Штукатурка поверхностей по камню это по кирпичу

Правильная гидрофобизация штукатурки фасада и других кирпичных поверхностей — что это и технология процесса

24.05.2017 2,402 Просмотров

Внешние воздействия окружающих природных факторов негативно сказываются на состоянии любого фасада. Ветер, переносящий песок, мелкие камни, дожди, град способны провоцировать появление мелких трещин и сколов на фасаде.

Со временем любое здание подвержено эксплуатационному износу. Для того, чтобы сохранялся фасад в как можно дольше в первозданном виде, прибегают к такой процедуре, как гидрофобизация фасада. Такой метод является довольно эффективным и относительно недорогим.

При этом стены сохранят свои внешние качества и характеристики на долгие годы.

Что такое гидрофобизация фасада

Комплекс мероприятий, которые проводятся с целью защиты фасада здания, называют гидрофобизацией.

Материал стены любого здания имеет пористую структуру, независимо от того, из какого чего она возведена: глины, кирпича (кирпичной кладки), бетона, камня, гранита и так далее. Вода, попадая в поры стен, способна расширяться и сужаться под действием разных температур.

Таким образом, разрушается микроструктура стен изнутри: трещинки становятся все больше, со временем можно заметить небольшие трещины на фасаде. Разрушается поверхность стены. Кроме того, на фасаде могут образовываться другие разрушительные признаки: пятна влаги, плесень, сколы, трещины и т. д.

Гидрофобизация заключается в нанесении специального раствора на стену, который защищает фасад от разрушения. Такой раствор обладает морозоустойчивыми свойствами, водоотталкивающими и воздухонепроницаемыми характеристиками.

До и после гидрофобизации

Как определить, нужна ли Вашему фасаду гидрофобизация

Приобретая материал для возведения стен, покупатель не всегда акцентирует внимание на показателе его влагопоглощения. Чаще всего рассматривается прочность материала, его долговечность, цена, масса. Большинство производителей изготавливают материал с обработкой гидрофобизатором. Но, несмотря на это, рекомендуется провести тестирование кирпича на проникновение в материал влаги.

В таком случае к кирпичу привязывается стеклянная трубка с водой, из которой по капле выходит вода на кирпичную поверхность (испытание на осадки). Засекается время проникновения воды в материал. Если воды постепенно становится меньше, а проникновение влаги в стену происходит все глубже, то кирпич требует обработки гидрофобом. Такие результаты испытания показывают, что при сильном и продолжительном ливне необработанная стена впитает в себя довольно много влаги.

Даже самый качественный кирпич и обработанный на предприятии может иметь способность впитывать воду. Дополнительный слой гидрофоба ему не повредит.

Производить гидрофобизацию рекомендуется в случаях частого воздействия влаги на стену, особенной в районах, где проливные дожди являются нормой.

Влияние гидрофобизации на стену

Если здание находится в эксплуатации, его необходимо регулярно (хотя бы раз в пять лет) осматривать на предмет образования белесых пятен, а иначе — высолов. Эти солевые отложения являются основанием для проведения гидрофобизации и свидетельствуют о проникновении воды внутрь стены.

Кроме того, другие явные проявления недостаточной защиты стен можно обнаружить при визуальном осмотре:

• мелкие сколы и разрушения поверхности стены;
• наличие сырых пятен на стене свидетельствует о намокании не только поверхности, а проникновения влаги внутрь стен;
• наличие островков плесени и грибковых образований на поверхности стен.

Любые проявления плохой водонепроницаемости стены требуют проведения гидрофобизации.

Виды и способы гидрофобизации

Гидрофобизация может быть в трех вариантах:

• поверхностный (когда производится самостоятельная обработка стены гидрофобными средствами);
• объемный (когда водоотталкивающие вещества добавляются в материал в процессе производства);
• комбинированный (при котором сочетаются два вышеперечисленных вида обработки поверхности стены).

Самым эффективным способом защиты стен является комбинированный метод, когда приобретается уже защищенный кирпич (или другой строительный материал), и дополнительно производится покрытие гидрофобными средствами фасада здания.

Когда производится поверхностная гидрофобизация, на всю поверхность наносят один слой гидрофобоза, при этом стена должна быть полностью высушенной. При наличии влажных мест на поверхности ухудшается проникновение защитной смеси в стену, за счет смешивания с водой ухудшается состав гидрофобизатора.

Объемная гидрофобизация производится путем инъекционного пропитывания поверхности стены под давлением защитным раствором через специально просверленные отверстия. Отверстия потом заделывают песочным раствором цемента. Такой способ защиты можно производить и во влажной стене. Чаще всего такой метод имеет место, когда возникает вероятность попадания воды через фундамент.

Фасадная обработка таким методом прослужит более чем 10 лет с сохранением всех фасадных строительных материалов.

Выбор материала для гидрофобизации

Для того, чтобы определиться со смесью, которую требуется использовать для нанесения с целью проведения гидрофобизации, следует знать, какие основные защитные растворы существуют. Бывают кремниевые и силиконовые растворы.

Смеси для защиты поверхности с силиконовой основой:

• водные эмульсии;
• водорастворимые смеси;
• органорастворимые эмульсии.

В состав смесей могут входить различные антипирены, антисептики и другие вещества, препятствующие размножению грибка и распространению плесени.

Силиконовые гидрофобизаторы могут включать в состав:

• алкилсиликонаты калия;
• алкоксиланы;
• гидросодержаще силоксаны;
• гидроксилсодержащие силоксаны (каучуки).

В составе с кремнийорганическими соединениями растворы имеют проникающую способность до 15 см и способствуют защите фасада длительный период. После нанесения и высыхания раствора с кремнием на поверхности образуется слой, напоминающий пленку: он качественно препятствует попаданию влаги в стену.

В смесях, предназначенных для гидрофобизации, могут присутствовать цветные компоненты для придания другого оттенка кирпичу или для образования глянцевого налета. Бывают и бесцветные смеси.

Так, например, для кирпича используется смесь «для кирпича», для других материалов — соответственно.

Грунтование поверхности

Перед нанесением защитной смеси и после выравнивания и очистки стен необходимо провести грунтование стены. Грунтовка способствует сцеплению защитного покрытия с поверхностью. Кроме того, большинство грунтовочных смесей содержат антисептические вещества, которые препятствуют образованию плесневых грибов и мха на поверхности фасада.

Далее наносят защитное покрытие на поверхность стен.

Подготовка стен и нанесение защиты

Выполнение работ по гидрофобизации производят в соответствии с правилами выполнения данных работ. Начинают процедуру с осмотра внешних стен фасада.

Далее поэтапно выполняют необходимые действия:

• освобождается место у стен для выполнения работ, а также для возможной установки стремянок или подъемных механизмов;
• удаляют загрязнения со стены, если необходимо — отскребают старую краску, сметают пыль.

Очистка стены вручную

Очистку стен производят несколькими способами в зависимости от степени повреждения и загрязнения стен:

• химическим способом. Используются специальные химические средства, которые втирают в поверхность жесткими щетками, а затем минут через 40 смывают водой вместе с солями и загрязнениями;
• под давлением водной струей. Наиболее распространенный метод, при котором в зависимости от состояния стен выбирается температура воды, напор направляемой струи, применяемые средства для очищения, время обработки);
• пескоструйной очисткой. Смесь абразивных веществ с водой или воздухом направляют на поверхность, тем самым очищая от загрязнений.

После того, как очистка фасадных стен закончена, и стена высушена после процедуры очищения, продолжают выполнять комплекс работ по проведению гидрофобизации:

• при образовании неровностей фасад выравнивается, щели заделывают строительным материалом (шпаклевкой);
• производят грунтование стен, выдерживают полное высыхание грунтовки;
• с помощью распылителя, губки или кисти наносят смесь для защиты фасада одним слоем, затем после полного высыхания (до 1,5 часов) — наносят второй слой.

Рекомендации по нанесению раствора должны быть указаны в прилагаемой к материалу инструкции. Кроме того, целесообразно проводить работы по защите фасада в теплый период, когда вероятность дождей снижена, эффективнее удаляются солевые разводы при сухой и теплой погоде.

Нанесение при помощи распылителя

Нанесение при помощи кисти

Проведение гидрофобизации значительно увеличивает срок службы фасада, а также надолго сохраняет эстетический вид здания. Исходя из практики, проведение гидрофобизации еще на этапе строительства значительно сокращает возможность проникновения влаги внутрь, и способствует отсутствию необходимости проведения работ по защите фасада в дальнейшем довольно долгое время.

Причем эту процедуру следует производить как на одноэтажных, так и на высотных строениях: все стены подвержены воздействию влаги. Для проведения работ следует руководствоваться правилами их выполнения, а также использовать только качественные материалы, тогда эффект от выполненных работ может продлиться более 15 лет.

Полезное видео

Мастер-класс по очистке стены от высолов и защиты фасада от влаги:

Антисоль для кирпича

Это относится и к стеновым материалам: особенно страдает облицовочный керамический кирпич (на его красно-коричневой поверхности солевые разводы выглядят наиболее насыщенно), а также искусственный и натуральный облицовочный камень. Высолы появляются в том случае, если внутри материала строительной конструкции есть влага, которая растворяет имеющиеся там соли, а при испарении выносит их наружу, где они и оседают на поверхности. Но проблема высолов имеет не только эстетический характер. Солевые кристаллы, по мере роста, приводят к разрушению лицевой поверхности кирпича или камня.

Так как же противостоять высолам? Для придания нормального внешнего вида фасаду необходимо:

1. удалить выступившие на поверхности соли;
2. защитить поверхность от попадания влаги внутрь.

Для удаления высолов с кирпича используют специальные средства – антисоль для кирпича. Антисоль для кирпича – это очиститель, предназначенный для очистки поверхностей минерального происхождения (керамического кирпича, бетона, штукатурки, искусственного и натурального камня и т.п.). Он не изменяют внешний вид материала и не нарушают его структуру.

Антисоль для удаления высолов:

• 
  Типром Плюс
• 
  Типром ОФ

Как подобрать антисоль для кирпича?

Так как высолы имеют различный химический состав, а визуально они почти все белого цвета, самый простой и максимально эффективный способ – взять на пробу два очистителя, например, Типром ОФ и Типром Плюс (для этих целей есть специальная мелкая фасовка по 1л) и сделать тест на небольших участках. По результатам теста (какой участок чище) выбрать наиболее подходящий состав (см. фото).

Антисоль наносится на солевые пятна при помощи кисти или валика, после высыхания поверхности оценивается «чистота» этой поверхности. Водой смывать не надо! Если на поверхности остаются видимые продукты реакции, они удаляются влажной тряпкой. Посмотреть ролик по очистке можно здесь.

В случае очистки от атмосферных загрязнений или растворных пятен — смываются водой с помощью АВД, а при отсутствии подобного оборудования – небольшим количеством воды с применением щеток.

Наша компания разработала Технические рекомендации по очистке и гидрофобизации (ТР), которые помогут Вам качественно и без ошибок провести обработку своих конструкций, а также, при необходимости, составить технологическую карту обработки. Документ можно скачать здесь.

Что потом?

Очистка фасадов зданий с помощью средств для удаления высолов (антисоли) не является финальной стадией всего процесса. После очистки кирпича, бетона и т.д. рекомендуется защитить поверхность от повторного увлажнения атмосферными осадками с помощью гидрофобизаторов. В противном случае, после 3-4 дождей, соли с большой вероятностью появятся опять. Кремнийорганическая гидрофобизация – это придание пористым минеральным строительным материалам водонепроницаемых свойств, с целью гидроизоляции строительных объектов.

Штукатурка кирпичной стены

Чем лучше штукатурить стены из кирпича

Различные виды штукатурки – это самый удобный способ бороться с неровностями и другими дефектами стен из кирпича, бетона, пеноблока и других материалов. Данные составы применяются не только для выравнивания поверхности основания стен, ещё они могут выполнять декоративную роль. Штукатурка кирпичных стен должна проводиться опытным специалистом, но при знании некоторых нюансов работы её можно сделать самому.

Этапы штукатурки кирпичных стен

Оштукатуривание кирпичных стен проходит в несколько основных этапов:

• подготовительные работы (очистка основания от пыли и грязи);
• заделка щелей и сколов, а также устранение других дефектов;
• обработка поверхности антисептиками для предотвращения появления плесени;
• нанесения слоя грунтовки для лучшего скрепления основания со штукатуркой;
• при значительных перепадах на стене закрепляют штукатурную сетку;
• процесс оштукатуривания.

Процесс нанесения штукатурки на стены из кирпича может проводиться двумя различными вариантами: выравниванием базового слоя, затиркой и финишной отделкой или простым заполнением пространства стены раствором между заранее установленными маяками.

Какой раствор выбрать для штукатурки стен из кирпича

Для выравнивания обычных стен из кирпича можно проводить оштукатуривание при помощи обычного цементного раствора или декоративными смесями. Первый состав можно приготовить самостоятельно из цемента, песка и воды, а вот декоративная штукатурка позволяет придать поверхности особую фактуру, поэтому такой раствор лучше купить в магазине и наносить на заранее выровненные поверхности.

Штукатурка стен из кирпича цементным раствором

Цементная штукатурка может использоваться для нанесения на внутренние и внешние стены. Она имеет небольшую стоимость и достаточную долговечность, не менее 25 лет, а также хорошую водоустойчивость, пластичность и паропроницаемость, невосприимчивость к влиянию внешней среды.

Главным минусом такой штукатурки считается трудоёмкость, а также продолжительный период высыхания раствора. При использовании цементной штукатурки толщина стяжки не должна превышать 3 сантиметров, уже после 2-х см рекомендовано прибивать к стене специальную армирующую сетку.

Штукатурка декоративной смесью

Что касается декоративной смеси, то она должна наноситься на заранее выровненное основание минимальным слоем. Преимущества такого раствора следующие: хорошие водоотталкивающие свойства, возможность использования как снаружи, так и внутри помещений, привлекательный внешний вид, применение в помещениях, имеющих высокую влажность (ванная, кухня и др.).

Основным компонентом большинства видов декоративной штукатурки выступает синтетическая смола. Кроме смолы в растворе присутствуют различные добавки для придания готовым поверхностям красивого внешнего вида.

Строительные штукатурные работы являются грязными и довольно трудоемкими, но выполненные самостоятельно, могут принести значительную экономию бюджета при ремонте.

Как штукатурить кирпичные стены своими руками – этот вопрос неизменно встанет перед человеком, который решился сделать данную работу самостоятельно, без привлечения профессионалов. Хотя сам процесс требует навыков, но если приложить усилия, то вскоре вы получите идеально гладкие поверхности, а главное, что это будет сделано самостоятельно.

Способы штукатурки

Штукатурку можно осуществить двумя способами: сухой и мокрый. Сухой способ заключается в обшивке поверхности листовыми материалами, например, гипсокартоном или гипсоволоконными плитами.

Способ довольно распространенный, относительно чистый при производстве, но имеет ряд недостатков. Например, обшивка стен листами съедает часть площади помещения, представляет из себя довольно хрупкую основу, в дальнейшем не пригодную под последующую облицовку кафелем или гранитом. Срок службы подобного рода штукатурки относительно мал, всего 10-12 лет.

Мокрый способ представляет собой нанесение на поверхности специальных штукатурных смесей, например, самой распространенной цементно-песчаной. Применение этого способа актуально при небольших пространствах, в помещениях с большой влажностью, при отделке наружной кирпичной кладки дома.

Необходимые инструменты

Первоначально следует подготовить все специальные инструменты:

• Мастерок или кельма;
• Сокол;
• Правило;
• Полутерок;
• Бадья для раствора;
• Сито (1,4х1,4 мм).

Каким раствором штукатурить стены

Смеси для штукатурки собственного приготовления должны содержать цемент и гипс или известь. Смеси, имеющие в основе цемент, являются наиболее прочными, а известковая штукатурка самая хрупкая.

Для штукатурных работ наиболее распространенными являются такие смеси:

• Цементная: – 1:3 – цемент и песок;
• Цементно-известковая: – 1:5:1 – цемент, песок, разведенная известь;
• Известковая: – 3:1 – песок, известь;
• Гипсово-известковая: – 1:3 – гипс (алебастр) и известковое тесто;
• Готовые сухие смеси.

Следует учесть, что растворы, содержащие гипс, разводят маленькими порциями и тут же применяют в дело, так как гипс быстро твердеет.

Большое распространение получили и готовые штукатурные смеси.

Для их правильного применения необходимо читать инструкцию на упаковке и строго действовать согласно написанному. Из качественной продукции можно отметить немецкую «Ротбанд», из отечественных – «Волма-слой», «Гипсовит» и т.д.

Подготовка кирпичных поверхностей под штукатурку

До начала строительных работ необходимо вынести из комнаты все предметы мебели или старательно прикрыть их полиэтиленовой пленкой. Пол так же нуждается в защите пленкой или другим материалом.

Далее изолируются провода, находящиеся под током.

Для того, чтобы штукатурка на кирпиче держалась надежно и долго, необходимо предварительно произвести отбивку. При помощи топора на стенах прорубаются насечки, глубиной не менее 10 мм, примерно 1000 насечек на квадратный метр поверхности. Есть еще способ увеличить сцепку штукатурки со стеной. Можно расшить кирпичные швы на 1 см в глубь.

Технология оштукатуривания кирпичных плоскостей

Далее рассмотрим, как штукатурить кирпичные стены своими руками и делать это правильно.

Согласно технологии оштукатуривания кирпичных поверхностей, предполагается нанесение трех слоев, каждый из которых важен.

Первый слой «обрызг». Толщина его нанесения на кирпичные стены не может превышать 5 мм. По консистенции раствор должен быть самым жидким, по сравнению со смесями для последующих слоев.

При помощи мастерка необходимо набрать в сокол небольшое количество смеси. С помощью шпателя забирается раствор из сокола и набрасывается на кирпич в хаотическом порядке. Замах необходимо делать таким, чтобы штукатурка не летела со стены в стороны. А само движение наброса осуществляется кистью, а не всей рукой. Если все делать правильно, то раствор при ударе о стену будет заполнять все пустоты.

Разравнивать смесь после «обрызга» не надо. Необходимо только убрать выступающие неровности. Следующий слой «грунт» наноситься после того, как высох предыдущий. «Грунт» разводиться до тестообразной консистенции и набрасывается на поверхность так, чтобы закрыть все пустоты и неровности. Толщина нанесения предполагается не более 10 мм.

При помощи правила, движениями снизу в верх, «грунт» выравнивается.

Штукатурка кирпичных стен.

Если образовались пустые участки, то их снова забрасывают раствором и выравнивают правилом. Далее слой штукатурки разравнивается полутерком.

После затвердевания второго слоя, производится финишная штукатурка стен. Она необходима для того, чтобы устранить все мелкие недостатки. Смесь должна иметь консистенцию сметаны с добавлением мелкозернистого песка.

До ее нанесения, стена предварительно смачивается водой. Далее, тонким слоем 2 мм наноситься «накрывка». При помощи полутерка, движениями по кругу, разравнивается поверхность. По еще не высохшему финишному слою выполняется затирка, которая производиться круговыми движениями, убирая все неровности.

В видео показан процесс выполнения работ:

Теперь, после окончания всего процесса, вы можете ответить на вопрос: как штукатурить кирпичные стены своими руками и полюбоваться выполненной непростой работой.

Отделка штукатуркой наружной кирпичной стены дома, оправдана в целях сокрытия непрезентабельного вида строения, при использовании в работе недорогого камня. Как вариант экономии – это допускается. Ведь декоративный керамический кирпич, стоит заметно дороже обычного, поэтому в некоторых случаях, дешевле и проще оштукатурить дом снаружи.

Технология оштукатуривания

Процедура нанесения происходит в несколько этапов, являющихся закономерными продолжениями каждого предыдущего процесса. Вначале нужно сделать основу. На строительном сленге, ее называют черновой слой – штукатурка, наносимая в хаотичном порядке. Раствор жидкий. Берется небольшая часть мастерком и обычным смахиванием смесь накидывают на стену. Многие называют этот процесс – «набрызг». Важным моментом будет предварительное смачивание кирпичной стены. Нанесенный на сухую поверхность раствор, не будет иметь хорошего сцепления, со всеми вытекающими последствиями.

Правильно подготовленный раствор, жидкой консистенции, хорошо проникает во все неровности и трещины заполняя их и образуя неровную корку, которая послужит хорошим зацепом для более густого и толстого слоя штукатурки. Но вначале, после высыхания, необходимо прогрунтовать поверхность.

Это необходимо для закрытия пор в цементной смеси. По сути, практически такую же процедуру выполняют перед «набрызгом» жидкого раствора, а именно производится смачивание стены. Но у кирпича ниже степень впитывания влаги, а у штукатурки она выше и если не прогрунтовать поверхность перед нанесением основного слоя, то она впитает влагу из раствора, и цементный слой попросту не будет держаться. Грунтовка наносится в два слоя с полным высыханием каждого.

А если надеть шубу?

Так называют армирование поверхности перед оштукатуриванием.

Как штукатурить кирпичные стены

Этот способ более применим на несущих кирпичных стенах, потому что «шуба» крепится дюбелями, которые вживляются через каждые 20-30 см, и перегородка, выложенная в один камень может попросту не выдержать такого стресса.

В качестве материала используется армирующая серка, продаваемая в любом строительном магазине. Ее распределяют по всей поверхности стены и фиксируют дюбелями с расстоянием, указанным выше. При креплении не должно быть никаких выступов. Дюбеля максимально длинные. Старайтесь не попадать между кирпичами, только в камень. Если хоть один дюбель вылетит, после оштукатуривания, растрескается вся поверхность стены.

При использовании этого варианта, вначале также накладывается черновой слой раствора и после высыхания, проводится чистовая отделка.

Несколько советов оштукатуривания кирпичной стены

По сравнению с деревянным домом, кирпичный, выделяется своей неприхотливостью к различным отделочным материалам, а штукатурка кроме декоративного эффекта еще и создает дополнительную защиту. Но чтобы достичь максимального эффекта, работы нужно проводить согласно следующей технологии:

• если наносится последний, выравнивающий слой, то толщина определяется по консистенции раствора;
• при любом раскладе, максимальная толщина не должна быть более 12 мм;
• если нужно закрыть стену более толстым слоем, то раствор наносится в два подхода.

Оштукатуривая стену с большими перепадами плоскости, так или иначе придется делать несколько набросов раствора, прежде чем можно будет приступать к финишному выравниванию. Каждый слой, перед нанесением последующего должен высохнуть, но не до конца. Проверить это можно надавив пальцем на поверхность. Если она не проминается, можно продолжать работы.

Финишная отделка

Если дом будет отделываться сайдингом, то финишный слой можно не наносить. Решив покрасить или побелить поверхность, от этой процедуры отказываться нельзя. Финишный слой шпаклевки наносится в 2 мм. Перед работой поверхность смачивается водой.

Последний штрих – затирка. Для этого нужна наждачная бумага (единичка), пустой флакон из-под опрыскивателя для стекол и небольшая доска. Отпилите отрезок, чтобы он удобно лежал в руке. Наждачкой оберните самодельную терку и опрыскав небольшой участок водой, круговыми движениями начинайте наводить порядок на шершавой поверхности. Верхний слой штукатурки, размешавшись с водой, забьет мельчайшие поры в поверхности, сделав ее идеально ровной. Осталось дождаться полного высыхания и выкрасить стену в нужный цвет.

Минимальная толщина штукатурки

Толщина штукатурки имеет значение не меньшее, чем характер раствора и состояние стены на которую она наносится. Если она недостаточна – не удастся в полной мере выполнить выравнивание поверхности. Чрезмерное же утолщение – это напрасная трата денег на материалы и риск сползания или отслаивания раствора от стены.

В этой статье мы рассмотрим разные варианты величин слоев, характерных для газобетона, бетона, кирпича, деревянных, гипсокартонных и утепленных стен. Также здесь приведены цифры по нормам СНиП для штукатурных работ.

1. Оптимальная толщина штукатурки
2. Отделка кирпичных, бетонных и газобетонных стен
3. Отделка деревянных и гипсокартонных поверхностей, а также утепленных
4. Какая толщина штукатурки должна быть у разных составов?

Оптимальная толщина штукатурки

Решая вопрос «какой слой штукатурки можно наносить на стену в моем случае?» следует стремиться к самым минимальным цифрам, которые возможны без потери качества работы.

Отделка кирпичных, бетонных и газобетонных стен

Минимальная толщина штукатурки по кирпичу – 5 мм. Это обусловлено характерным рельефом поверхности. При меньшем слое он будет отчетливо проступать наружу. При этом шпаклевание в целях дальнейшего выравнивания будет хлопотным и, что самое главное, непродуктивным. Максимальная толщина без применения армирующей сетки – 20 мм, все что больше (до 50 мм) – только с ней.

Толщина штукатурки по бетону, благодаря хорошей адгезии этого основания со всеми отделочными материалами, может быть практически любой. Минимальный слой может быть от 2 мм, а максимальный, если работать без применения армирующей сетки – 2 см. С сетками минимум – 2 см, максимум – 7 см. В исключительных случаях, при значительной кривизне стен допустимо увеличить цифру до 10 см.

Гипсовая штукатурка, слой по газосиликатным блокам должен быть от 2 до 15 мм

газобетонные стены, как и бетонные, обладают отличной адгезией. И минимальный слой штукатурки тут будет идентичным: 2 мм. А вот максимальный – 8-15 мм. Если кривизна стен очень большая, то выравнивание стен делается в два слоя, при этом первый в обязательном порядке армируется специальной сеткой. Для второго значения толщины будут такими же, как и для первого.

Отделка деревянных и гипсокартонных поверхностей, а также утепленных

С оштукатуриванием по деревянной поверхности все по-другому. Всего у нас получается два рабочих слоя. Первый делается таким, чтобы под ним полностью скрылась армирующая сетка или решетка из дранки, тут определенных цифр нет. Счет идет на втором слое, и он должен быть не менее полутора, а лучше двух сантиметров.

Гипсокартонные листы сами по себе образуют достаточно ровное покрытие, поэтому выравнивающий слой в большинстве случаев тут требуется совсем небольшой. Максимальная толщина штукатурки стен – 1-1,5 см. С превышением этих цифр отделка выполняется очень редко и только при условии предварительного монтажа армирующей сетки. По минимальным толщинам тут особых ограничений нет, обычно это 1,5-2 мм.

Отделка гипсокартона

утеплитель всегда штукатурится в два приема. Первый слой, в который закладывается армирующая сетка обычно имеет толщину 1-1,5 см. Второй, декоративный, будет примерно таким же. Эти цифры одинаково верны для работ как по пенопласту, так и по минераловатным плитам.

Какая толщина штукатурки должна быть у разных составов?

Толщину штукатурки СНиП (3.04.01-87) при однослойном нанесении регламентирует так:

• Гипсовые растворы – до 1,5 см.
• Все прочие, кроме гипсовых – до 2 см.

А вот что говорится о многослойном нанесении неполимерных штукатурок:

• Обрызг по бетону, кирпичу, камню – до 5 мм.
• Обрызг по дереву, включая армирующую сетку или дрань – до 9 мм.
• Грунт известково-гипсовый, известковый – до 7 мм.
• Грунт цементный – до 5 мм.
• Накрывка при нанесении тонкослойных декоративных штукатурок – до 7 мм.
• Накрывка при нанесении черновых штукатурок – до 2 мм.

толщина фактурных штукатурок напрямую зависит от размера каменного зерна в наполнителе. А точнее, она должна быть ему равна. Это касается составов типа «короед», «барашек», «камешковая» и т. д. Данные относительно фракции наполнителя всегда присутствуют на упаковках с материалом.