Штукатурка по деревянным перегородками

Деревянные перекрытия в старом доме. Как ремонтировать?

Подбираем бригаду для капитального ремонта квартиры в доме 1937 года постройки. Стены во всей квартире деревянные, достаточно тонкие. Сначала несколько слоев обоев, далее штукатурка толщиной 3-4 см, штукатурка похожа на смесь из песка беловатого цвета, достаточно легко обсыпается. Далее сетка из натурального волокна, очень похожего на солому, далее деревянное полотно. Разные бригады предлагают разные решения. От «сбить штукатурку и нанести по-новой на сетку» до «обшить гипсокартоном в два слоя» и даже «снести все и заново отстроить стены из пеноблоков». Как быть? Что выбрать? Хочется узнать обоснованный квалифицированный ответ! Помогите пожалуйста, голова кругом.

Мастеров онлайн: 312 Заказов в неделю: 1 468 Предложений в сутки: 645

Здравствуйте! Наименее трудо,рублёво и времязатратным будет вариант с гипсокартоном. Вариант с пеноблоками, я думаю, не нужен, если вы не хотите «двигать» перегородки, согласно Вашему дизайн-проекту.

Перекрытия: В таких домах сбивать старую штукатурку и каким-то образом усиливать перекрытия бесполезно, только кубов 10 шлака, выполняющие роль тепло-звукоизоляции, упадет на голову. Самый простой вариант: гипсокартон или натяжной потолок. Перегородки: Если ремонт капитальный, то не поленитесь демонтировать перегородки. Они все-равно состоят из прогнивших досок, шлака, дранки и отваливающейся штукатурки. Да, мусора будет много. Да, это дороже. Да, гораздо проще обшить перегородку ГКЛ, оставив все старое внутри, но, имхо, сам имею опыт «общения» с такой квартирой и теперь жалею, что в свое время остановился на гипсокартоне, а не на полном демонтаже и пазогребневых плитах. Но на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Кто-то капитальный ремонт делает капитально, а кто-то только так думает.

Диляра, для начала замените слово «перекрытия» в заголовке на слово «перегородки». То что Вы сейчас имеете, по сути и есть «гипсокартон» образца 37 года. Сохранять его или реставрировать нет никакого смысла, лучше возвести новые перегородки. А то какие они будут — гипсокартон ,пеноблок или гипсоблок зависит от многих факторов.Здесь вам сможет помочь архитектор или строитель-специалист,осмотрев всё на месте и уточнив ряд деталей.

Капитальный ремонт? Всё сносить, чистить и возводить заново. Полумерами не обойдётесь.

Перегородки, под снос и делать заново(гипсокартон, пеноблок, гипсолитовые плиты), перекрытие- сбить всё, что сыпется и подшить гипсокартоном, а затем натяжные потолки или из гипсокартона, капитальные стены -очистить от штукатурки и дранки и заштукатурить по-новой, не забудьте сразу под штукатурку кинуть проводку. Внимательно осмотреть стояки отопления и подводку воды, если что замена. Из личного опыта. Делайте все сразу, иначе будете переделывать. Так получилось с одним из клиентов.

проще всего сбить штукатурку, укрепить армированной сеткой и про штукатурить по новой

обработать противопожарной антигрибковой грунтовкой и обшить гипсокартоном безусловно

Нет штукатурных материалов, способных сохранять свои свойства 100 лет. Нельзя делать одно и не делать другого. Однозначно, сносить и делать новые перегородки. Из чего — решать вам исходя из назначения помещений. Это, если для себя любимой. Если на продажу можно и косметику сделать, только бы она не отвалилась до продажи.

любой вариант на вашу жизнь простоит, берите который быстрее и дешевле

сделать новые из гипсокартона

Более дешовый вариант. Гипсокартон.

стены у вас оштукатурены известковым раствором.стоит в одном месте ей отлететь и бесполезно ремонтировать, вся бухтит и дышит.лучше бы конечно снести всё.вплоть до перегородок.но из чего сделано перекрытие? обшивка ГКЛ по металло каркасу старых перегородок, служит ещё и как жесткость по отношению к перекрытию,если перекрытие деревянное. если же у вас межэтажное перекрытие железобетон,то стоит снести всё и стелать перегородки из пеноблока.лёгкие,хорошая шумоизоляция,в от личии от ГКЛ не пустотелые. вот это и есть капитальный ремонт

У Вас идеальная возможность сделать квартиру для себя, как Вам нравиться. не у всех она есть. Принимать решение Вам.

Мы занимаемся ремонтом более 15 лет,позвоните возможно мы поможем вам

Как оштукатурить деревянную стену

Штукатурка по дереву – одна из наиболее сложных операций, осуществляемых в ходе строительных и ремонтных работ. Для создания качественного прочного, долговечного покрытия необходимо иметь определенные знания, навыки и опыт работы. Ремонт в деревянном доме требует тщательной подготовки и использования качественных материалов. Несмотря на это, выполнить все манипуляции можно своими руками, не прибегая к помощи квалифицированных мастеров.

Особенности работ

Штукатурка по дереву выполняется как снаружи постройки, так и на ее внутренних стенах. Оштукатуривание деревянных стен необходимо для защиты их от гниения, насекомых, грызунов, негативного воздействия ультрафиолета или низких температур. Осуществить все предстоящие работы на высоком уровне качества позволит правильно выбранный материал или раствор, приготовленный в строгом соответствии со всеми существующими правилами и требованиями.

Учитывая особенности строения, штукатурка стен деревянного дома выполняется с применением любых смесей, предназначенных для нанесения на несущие конструкция как снаружи здания, так и внутри. Штукатурка деревянного дома снаружи осуществляется с применением нескольких видов смесей:

1. Цементно-известковый раствор отличается минимальной восприимчивостью к отрицательному воздействию влаги и высоким уровнем прочности. Это гарантирует длительный срок эксплуатации созданного покрытия с минимальным риском быстрого растрескивания и разрушения. Существует два способа приготовления раствора, с помощью которых штукатурят деревянный дом снаружи. В первом случае смешивают одну часть цемента и три части песка, а в отдельной емкости разводят водой известь, доводя ее до консистенции густой сметаны. Только после этого постепенно смешивают все компоненты, понемногу добавляя воду. Такой способ требует больших временных затрат, поэтому чаще всего строители сразу смешивают все ингредиенты в сухом виде, а потом постепенно добавляют воду.
2. Смесь на основе извести с добавлением гипса используют для выполнения работ внутри здания. Это могут быть несущие стены или перегородки, возведенные из дерева. Для приготовления раствора берут 3 части извести и одну часть гипса. Работать таким составом новичку довольно сложно, так как смесь быстро отвердевает.

Если раствор довольно жидкий, то его разрешается использовать в качестве состава для создания финишного слоя при выполнении отделочных работ.

Штукатурка деревянных стен внутри дома не подвержена таким высоким нагрузкам, как наружная отделка, поэтому штукатурка деревянного дома внутри делается известково-гипсовым раствором.

Гипс быстро разрушается под воздействием влаги, и это стало причиной для использования в качестве защитного и декоративного покрытия наружных стен деревянного дома раствора, приготовленного из цемента, песка и извести.

Дранка как армирование

Для создания качественного, прочного, надежного, долговечного покрытия выполняется штукатурка по дранке. Набитые на стены в определенном порядке тонкие рейки выполняют функцию армирующей сетки. Дранка для оштукатуривания деревянных поверхностей внутри дома – это рейки шириной от 3 до 5 см и толщиной не более 0,5 см, которые набивают по диагонали по всей поверхности перед тем, как оштукатурить деревянную стену.

Для сооружения нужной армирующей конструкции на стены набивают дранку:

• простильную;
• выходную.

Первым создается слой из простильной дранки, поверх которой набивается выходная. Конечным результатом становится диагональная конструкция, по которой и осуществляется штукатурка деревянного дома внутри.

Огромное значение имеет расстояние между планками, которое в процессе работы заполняется раствором. Шаг между планками составляет 5 см. После завершения монтажа получатся ячейки размером 5 см. Крепеж осуществляют с помощью гвоздей, которые позволят конструкции «играть», прочно удерживая рейки на стене, но не позволяя им трескаться. Прежде чем прибить конец планки к стене, его слегка смачивают водой. Достаточно просто сбрызнуть и увлажнить рейку, что она не треснула в момент удара молотком.

Избежать растрескивания позволит расстояние, сохраненное между концами рейки. Это своеобразный компрессионный шов.

Дранка не требует предварительной обработки, но в большинстве случаев планки пропитывают защитным составом, предохраняющим конструкцию от появления грибка, роста плесени, повреждения грызунами и термитами.

Обрешетка из реек может быть собрана отдельно, а после завершения сборки ее прибивают к поверхности перед тем, как штукатурить деревянные стены. Надежную фиксацию обеспечивают гвозди, вбитые не только по краям обрешетки, но и в местах пересечения планок. Во всех случаях при подготовке деревянного или брусового дома под штукатурку в первую очередь дранка набивается на стены.

В ходе подготовительных работ, прежде чем изнутри штукатурить стены, материалом возведения которых стало дерево и расположенные в помещения с повышенной влажностью, нужно позаботиться о создании качественной гидроизоляции.

Гидроизоляционный слой создается перед сборкой дранки.

Оштукатуривание

Заштукатурить деревянную стену внутри дома можно, используя известковый состав, в который добавлено небольшое количество строительного гипса. Таким раствором пользуются во время выполнения внутренних работ, но, отвечая на вопрос о том, можно ли штукатурить деревянный дом используя гипсовый состав для наружных работ, нужно сказать «нет». Для наружных работ используют только составы, приготовленные на основе цемента с добавлением извести.

Еще одна особенность наружного оштукатуривания заключается в том, что если для внутренних работ требуется набивать на стены дранку, то снаружи деревянного дома для надежного армирования используют металлическую сетку. Процесс оштукатуривания брусовой конструкции мало чем отличается от обычных штукатурных работ. Однако согласно СНиП 3.04.01-87 толщина первого слоя раствора (обрызга) не должна превышать 0,9 см.

Нанесение раствора, приготовленного для дерева, послойное. Каждый последующий слой наносится только после того, как предыдущий основательно схватится.

Порядок выполнения работ:

1. Все обнаруженные на поверхности наружных стен деревянного дома щели и трещины заполняют монтажной пеной или конопатят, используя паклю.
2. Всю поверхность перед оштукатуриванием обрабатывают защитными составами, предохраняющими стены от развития грибка и плесени, гниения и повреждения термитами.
3. К стенам крепят металлическую сетку, размер ячейки которой составляет 4-5 см. Крепеж осуществляют с помощью специальных грибков, шаг между которыми 50 см.
4. Поверх армировочной сетки устанавливают строительные маяки, по которым и будет выполняться оштукатуривание. Установка проводится под контролем строительного уровня с ватерпасом.
5. После завершения установки наносят первый слой штукатурки – обрызг. Его не выравнивают и дают ему основательно схватиться или даже полностью застыть. Толщина его чуть менее 1 см.
6. Второй слой – грунт, наносится не ранее, чем через сутки. Раствор накидывают так, чтобы он выступал над краем маячков. Излишки раствора снимают правилом, прижав его к маякам, используя их в качестве контрольной рейки.
7. Последний слой – накрывка. Раствор для него жидкий, а сам слой очень тонкий. Распределяя его по поверхности, можно устранить незначительные дефекты в виде царапин, бороздок или небольших впадин и пустот.
8. Последний слой – затирка. Ее выполняют после полного высыхания всех предыдущих слоев. Важно дождаться, пока штукатурка высохнет естественным путем без посторонней помощи в виде принудительной сушки с помощью специальной техники.

Завершающий этап – финишная отделка. Это может быть покраска, нанесение декоративной штукатурки, отделка декоративными панелями. В любом случае надежная и долговечная основа – штукатурка.

Если в качестве финишной отделки используют декоративную штукатурку, то наносить ее лучше ранней весной или в начале осени. Это позволит избежать растрескивания и разрушения из-за размораживания или негативного воздействия высоких и низких температур.

Выполнить все самостоятельно, добившись высокого уровня качества, помогут советы и рекомендации квалифицированных мастеров, ознакомиться с которыми можно, посмотрев видео.

Блог Sano

Демонтаж деревянных стен

Опубликовал(а) Sano · 14 июня, 2014

17 306 просмотров

Поделиться

Ссылка

Поделиться на другие сайты

Немного о технологии разрушения деревянных перегородок.

Такие перегородки встречаются в старом жилом фонде, сталинки и хрущевки.

Это сколоченные из досок стены, на которые наколачивается дранка и затем наносится цементная и или известковая штукатурка.

В некоторых случаях целесообразно оставлять такие стены и ремонтировать, но чаще всего их лучше удалить. Как правило они дряхлые, штукатурка осыпается, воняют затхлостью и старьём, кривые по самое не могу, и вообще капитальный ремонт выйдет дороже чем поставить новую стену, как сказал, если нет особой крайности, то только снос.

Сначало обесточиваем проводку, и начинаем сдалбливать штукатурку, делается это перфоратором в режиме долбление и широким зубилом лопаткой.

Работа идёт быстро только щепки летят

Затем разбирается сама стена, просто отпиливаем от неё фрагменты делать это проще всего сабельной пилой

Сразу скажу сабелька тут не в конкуренции, чем либо другим это быстро сделать просто невозможно, быстрая смена пилок с дерева на железо и хоть гвоздь хоть брус , пиле все равно, пилит всё.

Топором, гвоздодером и прочим ручным инструментом долго и нудно, там мульон гвоздей наколочено, и проще гвоздь перепилить чем его вытащить.

Сняли половину перегородки, можно низ разобрать, бывает проще его завалить и распилить на удобные фрагменты

Мусор засыпается в мешки, а фрагменты перегородок растаскиваются по углам

Важно пилить стены на такие фрагменты которые можно поднять и унести до машины, а то дело не хитрое, наломать дров, надо ещё и помещение очистить быстро и без перегибов

ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Простые и обшивные перегородки.

Простейшие из перегородок состоят из одного ряда досок, устанавливаемых вертикально в горизонтальные обвязки, прикреплённые к перекрытию. Нижняя обвязка часто называется лежнем, верхняя — насадкой. Применяются также перегородки из щитов и каркасные с обшивкой с двух сторон.

Для повышения звукоизоляции, гигиеничности и защиты от возгорания перегородки большей частью оштукатуриваются с двух сторон известково-алебастровым раствором. Доски оштукатуриваемой перегородки, во избежание коробления при усушке, раскалывают. После этого перегородка обшивается дранью, располагаемой обычно крест-накрест (под углом 45° к вертикали). Под дрань подкладывают рогожу или растительный войлок.

Волосяной войлок, как способствующий размножению насекомых (моли), для подбивки не допускается.

Простейшая дощатая перегородка.

Перегородка этого типа (рис. 282, фиг. 3) собирается из досок толщиной в 3—4 см, вставляемых в лежень и верхнюю насадку (сечение 6*6 см), в которых имеются пазы для установки досок. Лежни и насадки могут быть заменены досками 30 * 90 мм с прибитыми к ним брусками, между которыми и устанавливаются доски перегородки (фиг. 3, вариант разреза по аб).

Во избежание сквозных щелей доски перегородки сплачиваются между собой в четверть. Дверная коробка прибивается к доскам гвоздями (фиг. 3, разрез по гд). У дверного порога пазы лежня заделываются планкой. При лежне из досок 90 * 30 мм для образования четверти в пороге можно прибить планку (вариант разреза по гд). В складах и тому подобных помещениях такие перегородки могут делаться из неоструганных досок. Чистая дощатая перегородка делается из досок толщиной в 4 — 5 см, сплачиваемых в четверть. Обе стороны доски и верхняя насадка обстругиваются.

Дверные коробки обкладываются планками или наличниками, закрывающими щели между перегородкой и коробкой.

Дощатые оштукатуренные перегородки.

Оштукатуренные перегородки (рис. 283, фиг. 1) выполняются из досок толщиной в 5 см. При высоте комнат более 3,2 м, во избежание зыбкости, полезно увеличивать толщину досок до 6 см. При 2 слоях штукатурки по драни толщиной до 2 см общая толщина перегородки получается от 80 до 100 мм. Доски устанавливаются на лежне толщиной в 60 мм и шириной от 90 до 100 мм с пазом. Вместо брусьев могут применяться окантованные пластины шириной в 140 — 150 мм. Доски связываются между собой шипами, врубаемыми в шахматном порядке на расстоянии 140 см один от другого, и во избежание коробления раскалываются с расклинкой щелей. Во избежание повреждения штукатурки от усушки древесины, особенно при сырых досках, под дрань подбивают рогожу.

Способы установки перегородки на деревянных перекрытиях показаны на рис. 283, фиг. 1. В целях звукоизоляции перегородка не доводится на 8 — 10 мм до подшивки потолка и зазор заполняется паклей. Для удержания перегородки в вертикальном положении с двух её сторон к потолочной подшивке прибиваются треугольные бруски шириной около 40 мм.

При установке перегородки на балке под лежень подкладывается полоса из толя или рубероида. Изоляция должна быть положена, и под концы половых лаг или полового настила, причем последние не должны касаться перегородки. Щель между полом и перегородкой закрывается плинтусом, прибиваемым к перегородке, но не к полу, чтобы избегнуть передачи колебаний от перегородки полу. Для образования дверного проема над вершником коробки между вертикальными досками врезывается поперечина из доски той же толщины, с четвертью вверху, в которую вставляются доски, заполняющие проём над дверью. Дверная коробка прибивается к доскам перегородки; ширина её должна равняться толщине перегородки со штукатуркой. Щель между перегородкой и коробкой закрывается наличником. Нижние концы коробки врезаются шипом в паз лежня, и между ними вделывается доска вровень с поверхностью настила под паркет или с поверхностью чистого дощатого пола.

Для того чтобы получающиеся в работе обрезки и остатки были использованы, между досками оставляются звенья, заполняемые затем короткими досками, устанавливаемыми вертикально или горизонтально. Вертикальные доски сопрягаются между собою и с горизонтальными досками шипами и четвертями. Все эти сопряжения скрепляются гвоздями.

Способы установки рассмотренной перегородки, а также устройства дверного проёма в основном применяются и при перегородках других видов. Вес перегородки этого типа — от 86 до 92 кг/м 2 ; звукоизоляция — около 39 дб.

Каркасные обшивные перегородки.

Перегородки этого типа имеют основной каркас из стоек сечением 60*90 мм (рис. 284, фиг. 1), поставленных между лежнем и насадкой. Каркас обивается с двух сторон получистым колотым тёсом толщиной в 25 мм и затем штукатурится по драни. Лежни и насадки выделываются из брусков сечением 60*110 мм или из окантованных пластин шириной в 140 мм. Стойки устанавливаются в гнёзда глубиной в 20—25 мм. При машинной заготовке лежней и насадок для упрощения работы в них выбираются шпунты глубиной 20 — 25 мм, в которые и вставляются стойки, прибиваемые затем гвоздями.

Общая толщина такой перегородки со штукатуркой 150 мм. Вес её — около 92 кг/м 2 , т. е. почти тот же, что и дощато-стойчатой, но звукоизоляция её, благодаря наличию воздушных полостей, выше и достигает 41 дб.

Облегчённая обшивная перегородка делается с дощатыми стойками сечением 40 * 100 мм и с обшивкой толщиной в 16 мм. Общая толщина её 11 см, вес около 70 кг/м 2 , звукоизоляция несколько ниже, чем дощато-стойчатой, а именно 38 дб. Конструктивно эта перегородка во всём схожа с первой.

По сравнению с массивной дощатой такая перегородка имеет преимущества:

1) используется тонкий пиловочный материал;

2) наличие пустоты между обшивками повышает звукоизоляцию;

3) тёс обшивки (особенно колотый) меньше коробится при усушке, чем толстые доски, и не даёт трещин в штукатурке, обычных для массивной дощатой перегородки.

Установка этих перегородок, показанная на рис. 284, аналогична установке дощато-стойчатых перегородок.

Для устройства дверного проёма между стойками врезается над вершником коробки горизонтальный ригель б того же сечения, что и стойки (рис. 284, фиг. 1). При двустворчатой двери между ригелем и насадкой врезается дополнительная стойка а для поддержания обшивки.

Правила пожарной охраны иногда требуют засыпки воздушных полостей огнестойким материалом. Засыпка мелким шлаком значительно утяжеляет перегородку и повышает вес её до 130 кг/м 2 . При такой засыпке звукоизоляция повышается до 43 дб, т. е. на 2 дб.

Сборно-щитовые перегородки.

Простые дощатые (рис. 283, фиг. 1) и обшивные (рис. 284) деревянные перегородки, оштукатуренные с двух сторон обычным мокрым способом, представляют собою старые кустарные типы перегородок, однако еще имеют применение в строительстве. Такие перегородки весьма трудоёмки, не поддаются индустриализации и потому неприменимы при скоростном строительстве.

Современная конструкция деревянной перегородки должна допускать возможно полную индустриализацию её возведения. Это достигается заводским изготовлением целых щитов, из которых затем собираются перегородки. Щиты сборно-щитовых перегородок должны удовлетворять следующим требованиям:

1) вес щита должен быть не более 80 кг, чтобы его могли устанавливать без особого труда двое рабочих;

2) ширина щитов должна быть кратной принятому в проекте проектировочному модулю х , чтобы различной длины перегородки могли собираться из целых щитов;

3) ширина щита желательна наибольшая, допускаемая предельным его весом (80 кг).

Дверная коробка для сборно-щитовых перегородок устанавливается так же, как и для обычных дощатых перегородок; пространство над коробкой заполняется щитами.

Щиты оштукатуренных перегородок состоят из нескольких досок толщиной в 50 мм, связанных между собой вставными шипами, сбитых по торцам планками и обитых дранью (рис. 283, фиг. 2). Средние доски могут быть составными (фиг. 4). При сборке щитов к балке или к лежню прибивают направляющий брусок а (фиг. 3), к которому прислоняются щиты. В остальном перегородки из таких щитов устанавливаются так же, как и дощато-стойчатые (фиг. 1). Щиты связываются между собой вставными шипами, сбиваются гвоздями и оштукатуриваются.

В настоящее время разрабатываются типы сборных щитов из отходов досок, а также реечные с нанесенным на строительном дворе штукатурным слоем.

При ширине щита до 60 см вес его с оштукатуркой — 70 кг. При весе перегородки 93 кг/м 2 звукоизоляция равна 39 дб.

Щитовые перегородки из отходов производства.

Щитовые перегородки из реек и обрезков досок изготовляются на деревообделочных фабриках или строительных дворах. Конструкции таких перегородок могут быть разнообразны и зависят от вида используемых отходов.

На рис. 283, фиг. 5 изображён щит из двух слоев досок толщиной по 25 мм, обшитых дранью и -сколоченных по торцам планками. Для повышения звукоизоляции желательна прокладка картона между досками. Доски располагаются вперевязку и по краям образуют четверти. На фиг. 6 изображён щит из реек разной длины, обитых с обеих сторон тонкими досками. Эти щиты также обиваются дранью.

Рейки для щита могут быть разной длины и ширины, но одной толщины (30 — 40 мм). Для связи они обиваются обрезками досок толщиною в 13 — 16 мм. Доски выпускаются за плоскость щита на 2 см для образования четверти. Удачное использование отходов сопровождается, однако, большой тратой гвоздей, что значительно понижает экономичность конструкции.

При общей толщине щита в дереве 66 мм и ширине 60 см вес его равен 85 кг. Вес квадратного метра оштукатуренной перегородки — около 100 кг и звукоизоляция — 40 дб.

Перегородка облегчённого типа из фанеры представлена на рис. 282, фиг. 1. Щиты перегородки состоят из каркаса, сбитого гвоздями из брусков и обшитого с двух сторон трехслойной клеёной фанерой; согласно требованиям пожарной безопасности, промежутки между обшивками заполнены шлаком (фиг. 2). Места сопряжения щитов между собой, со стенами и с потолком, при сборке их, следует конопатить паклей. Между собой щиты сбиваются гвоздями. Для установки их к полу и потолку прибиваются направляющие профилёванные рейки в виде галтели. Стыки щитов перекрываются планками (фиг. 1). После установки дверной коробки пространство над нею заполняется щитом специального размера. Коробку прибивают гвоздями к щитам, оконопачивают и обкладывают наличником. Перегородки могут устанавливаться непосредственно на половом настиле. Однако для ослабления звукопередачи следует эти перегородки устанавливать

на лагах, подкладывая под перегородки и половые настилы изоляционные полосы из толя или рубероида (фиг. 1).

Вес щита шириной в 70 см равен 45 кг; звукоизоляция этой перегородки невелика, около 30 — 32 децибелл.

Столярные перегородки.

Так обычно называются деревянные перегородки, поверхность которых непосредственно покрыта слоем краски или лака, либо отполирована, либо оклеена тонкими листами ценных пород дерева и т. п. Столярные перегородки должны выполняться весьма тщательно, так как внешний вид их целиком зависит от качества обработки всех деревянных частей. Столярные перегородки обладают малой звукоизоляцией и применяются для разделения помещений, между которыми не требуется особой звукоизоляции. Поэтому такие перегородки могут устанавливаться непосредственно на чистом полу.

По своему внешнему виду столярные перегородки относятся к числу филёнчатых конструкций, т. е. подобно дверям состоят из обвязки и заполняющих её филёнок (рис. 285, фиг. 2 и 4). Во многих случаях часть филёнок может быть заменена остеклением (рис. 285, фиг. 1 и 3). Столярные перегородки должны выполняться индустриальным способом: на заводах заготовляются отдельные стандартные щиты, из которых на месте собирается перегородка.

На рис. 285 (фиг. 1 и 2) показаны перегородки, доходящие до потолка. В перегородке, изображенной на фиг. 1, боковые неподвижные щиты, укреплённые в полу и в потолке, являются надёжной опорой для навески двери. Фрамуга над дверью укреплена винтами. Пролёт перегородки, представленной на фиг. 2, может быть поделён по высоте карнизом АБ (деталь 3), к которому крепятся нижние щиты и верхние фражужные.

На фиг. 3 и 4 изображены перегородки, не доходящие до потолка. Наименьшая высота их определяется высотой двери. Верхняя часть перегородки, выше карниза, может быть в этом случае оштукатуренной (деталь 7).

Щиты перегородок вяжутся так же, как полотна филёнчатых дверей. При сборке они сплачиваются или непосредственно впритык (деталь 9), или между ними вводятся стойки (детали 4 и 8). При непосредственном сплачивании стыки щитов соединяются вставными шпонками (деталь 9) и прикрываются с двух сторон планками, привинчиваемыми к каждому щиту. К полу щиты прибиваются гвоздями или привинчиваются винтами, закрытыми плинтусом (деталь 7).

Нижние концы стоек устанавливаются и утапливаются шипами в гнёзда, выдолбленные в полу, или прибиваются к полу гвоздями. Щиты вставляются в четверти, выделанные в стойках, и укрепляются прибиваемыми к ним планками (детали 4 и 8). Для дверей в стойках или в прилегающих щитах делаются четверти (детали 4 и 5). При угловом сопряжении щитов в углу ставится стойка с двумя четвертями (деталь 10), в которые вставляются щиты, удерживаемые от выпадения угловой галтелью.

Столярные фанерные перегородки.

Столярные перегородки из соснового или елового леса оклеиваются пилёной или ножевой фанерой, а галтели и карнизы делаются из дерева ценной породы. Подобная остеклённая перегородка конторского типа с большими зеркальными стёклами и глухим цоколем изображена на рис. 286.

Эта перегородка сконструирована с таким расчётом, чтобы окончательно пригнанные и отделанные части её можно было разнять на элементы, удобные для переноски на место установки. На фиг. 2 дан общий вид перегородки; на фиг. 1 и 3 — разрезы I—I и II— II по двери. Детали А, Б, В и Г к разрезу I—I показаны на фиг. 4 и 5. Свешивающиеся части карнизов связываются с основным телом перегородки шкантами на клею (фиг. 4 и 5).

На деталях фиг. 4 и 5 обвязки перегородки из простого дерева показаны слоями, отделка из ценных пород заштрихована. Стёкла и филёнки в этой перегородке укрепляются раскладками (штапиками) на шурупах (фиг. 4 и 5). В нижней обвязке перегородки может делаться выемка для скрытой электропроводки (фиг. 4).