Можно ли железный гараж обложить кирпичом

Как утеплить подвал в гараже

Уважаемый Семеныч, здравствуйте. Во первых — большое спасибо за Ваш ответ на мой вопрос о выравнивании стены в кухне, подробно и очень толково, немного не понял по поводу закрытия короба под газовую трубу, ну да это не критично. Прошу Вашего совета еще. По случаю приобрел гараж с подвалом, стоит на насыпном грунте, сбоку и сзади в верхней части насыпь хлипкая 0,5-0,7 метра грунта в верхней части. Погреб размером 3,5 на 5,8 разделен на 2 части бетонной плитой стенны и потолок бетонные плиты со вставками из кирпича, на плитах перекрытия налит бетонный пол самого гаража, стены неровные с перепадами до 30 см, приточная труба около 60 мм, вытяжную установил сам — 110 пвх, высота подвала — 1.8 м. Необходимо утеплить, понимаю, что лучший вариант — наружное утепление, но это не представляется возможным, планирую утеплить отсек для хранения продуктов пенопластом. Подскажите возможна ли его укладка на обрешетку (чтобы не заделывать перепады на стенах), чем можно потом его закрыть, есть ли необходимость в переделке приточной трубы (очень не хочется все разворачивать), может просто вентилятор приспособить? Как сделать дефлектор на вытяжную трубу (110 мм) для увеличения тяги, его размеры? Надо ли обрезать приточную трубу (она практически на одном уровне с вытяжной — не ругайте, не я строил), знаю, что она должна быть гораздо ниже, иначе толку нет. Заранее благодарен.

С уважением, Евгений Марусин, Шуя, Ивановской области.

Привет, Евгений из Шуи!

У нас с вами получается почти роман в письмах, столько вопросов. Если по честному, то «зашиваюсь» с ответами, времени совсем не хватает. Пытаюсь ответить на все, но они поступают быстрее, чем успеваю на них отвечать. Если так будет продолжаться и дальше, то придется вместо пространных ответов с подробностями и комментариями отвечать так, как это делает доктор Агапкин в еженедельнике «АиФ» — один-два вопроса за неделю и ответ из трех-четырех предложений, сплошь из малопонятных научно-медицинских терминов. /Шутка, хотя в каждой шутке может быть доля истины/.

Итак, об утеплении подвального помещения. Для утепления не всего подвала, а только его отсека, то есть части, обычно используют не изовер и другие волокнистые утеплители (они влагонасыщаемы), а плотные утеплители типа пеноплекс с наличием на его торцах выборки в виде четверти. Тогда при стыковке плит получается перехлест и нет сквозного шовного отверстия. Обычный пенопласт не самый лучший вариант, он в отличие от пеноплекса не так плотен, не имеет выборки и более подвержен воздействию влаги.

Плиты пеноплекса имеют обычно размер 1,2/0,6/ 0,05 (бывают и др. типоразмеры), но этот наиболее ходовой. Их крепление к стенам, а также к потолку осуществляется с помощью саморезов с дюбелями, можно, так называемыми, «грибками». Дрелью с режимом перфорации делаете отверстия, загоняете пластмассовые дюбеля с саморезами. Иногда просто дюбель-гвозди. Обрешетка под такие плиты делается только при необходимости, если слишком большие неровности стен. Наличие пустот-зазоров допускается.

Понятно, что если полностью соблюдать технологию утепления, то сначала следует обработать утепляемые поверхности праймером или битумной мастикой, затем использовать рубероид или стеклоизол (а то и влагопароизоляционные пленки), клей для стыков и прочие премудрости. Но это выливается в большую копеечку, поэтому обычно просто выравнивают поверхности, заделывают цементным раствором все дырки и устанавливают плиты пеноплекса. Если конденсат и будет, то это не смертельно, утеплитель от него в ближайшие пятнадцать-двадцать лет вряд ли разрушится.

Толщины 50 миллиметров тоже хватит, чтобы за зиму холода не проникли в подвал и плюс пять градусов были гарантированы. Картошка не померзнет и стеклянные банки с консервированными огурцами-помидорами не полопаются. Желательно утеплить и пол (хотя это дешевле обойдется керамзитом или керамзитом с бетонной стяжкой). Про дверное полотнище не говорю, само-собой разумеется, его тоже утепляют плитами.

Поскольку плиты плотные, то их не обязательно закрывать, хотя если очень хочется, то это делают и пластиковыми кладочными сетками и пластиковыми панелями и крашенной доской. Вся древесина (в том числе и обрешетка) подвала в обязательном порядке обрабатывается антисептиками от грибка и гнили.

Конечно внутреннее утепление делать сложнее, чем наружное, когда первоначально делают глиняные замки, засыпки отмостки и ее гидроизоляцию, но вы говорите, что с этим проблемы.

По поводу вентиляции. Как правило в подвалах такого размера как ваш, устанавливают две трубы — вытяжную и приточную. Диаметром около 100-150 миллиметров. Пластиковые, металлические, керамические. Их располагают по диагонали, в противоположных углах. Торец одной — под потолком, торец другой — у самого пола подвала. Особой роли, какая из труб где расположена, нет. (При необходимости трубу можно нарастить с помощью муфты-переходника).

Что же касается высоты выхода труб вентиляции над кровлей, то это делается как на одном уровне, так и на разных. Следует при этом помнить, что эта высота колеблется от полуметра до двух метров. А уж какая из труб вытяжная, какая приточная, особой роли не играет. Хотя лично на мой взгляд, вытяжная должна быть выше приточной. И чем выше вытяжная труба (но конечно не более 2 метров, может повалиться), тем лучше конвекция.

На сильные морозы по зиме трубы затыкают, а по весне — открывают.

Относительно дефлектора. Его конфигурация может быть различной, чаще его делают в виде обычной конусной воронки на трех ножках, а низ в виде хомута-обечайки с болтом и гайкой. Тогда затягиванием крепежной пары регулируется обхват вентиляционной трубы.

Диаметр воронки больше диаметра трубы примерно на 1/3. Чем достигается основная цель дефлектора — непопадание атмосферной влаги в трубу.

(Не путайте дефлектор с инжектором. Последний устанавливается обычно на орудийных стволах танков, начиная с Т-55 и на дальнейших модификациях. И его стали ставить после венгерских событий, когда экипажи угарали от пороховых газов в башнях после десятка выстрелов.)

Так что при определенных навыках дефлектор делают из обычной оцинковки с помощью кровельных ножниц. По предварительно сделанному из картона (пришпана) шаблону. С учетом замков-загибов. Или покупают в специализированных магазинах по продаже печных аксессуаров.

У вас нет желания, по причине трудности, менять имеющуюся приточную трубу Ф60 миллиметров. Не здорово. Сечение маловато. Можете попробовать для увеличения притока воздуха в подвал использовать вентилятор. Есть такие маломощные (около 15 ватт) постоянного действия. Потребляет электроэнергии он мало, экономичен. У моего соседа по гаражу такой «молотил» в течение полугода, пока вышел из строя. Может и вам повезет.

Ответил на те вопросы, что понял. Насколько полно — судить вам.

Можно ли железный гараж обложить кирпичом

По моему мнению ППУ самый офигенный вариант для утепления. Свойства его в первой теме уже описаны хорошо.
Но под него надо делать каркас. Наверняка из металла.
Если его делать внутри, то при периодическом нагреве будет много конденсата.
Если его делать снаружи, то вряд ли это получится красиво.

Но изнутри его можно утеплить, тем же ППУ только напыляемым. И будет очень хорошо.

У минеральной ваты роквул влагопоглощение меньше 1% от объема, вся остальная вода будет просто скатываться вниз.

Сендвич с минватой проигрывает ППУ по всем параметрам, кроме огнестойкости, и какой смысл из их строить?

Да я не настаиваю, просто констатировал один из параметров минваты

Что за ППУ, дайте ссылку на объект.

Не позавидую тем, кто будет жить в таком парнике

В любом помещении нужна вентиляция. Я бы себе такое сделал.
Про утепление гаража снаружи давно думаю, но еще не понял насколько оно мне надо.

Непросто вентиляция, а очень хорошая вентиляция с подогревом приточки

Читать еще: Что делать если кирпич разных оттенков

Непросто вентиляция, а очень хорошая вентиляция с подогревом приточки

В каркасном доме тоже обязательно нужна приточно-вытяжная вентиляция. А подогрев приточки — это больше вопрос экономии на отоплении. Сейчас как раз прорабатываю конструкцию самодельного блока подогрева приточки, ибо живу в каркасном доме.

Чем будет подогреваться приточка? Готовые дорого стоят? Например такие
http://www.airlaska.ru/heat-exchanger-for-office

Сделать приточку через грунтовый теплообменник
http://www.forumhouse.ru/threads/70670/

Значит не ищешь лёгких путей! А как насчёт подогрева приточки вытяжкой? Или тепло на выброс пойдёт? Может трёхкратный воздухообмен на вентиляции хочешь сделать, то это лишнее, для жилья столько не надо. 0,7 — 0,8 кратности хватит. Другое дело использовать воздух с грунтового теплообменника для поддува в котле или печи.

Тюмень и Питер маненько различаются типом зимы.
СеверныйСосед поищите расчет теплопотерь, есть калькулятор- хорошая помощь.

Уже считал. Гараж 9Х5Х3,6 из сэндвич панелей ППУ 100мм получилось около 7 Квт. Немного, я думал будет значительно больше. Думаю поставить калорифер на дизтопливе или на газе на 15 Квт и можно будет за час очень прилично нагнать тепературу.
Сравнение Тюмени и Питера как связано с гаражом?

Гараж 4,5 на 7 из доски,внутри обтянут пароизоляцией,пенопласт 100 и влагостойкая ОСП 9мм,потолок и пол засыпка опилок около 20см,в -25 включаю один конвектор 2кв на среднюю мощность на ночь,утром в гараже тепло.Если надо поковырятся с машиной,то утром не выключаю.Думал провести отопление из дома,но некогда,с конвектором проще

И это правильно. При стенах с малой теплоёмкостью, отопление должно быть конвективного типа. С каменными (кирпичными, ж/б, керамзито-пеноблочными) эффективнее лучевые отопители.

Полистеролбетон самое то для гаража, легкий и циклов много выдержит, тепло держит на ура просто, у меня к дому гадюшник из него пристроен, так в -30 у меня там 0 -3 было, и это при том что перекрытие монолит 15 см не утепленное не чем в прошлом году было, в этом утеплю 10 см эковаты перекрытие,10см эковата поверх полистеролбетона и будет зер гут.

П.С. -30 у нас это жесть, т.к влажность достигает 90процентов и ветер с гор дует.

Не боитесь из сэндвич панелей строить?

а что в них страшного?

В планах на будущее стоит постройка гаража, точнее выбор материала для постройки. И я всё больше склоняюсь к выбору в пользу сэндвич панелей из ППУ. Так как, даже учитывая хорошие теплоизоляционные свойства пенобетона, вряд ли он подойдёт по влажностнотепловому режиму. Конечно, если будет центральное отопление и постоянная температура, то да, можно сделать пароизоляцию внутренней стороны стены или обложить кирпичём. Но если отапливать периодически, то конденсат неизбежно его разрушит. Металлический гараж в этом случае предпочтительней. Быстро прогревается при хорошей тепловой мощности отопителя, просыхает и не держит конденсат. ППУ с теми же свойствами, но обогреватель потребуется менее мощный и прогрев помещения гораздо короче. Минвата внутри панелей наберёт влаги и перестанет выполнять свои функции теплоизолятора.
Такие вот мысли.

Минвата не то пальтишко.
Прислушайся к моему совету и сделай каркасно засыпной гараж с засыпкой опилом и толщиной в полметра. Будет теплым, словно обнесенным завалинкой на всю свою высоту;)

У меня гараж 30 кв.м. из полубруса (150*100мм). Из отопления два конвектора по 0,7кВт кажный. При температуре за бортом около-50 в гараже -12. Для отстоя терпимо, а по ковыряться не принципиально в такой темпер

Финальная отделка гаража кирпичом

Нужна ли отделка гаража кирпичом или каким-нибудь другим материалом, каждый хозяин ответит по-своему. Это не только вопрос удорожания строительства. Здесь важен даже не эстетический момент. На первое место выходит противопожарная безопасность, исключается угроза взлома.

Габариты гаража.

Безусловно, гараж не относится к категории жилого помещения, и отапливать его или нет, решает сам хозяин. Однако отделка создает дополнительный слой и значит, будет задерживать тепло. Как правило, такое помещение создается не только для того, чтобы там находился автомобиль. Часто здесь устраивается мастерская, смотровая яма, и отделка гаража кирпичом придаст ему солидный вид, сделает теплым и надежным.

Кирпичные стены, если они правильно и аккуратно выложены, производят впечатление. Обычно облицовка гаража создается в том же стиле, в каком выстроен дом. Но могут быть и другие решения, даже креативные. Неизменным остается материал, знакомый человечеству уже много тысячелетий.

Подготовка материала и цоколя

Отделанные кирпичом стены — удовольствие не дешевое. Но не стоит торопиться искать ему замену. Потраченные средства со временем не разочаруют, и на долгий период не потребуется никаких вложений и ремонта. Известно, что кирпичом отделывали строения с незапамятных времен, и это позволило им сохраниться на много столетий.

Перед тем как начать обкладывать стены, нужно обратить внимание на фундамент. Он должен быть такой ширины, чтобы можно было уложить гидроизоляцию. Миновать этот этап работы нельзя. Без гидроизоляции материал всегда будет влажным, он способен впитывать влагу снизу, а это ведет к быстрому разрушению. Только соблюдая технологию можно приступать к облицовке кирпичом фасадов.

Все работы должны производиться в теплое время года. Это также обусловлено технологией. Но если до начала строительного сезона еще есть время, можно заняться выбором кирпича.

Схема конструкции мелкозаглубленного фундамента.

Гаражные стены можно отделать одним из двух видов кирпича: облицовочным или клинкерным. Клинкерный кирпич изготавливается из тугоплавких глин и обжигается при очень высокой температуре. В результате изделие создается прочным, не бывает никаких разводов от солей, также оно устойчиво к высокой влажности, низким температурам и механическим ударам. Но у этого изделия есть существенный минус — он дорогой. Облицовочный кирпич создается по такой же технологии. Имеет красивый внешний вид и практически такие же характеристики. Однако все показатели будут все-таки ниже, а вот стоимость его доступнее.

При выборе кирпича нужно обращать внимание на некоторые моменты, а именно:

отсутствие трещин, сколов и шероховатостей;
однотонность цвета, без пятен, вкраплений и разводов.

Только отделка качественным кирпичом позволит достичь желаемого результата.

Различают три технологии применения облицовочного кирпича:

художественная кладка, справиться с ней могут только профессионалы;
декоративная кладка с использованием кирпича разного цвета и формы;
прямая кладка, которую способен выполнить практически любой человек.

Мы рассмотрим последний вариант, так как чаще всего встречается именно он.

Этапы работы

Первый шаг облицовки — это подготовка фундамента. Необходимо проследить, чтобы поверхность цоколя была горизонтальной и ровной. Нижний ряд выкладывают без применения клея или цементного раствора, как говорят, всухую. Таким образом, производится точный расчет для одного ряда и становится понятно, где потребуется производить резку.

Облицовка кирпичом начинается с угла. Последовательно выкладывают от 5 до 6 рядов. Для того чтобы лицевая часть отделки была ровной, натягивают шнур. Он должен показывать горизонтальную линию. На этом этапе кирпичи скрепляются раствором, который рекомендуется разводить небольшими порциями и в процессе постоянно помешивать.

Читать еще: Как сделать кирпич со швом

Для красивой кладки специалисты используют прут диаметром 10 мм. Его укладывают на край нижнего ряда кладки. Прут служит ориентиром, раствор накладывают по высоте прута и чуть выше. Когда новый кирпич положен, его постукивают сверху мастерком так, чтобы он состыковался с прутом. Таким образом, создается ровный шов, одинаковый по высоте.

Облицовка кирпичом обязательно должна крепиться к стене. Крепление создается с помощью дюбеля 6к, который цепляется к основной стене. К нему прикрепляют поволоку и укладывают ее в кладку. Длина проволоки — это ширина кирпича. Крепление должно быть не реже, чем через 60 см. Повторяется каждый пятый ряд.

При обкладке нужно не забывать о дверном проеме. Его выкладывают в один кирпич снизу доверху — тычком. При желании для отделки проема можно использовать кирпичи другой формы, цвета или декоративные изделия с фактурой.

Завершают обкладку затиркой швов. Они заполняются раствором, которому придают нужную вогнутость с помощью все того же прута. Если в процессе работы какие-то кирпичи испачкались, их чистят сразу же. Для этого потребуется сухая тряпка. Пока раствор свежий, он не оставляет пятен и легко устраняется.

Как правило, отделка гаража кирпичом и стена прилегают друг к другу не вплотную. Это хорошо. Зазор играет роль воздушной прослойки, сохраняющей тепло. Поэтому не рекомендуется заливать это пространство бетоном.

В качестве раствора можно применять специальный клей или обычную цементно-песчаную смесь. Для нее выбирают цемент марки 400 или 500. Во время работы, если не торопиться, раствор твердеет. Его рекомендуют время от времени помешивать.

Для того чтобы облицевать гараж красиво, необходимо использовать нехитрые инструменты, такие как:

уровень;
отвес;
шнур.

Контролировать процесс нужно постоянно.

Один неправильно положенный кирпич способен испортить общее впечатление.

Исправление ошибки займет много времени и сил.

Как обложить каркасный дом кирпичом: пошаговая инструкция

Каждый владелец каркасного дома рано или поздно начинает размышлять о том, как ему защитить свой деревянный дом.

Первое, что приходит на ум, это обкладка или облицовка его с помощью кирпича или сайдинга.

Облицовка каркасного дома кирпичом играет несколько функций – делает внешний вид здания более привлекательным и дополнительно защищает постройку от влияния внешних факторов, включающих в себя перепады температур, дождь, снег.

Стоит ли обкладывать деревянные постройки

Обкладываем каркасный дом кирпичом

Дерево является природным материалом, поэтому легко «приспосабливается» к окружающей среде.

Когда деревянные материалы находятся в окружении сухого воздуха, древесина отдает свою влагу наружу.

Если же балки или брус находятся во влажной среде, они набирают влагу в себя. В результате таких изменений меняется и форма материала, и его размер.

Деревянные постройки, такие как дома на основе каркаса или из бруса, бревен кажутся не очень надежными, поэтому большинство владельцев стремятся их защитить. Как это происходит?

Сперва деревянное здание обкладывают пергамином, а затем уже обкладывают кирпичом.

Казалось бы – снаружи здание отлично защищено и от влаги, и от морозов, поэтому срок эксплуатации деревянного дома должен быть увеличен.

Однако, владелец с ужасом наблюдает, как буквально через пару сезонов дом начинает гнить, стены покрываются пятнами плесени, и постройка попросту разрушается.

Почему же так происходит?

Дело в том, что древесина набирает влагу в первую очередь не снаружи дома, а изнутри.

Влажность на улице, особенно зимой, в несколько раз меньше, чем в помещении.

Поэтому доска, брус или бревна набирают влажность из помещения, где она составляет около 50-60%.

Размеры при обкладке дома кирпичом необходимо соблюдать

Что происходит, когда деревянный дом обложен пергамином и кирпичом?

Зимой кирпич и пергамин имеют низкую температуру, в результате чего влага, проникшая изнутри дома в стены, оседает конденсатом на кирпиче и пленке.

В результате мы, стараясь сохранить дерево сухим, на самом деле получаем полностью противоположный эффект. Здание разрушается еще быстрее.

Схема обкладки послойно

Избежать этого можно только обеспечив хорошую пароизоляцию деревянных элементов от влаги внутри помещения, однако на ней часто экономят.

Поэтому обкладывать каркасный дом кирпичом можно, только если вы уверены, что это не повлечет скопление влаги внутри стены. А вот дома из бруса лучше вообще кирпичом не обкладывать.

Процесс облицовки пошагово: шаг 1

Итак, у вас имеет каркасный дом, который вы желаете обложить кирпичом. В интернете существует мнение, что для обкладки стены достаточно укрепить уголки и по ним укладывать кирпичи.

Однако для каркасных домов с не очень прочными стенами такой вариант лучше не делать, так как нагрузка на фундамент и саму стену будет чрезмерно большая.

Укладка кирпича поверх каркасной стены

Поэтому для обкладки нужно сделать свой собственный мини фундамент.

Для этого вам потребуется:

арматура
собственно цемент

Облицовка кирпичом каркасного деревянного дома

Вокруг дома, где будет идти кладка, вырываем траншею. Она должна быть не менее 20 см по ширине и не менее 30 см вглубь. Средние размеры: глубина до 30-40 см и ширина 20-30 см.
Опалубка должна возвышаться над поверхностью земли на 20 см.
В траншею укладываем арматуру, следя за тем, чтобы она лежала не совсем на дне.
Заливаем траншею бетоном.
Проверяем ровность поверхности фундамента.

Шаг 2: установка теплоизоляционных матов и гибких связей

Использование анкеров и связей на основе базальто-пластикового материала решает важную проблему, с которой сталкиваются все при облицовке и связке кирпичной стенки и несущей.

Это вопрос коррозии. Их использование увеличивает процесс эксплуатации облицовки, так как они не только отлично укрепляют, но и связывают несущую конструкцию и кирпичную кладку.

Облицовка с утеплителем

Гибкие связи и анкера представляют собой штырь с пластмассовой шляпкой. Он входит в стену и играет фиксирующую и направляющую роль при обкладке стен кирпичом.

Устанавливать гибкие связи можно двумя способами:

Вставляем их в несущую стену и затем надевать на них минеральную вату для дополнительного утепления дома.
Сначала прикрепляем утеплитель, а потом, насквозь пробивая его, устанавливаем анкера.

Разницы особой нет, каждый выбирает, что ему удобнее. Утеплитель можно не укладывать вообще, если в каркаснике уже есть хороший слой утеплителя.

Гибкие связи необходимо выбирать соответствующего стене размера. К примеру, если толщина стены составляет 25 см, то штыри засверливаем на 5-10 см.

Устанавливаем базальтовые связи для кирпичной кладки так, что бы был шаг в 50 см как горизонтально, так и вертикально.

Отходить от этой схемы можно только на перекрытиях, на углах, над дверными и оконными проемами.

Расстояние между облицовочной стеной и несущей должно составлять около 6 см. Это пространство можно заполнить минеральной ватой, пенопластом или оставить свободным.

Свободный конец базальтового анкера устанавливаем в кладке, это не изменяет толщины шва.

Важно: воздух должен свободно циркулировать между облицовочной стеной и поверхностью каркасного дома, поэтому оставляем в первых и последних рядах кладки вентиляционные проходы.

Кроме того, каркасный дом перед обкладкой следует обтянуть ветрозащитной пленкой.

Шаг три: правильная укладка

Для того, чтобы приступить к укладке кирпича своими руками, необходимо иметь следующие вещи:

Кирпич нужного типа. Он отличается по цвету, весу, форме, толщине, полости.
Раствор цемента для кладки.
Кельма-мастика, необходимая для гидроизоляции.
Металлические крепления, металлические крепежные элементы, которые применяются для армировки каждого четвертого ряда кирпичной кладки.
Утеплитель.

Нижняя укладка гидроизолируется, чаще всего для этого используется металлический оцинкованный отлив.

Каждые четыре ряда кладки фиксируем при помощи специальных металлических креплений, их называют лапки.

Допустимые места их установки – от третьего до пятого кирпичного ряда, однако четвертый ряд является оптимальным.

Предварительно следует рассчитать количество таких лапок, для этого при расчете используем показатели высоты здания и шага (принимать лучше всего на 1 м). Таким образом, выполняем кладку от цоколя и до крыши.

Как обложить каркасный дом кирпичом: видео

Как самостоятельно утеплить гараж изнутри и какие материалы использовать

Теплый гараж – это не только удобное помещение для его владельца, но и отличная стоянка для автомобиля. Поэтому многие автовладельцы задаются одним очень актуальным вопросом – как утеплить гараж самостоятельно? Вопрос на самом деле серьезный, потому что процессы теплоизоляции будут касаться всех поверхностей этого помещения (стены изолируются особенно), плюс ворота.

Поэтому перед тем как перейти к главному вопросу, необходимо разобраться с материалами, которые сегодня рынок предлагает в качестве утеплителей. Обратим ваше внимание на один факт – в выборе теплоизолятора играют большую роль два основных показателя: это теплопроводность и тепловая инерция.

Виды утеплителей и их показатели
Утепляем гараж
Утепление ворот
Утепление стен
Утепление потолка
Утепление пола гаража

Читать еще: Саманный кирпич как называется

Виды утеплителей и их показатели

Давайте рассмотрим несколько материалов, с помощью которых можно изнутри утеплить гараж:

Плиты пенополистирола. У этого утеплителя теплопроводность составляет 0,037 Вт/м*К.
Минеральная вата – 0,039 Вт/м*К.
Кирпич – 0,52.
Шлакоблок – 0,65.

То есть, получается, что пенополистирол — это идеальный вариант, когда дело касается теплоизоляции гаража изнутри. Им можно отделывать стены, пол, потолок и ворота. Но, что с показателем тепловой инерции? Здесь дело обстоит наоборот. В чем суть этого показателя?

Чем он выше, тем медленнее нагревается или остывает тело конструктивного элемента. К примеру, стены из шлакоблока – это оптимальный вариант для гаража. К тому же, если сделать наружную и внутреннюю штукатурку. И если изнутри обложить их пенополистиролом, то такой гараж будет считаться максимально утепленным.

Получается так, что утеплитель – это своеобразный защитный барьер от проникновения холода внутрь гаража, а толстые оштукатуренные стены из шлакоблока – это хранители температуры. В целом получается что-то вроде термоса.

Утепляем гараж

Как уже было сказано выше, необходимо изнутри проводить теплоизоляцию всех плоскостей. А это стены, пол, потолок и обязательно ворота гаража.

Утепление ворот

Чаще всего этот элемент гаража является металлическим. Проводить его утепление можно разными способами.

Воздушный барраж. Это, когда изнутри гаража около ворот делается занавеска из полиэтиленовой пленки, на которую закрепляются пенопластовые панели. Вариант неплохой, но, так сказать, временный. Во-первых, пленка быстро выходит из строя. Во-вторых, ее на теплое время года приходится снимать.
По деревянному каркасу. Этот вариант для гаражных ворот просто идеальный. Как проводится утепление этим способом?

В первую очередь ворота окрашиваются. Затем изнутри на них крепится деревянная обрешетка. Рейки устанавливаются по всему периметру и между ними сооружается ячеистая конструкция из тех же брусков.

В ячейки вставляются листы вспененного полистирола. Подогнать их надо обязательно так, чтобы панели входили в ячейки с натягом. То есть, между утеплителем и обрешеткой не оставались мостики холода.

Совет! Крепить пенополистирольные плиты нет необходимости. Вставленные в натяг, они никуда не денутся и не упадут. А вот саму обрешетку лучше обработать антисептиками и дополнительно покрасить.

Теперь остается изнутри ворота чем-нибудь обшить. К примеру, фанерой, вагонкой или плитами ОСБ.

Утепление стен

Если гараж железный, то технология теплоизоляции стен такая же, как и в случае с воротами. Но если стены сооружены из кирпича или блоков, то процесс утепления немного видоизменяется.

Если в качестве утеплителя выбирается пенопласт, минеральная вата или стекловата, то без обрешетки на стенах этот процесс не провести.
Если будут использоваться листы вспененного полистирола, тогда они крепятся к стенам при помощи специальных саморезов или клеем.

Совет! В первом случае необходимо поверхности стен обязательно гидроизолировать, использую пленки, мембраны или мастики. И обязательно поверх всей конструкции наноситься пароизоляционный слой.

А вот пенополистирол ничем защищать не надо. Его просто отделывают шпаклевкой и красят.

Утепление потолка

По сути, гаражный потолок – это или железобетонная плита перекрытия, или несущие балки, обшитые изнутри и сверху досками. Конечно, говоря об утепление потолка, можно делать упор на теплоизоляцию снаружи. Это можно сделать еще в процессе строительства. Но если это сделать вы забыли, тогда нет причин огорчаться, теплоизоляцию можно провести изнутри.

В принципе, эта технология ничем не отличается от предыдущей – утепление стены. Но тут есть один нюанс. Если потолок – это дощатая конструкция, то любые плитные утеплители можно крепить к ней обычными саморезами или грибовидными дюбелями. Если утеплитель – это рулонный материал, тогда опять придется сооружать обрешетку. Все остальные позиции в точности повторяют технологию утепления стены в плане используемых материалов.

Утепление пола гаража

Нередко у владельцев гаражей возникает вопрос, а стоит ли утеплять полы? Запомните одну истину. Если вы хотите, чтобы гараж, в котором стоит ваш автомобиль, был на самом деле утепленным, то не стоит экономить на теплоизоляции полов. Тем более на этот процесс уйдет минимальное количество денежных средств.

К тому же для информации – через полы уходит до 20% всей тепловой энергии, которую выделяет отопительный прибор, установленный в гараже. Так что стоит подумать об экономии.

Все те теплоизоляционные материалы, которые упоминаются в этой статье, могут быть использованы для утепления пола. Но есть специальный теплоизолятор, который был специально изобретен для плоских горизонтальных поверхностей. Это керамзит. Добавим, что среди утеплителей керамзит считается недорогим и качественным материалом.

Вот технология его использования при утеплении полов:

Неважно, какое напольное основание у вас в гараже (это может быть бетонная плита перекрытия, стяжка по грунту). Важно определиться с толщиною засыпаемого керамзита. Минимальный показатель – 70 мм.
Перед засыпкой необходимо полы гаража покрыть гидроизоляционным материалом. Это может быть обыкновенная полиэтиленовая пленка толщиною минимум 0,2 мм. Ее надо обязательно наложить на стены, чтобы она закрывала их на высоту до 15 см. Если ширины пленки не хватает, чтобы покрыть ширину площади гаража, то укладка производится в две или три полосы. При этом полосы укладываются внахлест со смещением 10-15 см. По сути, на полу гаража должно образоваться корыто из полиэтиленовой пленки.
Засыпается керамзит, который выравнивается по горизонту длинным правилом и трамбуется. Вопрос, как провести трамбовку, встречается нередко. Можно воспользоваться старым дедовским методом. Для этого вам потребуется бревно, на один торец которого прибивается небольших размеров доска толщиною 50 мм. А с другой стороны, закрепляется рейка или черенок от лопаты в виде ручек. Теперь поднимаете за ручки бревно и бросаете его на пол гаража. При этом доска будет создавать приличное давление на керамзит. Второй вариант – приобрести металлический маленький каток. Стоит он недешево, но с ним работы проводятся быстрее и качественнее.
Теперь поверх керамзита укладывается армирующий каркас. Его можно изготовить из металлической арматуры, а можно использовать штукатурную сетку. Некоторые мастера укладывают даже сетку-рабицу.
Теперь поверх теплоизоляционной конструкции заливается бетонный раствор, который должен хорошо просохнуть. По такому полу в гараже уже через несколько дней можно ходить, но нагружать его лучше через 28 дней. Именно за этот срок бетон наберет свою марочную прочность. Рекомендуется также забетонированные полы в течение нескольких дней поливать водой.

В том случае, если пол гаража – это большой площади основание, то специалисты советуют разбить его на несколько участков, используя или металлический профиль, или деревянные рейки, обработанные олифой. Засыпка керамзита и заливка бетонного раствора производится именно по участкам. После высыхания границы между участками удаляются, а канавки заливаются все тем же бетонным раствором.

Итак, мы постарались ответить на непростой вопрос как утеплить гараж изнутри своими руками. В принципе, ничего сложного нет, если вы хотя бы раз сталкивались со строительными процессами и держали в руках нехитрый строительный инструмент. Но обратите внимание, что теплоизоляция стены, ворот и потолка сильно отличается от утепления пола гаража. Хотя последний в несколько раз проще.

голоса

Рейтинг статьи