Чем заменить грунтовку для авто

Мокрый по мокрому – экономим время

Окраска кузова автомобиля – это сложный технологический процес, который включает множество операций по подготовке и окраске поверхности. Длительность ремонта обусловлена в основном большими временными затратами на сушку и шлифовку лакокрасочных материалов. Специалист значительную часть рабочего дня вынужден выполнять монотонную работу, добиваясь качественного результата.

В современных условиях при кузовном ремонте все больше клиентов стремятся заменить старые поврежденные элементы на новые. Это позволяет вернуть заводской вид автомобиля, избежать ошибок на этапе обработки и подготовки детали. В большинстве случаев решение о замене кузовного элемента объясняется трудоемкостью восстановления его геометрических характеристик и стремлением избежать использования поли­эфирных шпатлевок.

И именно в этом случае предпочтительно использовать такой метод окраски, как «мокрый по мокрому». Суть метода «мокрый по мокрому» заключается в применении специа­лизированных материалов, которые не требуют значительного времени для высыхания и исключают этапы последующей шлифовки.

Понятно, что данная технология требует определенного набора ремонтных материалов, инструментов и навыков. В частности, такой набор продуктов представлен в обновленной линейке «Vika» от компании «Русские краски».

Окраска методом «мокрый по мокрому» – как это работает?

Для работы потребуется следующее.

1. Абразивные круги Р240,320, красный скотчбрайт, шлифовальная губка «Суперфайн».

2. Первичный грунт Vika 2К Wash Primer с кислотным отвердителем.

3. Вторичный грунт Vika 2+1 «мокрый по мокрому».

4. Разбавитель для «металликов».

5. Базисная эмаль Vika.

6. 2К акриловый лак Vika 2+1MS.

7. Мерные емкости.

8. Фильтровальные воронки.

9. Липкая салфетка.

10. Салфетки для обезжиривания.

Прежде всего на поверхности детали необходимо создать микрошероховатости. Для этого обрабатываем деталь абразивными кругами Р240, затем «перебиваем риску» абразивным кругом Р320. Труднодоступные места обрабатываем красным скотчбрайтом.

Удаляем продукты шлифования, обдуваем поверхность сжатым воздухом и обезжириваем. Затем переносим деталь в окрасочную камеру.

Для создания защитного антикоррозионного слоя используем грунт 2К Wah Primer.

Еще раз обрабатываем деталь салфеткой для обезжиривания. Грунтовку смешиваем с кислотным отвердителем в соотношении 1:1 по объему (дополнительного разбавления не требуется). Обрабатываем деталь липкой салфеткой и наносим грунтовку в один слой окрасочным краскораспылителем с дюзой не более 1,4 мм. Сушим слой грунта 15 минут.

Далее наносим вторичный 2К акриловый грунт Vika 2+1 HS «мокрый по мокрому». Грунтовка смешивается с отвердителем в пропорции 2:1 по объему. После смешивания с отвердителем достигается рабочая вязкость, но при необходимости можно добавить разбавитель для «металлики» – до 10%.

Грунт наносится в один слой. Выдержка перед последующей окраской – 10–15 минут. При необходимости грунт можно легко обработать шлифовальной губкой «Суперфайн» для устранения дефектов, которые могут возникнуть при его нанесении.

Следующий этап – окраска. Прежде всего смешиваем базисную эмаль с разбавителем для «металлики» – до 30% от массы эмали. И обязательно фильтруем через фильтровальную воронку Vika.

Наносим эмаль в 2–3 слоя, с межслойной сушкой 10 минут. Важно: перед нанесением лакового слоя выдержка составляет на 5 минут больше – 15 минут.

2К акриловый лак Vika 2+1 MS смешиваем с отвердителем в пропорции 2:1 по объему. Добиваемся рабочей вязкости, используя разбавитель для «металлики» – до 15%.

Наносим 2К акриловый лак 2+1 MS в два слоя. Межслойная сушка – 10 минут, и перед сушкой – выдержка 15–20 минут.

Сушим лак в течение 60 минут при 60°С, или 12 часов при 20°С.

Резюмируем: данная технология позволяет произвести окраску новой детали кузова в короткий срок и создать качественное покрытие. Применяя метод окраски «мокрый по мокрому», мы слой за слоем создаем покрытие с высокой адгезией материала и исключаем ошибки на этапах подготовки (шпатлевание, грунтование, шлифовка).

Надеемся, эта статья поможет многим усовершенствовать свои навыки в авторемонте.

Станислав Голубов, технический консультант учебного центра ОАО «Русские краски»

На какой авто грунт можно заменить грунт от Tamiya? (Страница 1 из 2)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений [ с 1 по 25 из 27 ]

1 Тема от wrc 12-11-2011 22:08:54

• wrc
• Читатель
• Неактивен

• Присоединился: 29-10-2011
• Сообщений: 35

Тема: На какой авто грунт можно заменить грунт от Tamiya?

Подскажите более дешовые варианты.

2 Ответ от Caravan 12-11-2011 22:09:31

• 
• Caravan
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Москва
• Присоединился: 21-07-2010
• Сообщений: 556

Re: На какой авто грунт можно заменить грунт от Tamiya?

3 Ответ от wrc 12-11-2011 22:10:22

• wrc
• Читатель
• Неактивен

• Присоединился: 29-10-2011
• Сообщений: 35

Re: На какой авто грунт можно заменить грунт от Tamiya?

А фото балона можно?

Отредактировано wrc (12-11-2011 22:15:29)

4 Ответ от Caravan 12-11-2011 22:12:06

• 
• Caravan
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Москва
• Присоединился: 21-07-2010
• Сообщений: 556

Re: На какой авто грунт можно заменить грунт от Tamiya?

Спасибо, сломал мозг

5 Ответ от wrc 12-11-2011 22:16:22

• wrc
• Читатель
• Неактивен

• Присоединился: 29-10-2011
• Сообщений: 35

Re: На какой авто грунт можно заменить грунт от Tamiya?

Извеняюсь

6 Ответ от Caravan 12-11-2011 22:17:58

• 
• Caravan
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Москва
• Присоединился: 21-07-2010
• Сообщений: 556

Re: На какой авто грунт можно заменить грунт от Tamiya?

Извеняюсь

PS. потратил 30 секунд на поиск в яндексе.
Я пользуюсь только tamiya, в качестве альтернативы использую грунт Dap

Отредактировано Caravan (12-11-2011 22:19:42)

7 Ответ от wrc 12-11-2011 22:22:28

• wrc
• Читатель
• Неактивен

• Присоединился: 29-10-2011
• Сообщений: 35

Re: На какой авто грунт можно заменить грунт от Tamiya?

А «NOVOL» однокомпонентный кт-то пробовал?

Отредактировано wrc (12-11-2011 22:26:12)

8 Ответ от Caravan 12-11-2011 22:28:02

• 
• Caravan
• Участник
• Неактивен

• Откуда: Москва
• Присоединился: 21-07-2010
• Сообщений: 556

Re: На какой авто грунт можно заменить грунт от Tamiya?

Спасибо
А «NOVOL» однокомпонентные кто-то пробовал?

Вы про такой?

Грунт 1К NOVOL Protect 370 акриловый, однокомпонентный спрей, (Новол), уп. 500 мл
NOVOL PROTECT 370
Предыдущая версия: PROTECT 1K
PROTECT 370 (1К) – это однокомпонентный наполняющий акриловый грунт, который наносится методом распыления при помощи пистолета. PROTECT 370 обладает слабой адгезией к металлической подложке и не имеет антикоррозийных свойств, поэтому главное его предназначение — выравнивание шпатлёванных и старых лаковых поверхностей. Преимуществом PROTECT 370 (1К) является короткое время сушки, благодаря чему ремонт можно ускорить и осуществить в более короткий срок.

Я бы попробовал сначала на кошках)

Отредактировано Caravan (12-11-2011 22:29:03)

Подготовка автомобиля к покраске: пошаговая инструкция

Правильная подготовка авто к покраске — обязательное условие для того, чтобы автоэмаль легла на все поверхности ровно и держалась крепко, не отслаиваясь и не шелушась. При самостоятельном перекрашивании машины качество выполнения этого этапа работ предельно важно, но и при работе в малярной камере готовить кузов тоже следует максимально тщательно.

Подготовка авто к покраске включает в себя целый ряд операций – от мойки и обезжиривания до нанесения грунта. Все они направлены на повышение адгезии краски с материалом кузова, и поэтому при проведении таких работ нужно использовать качественные расходные материалы.

Этапы по подготовке авто к покраске

Приведенная пошаговая инструкция по подготовке автомобиля к покраске своими руками и нанесению ЛКП содержит достаточно подробные рекомендации. Но при устранении сложных повреждений, а тем более при полном окрашивании или реставрации больших поверхностей (крылья, капот, крыша) в домашних условиях почти невозможно добиться нужного уровня качества.

Подготовка к покраске своими руками: Видео

Мойка кузова

Первый этап подготовки машины к окрашиванию — мойка. При мойке необходимо использовать губку средней жесткости и применять специализированные моющие средства, растворяющие жир и удаляющие стойкие загрязнения.

• Открытые участки кузова.
• Стыки деталей.
• Пороги.
• Днище и т.д.

Загрязнения снимаются со всех поверхностей, которые будут окрашиваться, жировая и солевая пленка, которая снижает адгезию к шпаклевке и грунтовке. Также в процессе мойки убираются загрязнения из пор: в дальнейшем они могут мешать зачистке и шпаклевке.

Маскировка деталей и зачистка кузова

После того как машина будет вымыта и тщательно просушена, переходим к следующему этапу. Нам нужно защитить все поверхности, попадание на которых краски будет нежелательным. Для этого закрываем эти участки полиэтиленовой пленкой, а пленку фиксируем малярным скотчем. Съемные элементы лучше не заклеивать, а демонтировать – так они гарантировано не пострадают при окрашивании.

После маскировки поверхностей выполняем зачистку дефектов – сколов, трещин или царапин лакокрасочного покрытия. Для зачистки используем наждачную бумагу с зерном до Р280. При обработке дефекта удаляем все слабо держащиеся фрагменты, а края зачищенного участка сглаживаем.

Обезжиривание

Когда все требующие внимания участки будут зачищены, необходимо обезжирить предназначенные к окраске поверхности. Первичное обезжиривание происходит еще при мойке кузова, но для полного удаления жировой пленки нужно обработать детали специальными составами.

Выполнять обезжиривание до зачистки нецелесообразно: при работе с абразивом поверхность неминуемо будет загрязнена, потому потребует дополнительной очистки.

• Сначала обрабатываем небольшой участок салфеткой, смоченной в обезжиривающем составе.
• Сразу после этого протираем кузов сухой чистой салфеткой, убирая растворенные вещества.
• Оптимальный размер участка для обработки – около 50х50 см, поскольку с большей поверхности трудно убирать загрязнения до испарения растворителя.

Обратите внимание! Все работы с летучими растворителями необходимо выполнять в перчатках, очках и респираторе, под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

Шпатлевание

Шпатлевка при подготовке машины к покраске используется для того чтобы выровнять повреждённые поверхности, заполнив царапины или другие дефекты. Там, где поверхность будет выравниваться с применением шпатлевки, ее зачищают до металла, используя сначала крупнозернистую наждачную бумагу (Р80), а затем абразив с меньшим размером зерна (Р180).

Перед началом работ шпаклевка смешивается с отвердителем (оптимальная доля отвердителя – не более 3% по массе). Материал наносится только на металл или на эпоксидную грунтовку.

Для выравнивания поверхности используется либо шпатель, либо небольшой фрагмент листовой резины. Сама шпаклевка укладывается с небольшим запасом по толщине — выравнивать слой и «выводить» его вровень с основной плоскостью мы будем на следующем этапе подготовки к покраске.

Обратите внимание! Нежелательно наносить шпаклевку сразу после обезжиривания. Связано это с тем, что обработка растворителем приводит к охлаждению металла. Если не дать время на выравнивание температур – под слоем шпаклевки могут собираться капли конденсата, снижающие качество сцепления с основанием.

Шлифование

Следующий важный этап подготовки к реставрации лакокрасочного покрытия — шлифовка. По принципу действия она схожа с зачисткой, но выполняется несколько иначе, с применением более деликатных абразивов.

Шлифовка решает несколько задач:

• Удаление остатков старого покрытия.
• Максимальное выравнивание поверхности путем удаления излишков застывшей шпаклевки.
• Обеспечение адгезии основания с грунтовкой/эмалью – для этого при шлифовании все поверхности делаются шероховатыми.

Шлифовать можно вручную (при локальной окраске) или с использованием шлифовальных машинок. Сама обработка может вестись мокрым или сухим способом.

Для обеспечения максимального качества сухое шлифование будет предпочтительным. Во-первых, мокрый способ неприменим при обработке полиэфирных шпаклевок, во-вторых, так снижается риск коррозии. Но при шлифовании без увлажнения важно соблюдать технику безопасности, используя средства индивидуальной защиты, а в идеале – обеспечивая принудительное удаление пыли из рабочей области.

Еще один важный фактор, влияющий на качество подготовки – выбор шлифовального материала:

• Для черновой обработки используется абразив Р120, края участков сглаживаются абразивом Р180-220.
• При выравнивании зашпаклеванного участка применяется абразив до Р180 (желательно принудительное удаление пыли, потому что она быстро забивается в промежутки между абразивными зернами).
• При подготовке под грунт выполняется машинная обработка с применением абразивов Р220–Р320.
• Непосредственно перед окраской поверхность может шлифоваться бумагой до Р500 (при машинной обработке) или Р1000 (при ручной).

Обратите внимание! При использовании нескольких абразивов в рамках одного этапа уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий повышение адгезии. Кроме того, грунт частично компенсирует огрехи предыдущих этапов подготовки, потому что полностью очистить все детали от пыли, грязи и жировой пленки практически невозможно.

По принципу действия грунтующие составы делятся на две категории:

• Первичные — повышают адгезию ЛКП и основания, защищают основу от коррозии, формируя пленку, непроницаемую для кислорода.
• Наполнители – проникают внутрь царапин, образовавшихся в результат обработки абразивом, заполняют пустоты, выравнивая поверхность. Благодаря обработке наполняющим грунтом краска ложится на кузов машины значительно ровнее.

Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать, если нужно, добавив в основу отвердитель/растворитель. При использовании заколерованного грунта в состав вначале добавляется краска, а после получения нужного оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовка обычно наносится в несколько слоев, причем каждый слой требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявляющим составом – он покажет, какие участки требуют доработки (например, дополнительного выравнивания шпаклевкой).

Оптимальный вариант – трёхслойная грунтовка, при этом каждый следующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно выполнять только после того, как нанесенный материал полностью высохнет, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.

После высыхания финишный слой грунта шлифуется тонкозернистым абразивом — и машину можно красить.

Покраска и лакировка автомобиля

Если на предыдущих этапах все было сделано правильно, то проблем с покраской и лакировкой возникнуть не должно. Краска будет ложиться ровно, без потеков или других дефектов – это обеспечит формирование красивого долговечного декоративного слоя.

Для нанесения эмали используется краскопульт. При локальном ремонте допускается обработка участка с использованием аэрозольного баллончика. В любом случае струю краски нужно направлять перпендикулярно кузову и вести равномерно – так риск появления пятен будет гораздо ниже.

Чтобы равномерно окрасить достаточно большую площадь, краска наносится полосами (наложение соседних полос – не менее 50% по ширине). На краях деталей плавно уводите пистолет/баллончик в сторону, иначе появятся либо потеки, либо непрокрашенные области.

Базовые слои эмали тщательно высушиваются (все это время важно защищать кузов от пыли, влаги или перепадов температур), а затем лакируются. Основная сложность заключается в лакировке поврежденного участка при локальной реставрации. Чтобы сделать переход максимально незаметным, края старого лакового слоя обрабатываются растворителем, а новая лакировка наносится в несколько слоев с постепенным увеличением их площади.

Покраска автомобиля в автосервисе

Подготовка авто к покраске своими руками, а тем более – перекраска машины (тем более полная) в домашних условиях — не самое лучшее решение. Связано оно в первую очередь с тем, что без нужного опыта, навыков и оборудования можно допустить ряд критических ошибок:

• Некачественно защитить участки от попадания эмали.
• Неверно выбрать глубину и площадь зачистки поврежденного участка.
• Неправильно подобрать абразивный материал и/или режим работы шлифовальной машины.
• Выбрать неподходящий (или просто некачественный) материал – грунт, шпаклёвку, эмаль и т.д.

Все это приведет к тому, что поверхность после обработки либо будет недостаточно ровной, либо не полностью очистится от загрязнений. В любом случае вы потратите немало денег, времени и сил, но результат вас разочарует — краска может начать пузыриться, просто ляжет неровно или утратит характерный блеск. Кроме того, ошибки в подготовке часто провоцируют отслоение ЛКП после высыхания.

Избежать этого можно, если поручить подготовку авто к покраске специалистам сервисного центра Magic Cars. Наши мастера работают на профессиональном оборудовании и используют самые качественные материалы – это позволяет свести к минимуму любые риски при реставрации внешнего вида автомобилей.

Грунтовки для стен. Что нужно знать, или когда скупой платит дважды?

Люди, использующие грунтовки, разделились на 3 лагеря:

• фанаты, считающие, что грунт нужен всегда, везде и в больших количествах;
• пофигисты, халтурщики и любители сэкономить, утверждающие, что можно и без грунтовки обойтись, а на крайний случай, купить канистру за 200 рублей и обработать “подбеленной” жидкостью стены, потолки и полы;
• и наконец, мастера, обладающие критическим мышлением, практическими и теоретическими знаниями, – разумные сторонники золотой середины.

Так зачем нужен грунт во внутренних ремонтных работах? Каким он бывает? Когда же его все-таки использовать?

Немного теории. Строительные грунты – жидкие материалы, в которых полимер в определенной концентрации разбавлен в воде. Грунтовку наносят на основание с целью:

• увеличения сцепления первого с кроющими слоями (штукатуркой или шпаклевкой);
• снижения и выравнивания впитываемости будущего финишного покрытия — краски, лака и пр.;
• укрепления рыхлого, крошащегося материала основания;
• в отдельных случаях для тонирования под тонкослойные декоративные покрытия, защиты от биопоражения и коррозии.

Разделим интерьерные грунты на 3 группы:

• бетоноконтакт или адгезионные грунты;
• грунты глубокого проникновения;
• универсальные – пленкообразующие, укрепляющие.

Бетоноконтакт, адгезионные грунты

Знаменитый бетоноконтакт – неустаревающая классика, популярная среди российских мастеров и строителей из ближнего зарубежья, наверное, благодаря нежным пастельным розовым оттенкам (шутка). У людей есть ничем не обоснованная уверенность в том, что бетоноконтакт убережет от всех бед: “Обработай стены из любого материала, вплоть до пеноблока, и потом ничего, никогда не отслоится и не отвалится – ни плитка, ни штукатурка.”

Да, бетоноконтакт – хороший, а в некоторых случаях просто незаменимый материал, но использовать его бездумно не стоит. Он предназначен для одного – создания промежуточного шероховатого слоя между гладким бетоном и гипсовой штукатуркой. Заметьте, именно гипсовой. Цементная штукатурка или плиточный клей в такой предварительной подготовке стен не нуждаются, напротив, для них это противопоказано. В противном случае, штукатурный слой и плитка будет просто “отстреливать» от стены. Причина этому – более высокая прочность сцепления с основанием, чем у бетоноконтакта!

Приведем несколько достойных грунтов-бетоноконтактов:

• Alpina Beton Kontakt адгезионный грунт с минеральным наполнителем;
• Ceresit CT 19 бетоноконтакт.

Грунты глубокого проникновения

В простонародье их называют тифенгрундами по названию одной из продуктовых линеек известного бренда. Задача такого грунта – проникнуть в тело материала основания, усилить верхние его слои. Доля сухого остатка – порядка 10-12%. Классический грунт глубокого проникновения не создает адгезионной пленки, снижающей впитываемость ЛКМ или обойного клея, но значительно укрепляет материал основания, полимеризуясь в его толще. Часто грунты глубокого проникновения используют для обработки пористых оснований, чтобы запереть их впитывающую способность изнутри. Но учтите, что стену насквозь этот грунт пропитать не сможет. Простыми словами, перегородка “под снос” от манипуляций с такими грунтами крепче не станет. А вот старую известковую штукатурку перед шпаклевкой или поклейкой обоев вполне можно обработать и получить положительный эффект.

Заметим, что традиционные грунты глубокого проникновения, решающие только одну задачу укрепления рыхлых оснований, занимают малую часть всех грунтовок. Сейчас появляется все больше и больше мультифункциональных материалов.

Несколько грунтовок глубокого проникновения:

• Dulux Bindo Base грунт глубокого проникновения;
• Brite грунтовка глубокого проникновения для красок на основе тефлона.

Универсальные, пленкообразующие, укрепляющие грунты

Это основной тип грунтов, любимый всеми и используемый в большинстве случаев. Львиная доля грунтов попадает именно в этот разряд и применяется под девизом: “Навредить практически нельзя”. Разве только вы заглянцуете основание многократным нанесением грунта.

Какие задачи решают универсальные грунты? Создают пленку на поверхности, которая снижает / выравнивает впитываемость воды, тем самым сокращает расход ЛКМ и клея, увеличивает качество финишной отделки. Универсальный грунт с укрепляющими свойствами избавляет от меления поверхности, в некоторой степени снижает пористость таких материалов, как пено- или газобетон. Часто производители добавляют полезные компоненты – антисептические или антикоррозийные добавки, колоранты.

• ВГТ ВД-АК-0301 грунтовка укрывающая для внутренних работ;
• Weber Prim Multi грунтовка акриловая универсальная для внутренних и наружных работ.

Резюмируем. Грунты полезны при грамотном выборе и в умелых руках.