытия, удалять стены, резать балки, стропила и прочее. Цепная бензопила не подходит, поскольку в помещении запускать ее это полная катастрофа. Поэтому только электрическая. У меня опять же электрическая цепная пила Makita. Обязательно несколько сменных цепей. Вскрытие любого перекрытия, особенно в старом доме, влечет за собой проход через все возможные и не возможные шурупы, гвозди и прочую ерунду, кои заботливые владельцы домов годами набивали в свои стены, полы и потолки.

Вроде всё. Другие виды электроинструмента мастеру печнику не требуются.

Насчет качества электроинструмента и производителей — каждый волен выбирать по своему усмотрению. Есть совсем левый электроинструмент. Такой в профессиональной работе совершенно бесполезен. Инструмент должен быть качественным, но его качество не должно идти в разрез с разумной его стоимостью. Он должен быть окупаемым.

Вот, например я работаю двумя болгарками Makita уже более 10 лет. За это время они полностью окупили себя много раз, при этом продолжают вполне исправно работать. Менять их никакого смысла нет. Шуруповерт Hitachi я приобрел по одной простой причине — он крайне удобно лежит в руке, достаточно мощный, при этом у него есть одна уникальная особенность — супер зацеп к ремню. Когда работаешь на крыше, строишь леса, работаешь с железом вокруг трубы — этот шуруповерт можно просто прицепить за пояс и не бояться, что он упадет. Очень удобно. Всякие пояса для всего я не люблю, да и не удобно с ними лазать по крышам.

ПРИЕМЫ КОЛКИ И ПРИТЕСЫВАНИЯ КИРПИЧА

В процессе кладки печей нельзя обойтись при­менением только целого — полномерного кирпи­ча. Для создания внутренних каналов, наружной конфигурации и обеспечения перевязки швов приходится применять доли — неполномерный кирпич: четвертки, половинки и трехчетвертки (рис. 24). Поэтому необходимо владеть способами обработки кирпича и методами подборки его для этих целей. Колку И отесывание кирпича выпол­няют молотком-кирочкой и кирочкой с двумя ос­трыми кромками. Молоток-кирочка тяжелее, им легче отколоть нужную часть кирпича, а кирочкой удобнее обрабатывать поверхность скола. Жела­тельно иметь под рукой оба инструмента. Острые кромки кирочки и молотка-кирочки должны быть прямыми, прилегающими к плоскости кирпича по всей длине. Периодически инструмент надо зата­чивать. Молоток и кирочка должна быть хорошо насажены на деревянные ручки, пригнанные по руке. Для предохранения левой руки от случайно­го повреждения на нее надо надевать рабочую рукавицу. Правой рукой всегда держат инструмент — молоток, кирочку или кельму — рукавица для нее не нужна.

Так как швы кладки должны быть тонкие и ровные по толщине, доли кирпича притесывают по месту, но размеры их Должны быть кратными ‘А, ‘А и 3Д части кирпича. Чтобы вертикальные швы кладки находились в одной плоскости по всей высоте печного массива. Поверхности скола должны быть параллельны противоположной грани и иметь ровную поверхность. Если доли кирпича вытесываются небрежно, при раскладке их получаются большие зазоры, заполнять кото­рые приходится глиняным раствором. А глина плохой проводник тепла, и толстые швы не обес­печивают надежность кладки.

Кирпич для обработки необходимо тщательно подбирать, так как не каждый кирпич можно рас­колоть в нужной плоскости. Зависит это не только от мастерства, но и от качества кирпича. Лучше поддается обработке кирпич, отформованный из однородной массы без включений пустот и круп­ных фракций, не трещиноватый, равномерно обожженный по всей толще. Если трещина в кир­пиче совпадает с плоскостью скола, из такого кир­пича можно получить нужную долю. Подбирают его визуально и простукивают молотком-кирочкой. Трещиноватый кирпич издает дребезжащий звук, недожженный и отформованный из неоднородной массы — глухой. Нормально обожженный кирпич, отформованный из однородной массы без трещин и пустот издает почти чистый металлический звук — он и пригоден для обработки.

Частично доли кирпича подбирают из имеюще­гося боя, полученного при транспортировке, ис­пользуется для этих целей и старый кирпич.

Нужную долю отмеряют при раскладке «насу­хо» с учетом толщины швов, делая риски на кир­пиче со всех сторон. Кирпич берут в левую руку и, держа его на весу, легкими ударами острой кром­ки молотка-кирочки делают кольцевой надкол или бороздку. Удары надо наносить точно по рискам, направление удара должно быть перпендикулярно плоскости грани. Нельзя допустить касаний кир­пичом твердых предметов, от соприкосновении с ними при ударе он может рассыпаться. Для фик­сации положения левой руки можно опереть ее на колено левой ноги. Ступню левой ноги надо удоб­но расположить на высоте 25—30 см от уровня пола. Можно поставить ее на стопку кирпича или скамеечку. Затем более сильным ударом в борозд­ку ложковой грани скалывают нужную часть. Если поверхность скола получилась неровная или не параллельна противоположной грани, ее притесы­вают косонаправленными ударами кирочки и при­тирают о поверхность хорошо обожженного кир­пича.

Более сложно расколоть кирпич пополам вдоль ложковой грани. Для этого подбирают кирпич нормального обжига, не имеющий даже мелких поперечных трещин. На широкой его грани ровно посередине легким^ отвесными ударами молотка — кирочки делают продольный надкол — пробивают бороздку. Кирпич переворачивают и на противо­положной грани делают такой же надкол. Надо добиваться, чтобы бороздки строго совпали с плоскостью скола, а плоскость скола должна быть перпендикулярной грани кирпича. После чего резким ударом в тычковую грань раскалывают кирпич пополам. Необходимо, чтобы удар совпал с плоскостью надкола. Иногда хороший результат дает резкий удар в центр кирпича по линии над­кола.

Для отесывания под углом более пригодны не очень обожженные кирпичи, слабо спекшиеся с матовой неостеклованной поверхностью. Отобран­ный кирпич берут в левую руку и при помощи

4 в Колеватов
кирочки легкими ударами намечают участок, под­лежащий сколу. Затем резкими сильными ударами в тычковую грань скалывают углы и скользящими косонаправленными ударами постепенно стесыва­ют участки, подлежащие удалению, добиваясь нужной конфигурации. Отесанные поверхности притирают хорошо обожженным кирпичом.