Штукатурка под маяк проема

Советы по штукатурке дверного проема своими руками

При выполнении ремонтных работ в жилище приходится сталкиваться с необходимостью красиво оформить дверной проем, вне зависимости от того, будут ли устанавливаться двери, или он будет выполнять функцию арки. Чаще всего в качестве финишной отделки данного участка выступает покраска, обои или декоративные панели: однако вначале проводится штукатурка дверного проема, обеспечивающая хорошее основание для всех последующих операций.

Какие нужны инструменты

Этот вид работы не является особо сложным, и поэтому вполне может быть реализован самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с последовательностью операций, и приготовить следующие инструменты:

• перфоратор с миксерной насадкой, для обеспечения качественного замешивания раствора;
• молоток и нож;
• два правила, шпателя, гладилки, терки;
• уровень, отвес.

Для того, чтобы добиться идеально ровных углов, потребуются металлические перфоуголки: они создадут необходимую жесткость, да и выравнивание с ними проводить намного удобнее. Для обеспечения хорошей адгезии с основанием закупается хорошая грунтовка – лучше всего применять пропитки глубокого проникновения акрилового типа.

Выбор штукатурной смеси

Что касается материала, то удобнее всего работать сухими штукатурными смесями на гипсовой основе: эти уже приготовленные в нужных пропорциях составы требуют только добавления воды и тщательного замешивания. Кроме того, они сохнут примерно в два раза быстрее традиционной цементной штукатурки, более пластичны в работе, и грязи от них заметно меньше. Поэтому, если оштукатуривание дверного проема проводится в жилом помещении и не требуется накладки больших слоев материала (3 см и больше), лучше всего применять сухие гипсовые смеси. При работе на улице или в холодных технических помещения больше подойдет штукатурка из цемента и песка, в классическом соотношении 1:3.

Соотношение песка к цементу должно составлять 1:3

Оптимальные условия проведения работ

Часто задаваемый вопрос – при какой температуре можно штукатурить? Лучше всего проводить подобные работы, когда температура воздуха не ниже +8 градусов, а влажность – не больше 70%. В условиях жилого помещения добиться таких показателей не сложно, но что же делать, когда оштукатуривание дверных проемов проводиться в неотапливаемом доме или на улице, где воздух охлаждается ниже рекомендуемой нормы? Один из вариантов – применить искусственные обогреватели типа калориферов, для создания оптимального режима. При наружных работах на помощь приходят специальные сооружения – тепляки, где применяются тепловые пушки и создается отдельный микроклимат.

Также практикуется добавление в штукатурный раствор специальных противоморозных добавок, снижающих температуру замерзания растворов. Лучше всего для этого воспользоваться хлористым кальцием, нитратом натрия или хлорной известью, а сам раствор перед нанесением нагревать до +10 градусов и выше. Важно помнить, что работа в подобных условиях может вестись исключительно простыми цементными штукатурками.

Технология проведения работ

Дать понимание, как выровнять дверной проем, поможет следующая пошаговая инструкция. Вся работа проводится по следующим этапам:

1. Подготовка основания.
2. Замешивание раствора.
3. Установка маяков.
4. Нанесение штукатурки.

Подготовка основания

С поверхности, на которую будет наноситься раствор, полностью убирают все ненадежные и слабые наслоения – струю штукатурку, шпаклевку, побелку и т.п.: для этих целей применяется жесткий шпатель или железная щетка. Также удалению подлежит масляная краска, даже если она крепкая: дело в том, что по причине гладкости и водонепроницаемости такая поверхность не в состоянии обеспечить необходимую адгезию для штукатурного слоя, что нередко приводит к его отслаиванию и обрушению.

Если в проем вставлены двери, необходимо при помощи ножа обрезать монтажную пену по периметру дверной коробки, а саму коробку обклеить малярным скотчем (это сохранит деревянное изделия от излишнего увлажнения и загрязнения). Когда основание полностью очищено, с него сметается пыль и наноситься жирный слой акриловой грунтовки.

Приготовления раствора

Когда грунтовка полностью высохнет, можно приступать к последующим работам. Для приготовления раствора понадобиться чистая, не протекающая емкость достаточной вместимости. В нее засыпают сухую смесь и, добавляя теплую воду, проводят размешивание при помощи дрели и миксера (если применяется готовая гипсовая штукатурка, то ее достаточно просто высыпать в емкость; цементная сухая смесь готовится тщательным смешиванием чистого песка и цемента, в соотношении 3:1).

На этой стадии важно точно рассчитать порции раствора, ведь гипсовую штукатурку нужно выработать в течении часа, иначе начинается процесс схватывания. Что касается цементных растворов, то они более универсальны, и в случае их застывания нужно просто добавить воды и повторно размешать.

Выставления маяков

Для того, чтобы выравнивание проема было качественным, необходимо выставить специальные направляющие – маяки. Штукатурить стены удобнее при помощи специальных маячных планок, которые устанавливаются на расстоянии 50 см друг от друга. Однако в случае с дверными проемами это проблематично, т.к. обычно их ширина значительно меньше 50 см. Поэтому в данном случае роль направляющих маяков обычно играют два правила, закрепленные по углам с внешней стороны, или два перфорированных жестяных уголка, выставленных по уровню или отвесу на углах проема. Правила удобнее применять, когда применяется цементный раствор, а уголки – при работе сухими гипсовыми смесями. Перфорированные уголки, кроме помощи в выравнивании, обеспечивают защиту дверным откосам от механических повреждений, которым особенно подвергаются их углы в процессе эксплуатации.

Нанесение раствора

Штукатурку дверного проема нужно проводить правилом или широким шпателем: главное условие – длина инструмента должна полностью перекрывать ширину проема или откоса. Начинать выравнивать нужно всегда с низу, с постепенным движением вверх. Для этого приготовленная смесь накладывается на правило, или набрасывается на стену, и разравнивается, с движением инструмента по боковым направляющим. Если боковые дверные откосы штукатурить достаточно легко, то вот с верхушкой у новичков могут возникать проблемы: всему виной – сила земного притяжения.

Чтобы раствора не отваливался, не верхнюю часть проема его всегда делают более густым и вязким: иногда, для увеличения пластичности смеси, практикуется добавление в нее клея ПВА. Важный момент – выравнивать поверхность проема нужно в один слой, в случае, если сделать это не удается, необходимо обязательно дождаться полного просыхания предыдущего слоя. В таком случае первую волну штукатурки не нужно слишком заглаживать, так как шероховатость поможет второму слою лучше соединиться с первым.

Нанесение раствора на дверной проем

Последующая отделка

Финишную отделку дверных проемов проводят после полного высыхания штукатурки. Очень часто новички делают ошибку, накладывая шпаклевку на схватившийся, но полностью не просохший слой: в таком случае происходит закупорка влаги внутри откоса, что обычно выливается в отслаивании и растрескивании финишного слоя (испарения, не находя выхода, образуют внутри отделки полости). Если дверной проем оформляется стеновыми панелями или декоративной штукатуркой, нанесение шпаклевки не обязательно: главное дождаться, чтобы слой штукатурки хорошо высох. На этом же этапе с дверной коробки удаляют малярный скотч, а имеющиеся щели замазывают силиконом.

Штукатурку дверных проемов удобнее всего проводить заодно со стенами, так как это дает возможность идеально оформить не только внутренние, но и внешние плоскости. К тому же, комплексные ремонтные мероприятия позволяют значительно экономичнее расходовать материал, ведь всегда есть возможность остатки приготовленного раствора употребить на другом участке отделки. Во время высыхания штукатурки важно обеспечить хорошую вентиляцию помещения.https://youtu.be/vgMOuk9Qa0I

• ← Как быстро высушить штукатурку во время ремонта
• Как клеить обои на углах? →

Советы по штукатурке дверного проема своими руками : 1 комментарий

Собираемся менять окна на пластиковые. Есть ли у оштукатуренных откосов какие-то преимущества перед традиционными сэндвич-панелями? Замечал, что иногда штукатурят, но не совсем понимаю зачем.

Штукатурка дверных проемов

При ремонте городской квартиры или загородного коттеджа некоторые процессы можно выполнить самостоятельно. Это решение позволит существенно сэкономить, а также проявить собственные способности к выполнению строительных, отделочных работ. Давайте далее поговорим о том, как выполняется своими руками штукатурка дверных проемов и какие инструменты для этого нужно иметь.

Особенности штукатурки как строительного материала

Штукатурка является в наше время очень востребованным отделочным материалом, который применяется при отделочных работах как внутри жилых помещений, так и для оформления фасадов зданий. Она обладает рядом полезных качеств:

• широкая сфера применения. Материал прекрасно справляется с функцией выравнивания поверхностей, на которых имеются неровности, впадины сколы и трещины. Его применяют для оформления фасадов зданий и сооружений. С помощью штукатурки можно завуалировать огрехи на откосах после монтажа дверной коробки или новых окон. Ведь штукатурка дверного откоса позволяет придать всему интерьеру аккуратный вид. А декоративные составы применяются для финишной отделки стеновых поверхностей под покраску;
• хорошо переносит воздействие солнечных лучей, не выцветает под их воздействием. Также не боится плесени, грибка;
• имеет высокие звукоизоляционные свойства, прекрасно сохраняет тепло внутри помещения;
• демонстрирует длительный срок службы без потери первоначальных свойств;
• отличается довольно доступной стоимостью и широкой распространенностью, приобрести такой материал можно в каждом строительном магазине;
• современные производители создают большую вариацию цветовых оттенков, фактур, которые можно создавать при помощи штукатурных смесей. Это позволяет придать ремонту в доме, выполненному своими руками, оригинальность и самобытность.

Актуальность оштукатуривания дверных откосов

В загородном доме или городской квартире при выполнении ремонтных работ огромное значение имеет штукатурка откосов дверей. Ведь от качества выполнения данной операции во многом зависит не только внешняя эстетика дверного поема, но и эксплуатационные характеристики двери в целом.

Подобная обработка позволяет скрыть щели, которые образовались между дверной коробкой и проемом. Крупные по размеру дефекты сначала заделываются шпаклевкой, а потом оштукатуривают. Это решение позволяет повысить звукоизоляционные, а также теплоизоляционные качества двери. Также заделка трещин позволяет снизить уровень пыли и грязи, которые могут проникать в комнату сквозь такие дефекты.

Помимо этого, оштукатуренные откосы выглядят очень достойно, а весь интерьер приобретает завершенный вид. А если планируется последующая отделка стеновой поверхности плиткой, обоями или декоративными панелями, то без подобных мер просто не обойтись. Но если хочется сэкономить, можно оформить дверную коробку штукатуркой без привлечения наемной бригады специалистов. А самостоятельно, ведь сделать это несложно, если прочесть эту статью до конца.

Материалы и инструменты

Штукатурка дверных откосов вполне может быть выполнена без помощи опытных строителей. Человеку достаточно изучить технологию выполнения работы. Что особенно важно, для нормальной работы, так это подобрать правильные инструменты для выполнения штукатурных работ.

Для этого вам понадобятся следующие строительные приспособления:

• перфоратор и бур под него;
• насадка «миксер» для замешивания раствора;
• молоток;
• нож по металлу;
• отвертка;
• уровень;
• правила длиною больше, чем длина дверной коробки;
• шпатели, гладилки, кисточки, валики, терочки.

Касательно материалов, то вам понадобится закупить такие позиции:

• сухая штукатурная смесь. Штукатурка может быть заменена на раствор цемента и песка, если потребуется выравнивать существенные по размеру щели. Если же щели между дверной коробкой и проемом еле видны глазу, то потребуется пластичная мелкодисперсная штукатурная масса;
• грунтовка – специальный состав для повышения адгезии отделочных материалов. Пренебрегать таким средством не стоит, иначе в последствии выполненные откосы могут растрескаться;
• металлические уголки, с помощью которых формируют ровные углы откосов.

Какую штукатурную смесь предпочесть?

Для выполнения базового штукатурного слоя необходимо выбрать стартовую смесь. Она имеет довольно грубую консистенцию, поэтому станет оптимальной основой для последующих слоев отделки и продемонстрирует высокую сцепляемость с основанием.

Для выравнивания стеновой поверхности потребуется уже пластичная и однородная финишная смесь из гипса. После высыхания такого состава его можно оформить декоративной штукатуркой, придав откосам высокую эстетику. Можно также предпочесть универсальный состав, однако его стоимость в несколько раз выше.

Как выполнить оштукатуривание откосов двери своими руками?

Самый лучший вариант – это выравнивание откосов штукатуркой, которое выполняется вместе с выравниванием стеновых поверхностей в помещении. Тогда за короткий промежуток времени можно привести в порядок всю комнату, останется только выполнить финишную отделку стен.

Прежде чем начинать штукатурные работы, проверьте надежность фиксации дверной коробки в проеме. Если дверь установлена правильно, она не будет шататься или скрипеть. Затем, нужно прогрунтовать откос и изучить его на предмет наличия на нем существенных дефектов. Если щели огромные, замаскировать монтажную пену можно при помощи шпаклевки. Если в некоторых местах пена слишком выступает, просто обрежьте ее ножом. Отметим также, что при наличии в комнате входной двери с улицы, стоит применить теплоизоляционный материал. Тогда комната получится максимально теплой. В случае межкомнатных дверей этого не требуется.

Далее, можно переходить к приготовлению штукатурного раствора. Пропорции, в которых нужно разводить смесь, зачастую указываются производителем на упаковке. Следуя им можно приготовить оптимальный по консистенции состав.

Чтобы штукатурка откосов дверей не осложнилась испачканной дверной коробкой, ее стоит заклеить малярным скотчем. Пол покройте защитной пленкой. Штукатурные работы в случае дверных откосов нужно выполнить, применяя сразу два правила. Они выставляются по обе стороны дверного проема, чтобы придать углам конструкции идеальную ровность. Между этими инструментами нужно накидать штукатурную массу и снять третьим правилом излишки материала.

Внешние углы нужно оклеить особой укрепляющей планкой из металла, а ее края замазать раствором. Такая окантовка выступит надежным препятствием для механических повреждений, которые могут спровоцировать появление сколов и трещин. Хотя, изготавливается такой аксессуар из довольно легкого по весу алюминия, но, все же, высокую прочность и практически идеальную ровность откосам они придать могут. Главное, подобрать изделие высокого качества. После монтажа уголков, проконтролируйте уровень правилом. Далее, после высыхания массы нужно выполнить затирку поверхностей. А после этого, перейти к финишной отделке откосов.

Технология быстрой штукатурки дверных проемов

Дверные проемы являются важной частью интерьера, и их внешний вид многое говорит о качестве отделки. Откосы должны быть ровные и аккуратные также, как и сами стены. В этой статье мы расскажем, как своими руками заштукатурить откосы у входных и межкомнатных дверных проемов.

Штукатурка выполняет следующие задачи:

• формируется базовая плоскость откоса, производится подготовка к финишной отделке
• заполняется зазор между стеной и дверным блоком
• обеспечивается дополнительная звуко- и теплоизоляция

Если в дверном проеме не планируется установка дверного блока, откос обеспечивает органичный переход между плоскостями стен смежных помещений.

Что раньше: установка дверей или оштукатуривание?

Сначала происходит монтаж дверного блока, затем формируется откос. Этому есть объяснение.

После установки двери неизбежно образуется технологический зазор, который мастера заполняют монтажной пеной. Этот зазор делается для того, чтобы иметь возможность регулировки, добиваясь вертикального расположения стоек коробки.

Материалы и инструменты

Для проведения работ потребуется комплект инструментов и материалов:

• емкости для воды;
• штукатурка, вода и миксер для замешивания;
• малярный скотч поможет защитить поверхность дверной коробки;
• правило штукатурное;
• металлический профиль для установки маяков;
• шпатели для работы с штукатуркой;
• уровень (пузырьковый или лазерный), чтобы контролировать вертикальность маяков;
• рулетка, карандаш и угольник помогут в разметке;
• шуруповерт (возможно, перфоратор), чтобы закрепить профиль;
• грунтовка глубокого проникновения, кисть и ванночка для нанесения грунтовки.

Выбор штукатурной смеси

Для штукатурных работ используют два основных вида смесей:

Цементно-песчаные. В помещениях с высокой влажностью, неотапливаемых помещениях, на откосах входных дверей, наружных откосах и плоскостях, предназначенных под отделку керамической плиткой, применяются растворы на основе цемента. Такие материалы не страдают от значительных перепадов влажности и температуры, обладают высокой прочностью.

Самостоятельно приготовить простую смесь можно из песка и цемента марки М400 в пропорции 4:1. Их применяют в целях экономии, когда необходимо обработать крупные, грубые дефекты поверхности.

Практичнее использовать готовые смеси со сбалансированным составом, пластификаторами и улучшенной адгезией. В зонах, где необходима дополнительная теплоизоляция, берут теплую штукатурку с наполнителем из перлита или вермикулита.

Гипсовые. Для формирования внутренних межкомнатных откосов, которые готовятся под нанесение краски, обоев или декоративной штукатурки, применяются гипсовые стартовые смеси.

Растворы на основе гипса пластичнее, проще обрабатываются. Гипс значительно легче и имеет меньшую теплопроводность.

Как оштукатурить своими руками

Устройство дверных откосов наступает после того как закончена штукатурка стен. Так проще устанавливать маячный профиль и соблюдать «геометрию» плоскостей.

Работу можно условно разбить на несколько этапов:

• подготовка основания;
• разметка;
• установка профиля;
• нанесение штукатурного слоя;
• демонтаж профиля и окончательная доводка плоскости.

Разберем подробнее, как штукатурить откосы после установки дверей:

1. Основание считается подготовленным, когда удалены старые покрытия и осыпающиеся участки, поверхность не имеет жирных пятен, пыль удалена.
2. При штукатурке по кирпичу часто крепят армирующую сетку.
3. Далее наносится слой грунтовки глубокого проникновения. Обязательно нужно дать грунтовке просохнуть.
4. Разметка будущего откоса нужна для равномерного распределения штукатурного слоя. На дверной коробке отмеряют ширину, которая не будет закрыта штукатуркой (делают это с обеих сторон и наверху). К этой отметке приставляют уголок и на полу чертят линию будущего откоса из штукатурки. По этим меткам вертикально устанавливают маячковый профиль.

Видео

На видео ниже показано, как штукатурить дверные проемы, чтобы получить прямые углы.

Надеемся, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях ниже.

Штукатурка стен по маякам

Штукатуркой стен называется их выравнивание до идеальной гладкости. Делая кладку из кирпича, пеноблоков, дерева, строители порой значительно отходят от проектных расчетов, в результате одна стена комнаты может отличаться от другой на 10-15 см, либо иметь какие-то ямы и бугры. Ровных углов, особенно в старом жилом секторе, практически не бывает. Исправить брак и помогает штукатурка по маякам стен, откосов, оконных проемов.

В двух словах, наносим раствор на стены, ровняем, разглаживаем под покраску или обои. В реальности работа довольно трудоемкая, нудная из-за точных расчетов и аккуратности действий. Если решили сделать ремонт своими руками, то нужно быть готовыми к этому.

Штукатурят стены рабочим раствором разного состава. Можно по старинке мешать цемент с песком, заливая его водой в нужных пропорциях. Однако сегодня проще купить готовые смеси, а приготовление их расписано на упаковке.

Известковые растворы используют в сухих помещениях, глиняные, с процентом кварцевого песка, – для обмазки каминов, печей. Но самые распространенные – цементные и гипсовые рабочие растворы. Они годятся и для внутренних, и для фасадных работ.

При работе с бетонной стеной обычно берут цементные растворы. Чтобы штукатурка хорошо держалась, на бетон наносят насечки или обивают армированной сеткой. А вот гипс с бетоном «не дружат», потому гипсовый раствор с бетонной стены очень скоро отпадет вместе со шпатлевкой, обоями и прочим. Так же себя ведут цементные смеси на гипсовой стене, если она выложена из гипсоблоков.

На кирпичи можно наносить любую смесь, используя все ту же сетку для армирования. Для деревянных стен хорошо добавление глины в раствор.

Сложности вызывают стены из пеноблоков и газобетона. Низкая адгезия не дает раствору плотно и навсегда приставать к поверхностям без специальных добавок. Здесь обязательна армирующая сетка и смеси именно для подобных поверхностей.

Строительный маяк имеет с обычным морским только общую цель – указывает направление. Это вертикальный перфорированный профиль, деревянный, пластиковый, металлический. В современном строительстве преобладает последний – алюминиевый или оцинкованный. Маяки на стены выставляются вертикально, на определенном расстоянии, чтобы при штукатурке поверхностей исключить те неровности, что были допущены при возведении стен.

Обычно профиль имеет длину в 3 метра, ширину – от 5 до 10мм. Купить маяки в Москве или другом городе можно в строительном магазине. В процессе установки маяков их заштукатуривают в стену, но чаще достают после высыхания раствора, так как при соприкосновении со шпатлевкой оцинкованные или алюминиевые поверхности могут ржаветь и проявляться на обоях. Хотя при отделке внешних углов, оконных откосов, дверных проемов они остаются.

Используются строительные маяки один раз, поскольку главное в них – ровная геометрия, после извлечения из стены ее уже не будет.

Процесс оштукатуривания своими руками занимает время и требует немало материалов с инструментами:

• Маячковые профили
• Ножницы по металлу или «болгарка»
• Перфоратор или дрель
• Миксер для размешивания раствора (можно специальную насадку на дрель купить)
• Саморезы с дюбелями
• Отвертка крестовая
• Строительный уровень с ватерпасом (пузырьком воздуха в запаянной трубке с водой)
• Рулетка
• Отвес (самое простое и дешевое) и красная нить или лазерный осепостроитель (стоит дороже, но работать легче)
• Правило
• Шпатель широкий
• Молоток
• Грунтовка
• Большая кисть для грунтования стены
• Обширная емкость для замешивания раствора
• Перчатки нитяные

Правильная геометрия комнаты, ровные углы строго под 90 градусов возможны только при тщательной подготовке стен. Следует отчистить их от пыли, грязи, остатков раствора, скрепляющего кирпичи или блоки.

Далее применяем строительный уровень, пузырьковый либо лазерный, для измерения реальных параметров помещения, выявляем все проблемные зоны – вмятины или бугры в середине стены, заваливание на несколько сантиметров, кривые углы. Все найденные проблемы нужно отмечать карандашом или маркером. Так, если разница в какой-то части стены при заваливании окажется миллиметров 15-17, нужно будет позже вкручивать саморез в дюбель на расстоянии 25 мм от стены до его шляпки.

Готовую поверхность прогрунтовать кистью (валиком хорошего эффекта не добиться, останутся пропуски) и дождаться полного высыхания грунтовки.

В углу стены, отступив от края примерно 30см, вешаем под потолком на саморез отвес, ждем, пока он станет неподвижным. Делаем отметки на стене точно по линии отвеса. Переносим отвес на 3-4 см на новый саморез и оставляем. С помощью правила отчерчиваем линию сверху вниз по меткам. Что такое правило – это плотная, гладкая и ровная, рейка из алюминия, необходимая для выравнивания штукатурных смесей на стене.

Замешиваем раствор для штукатурки. Накидываем его на стену вдоль начерченной линии. Приставляем маячок (лишнее отрезаем), вдавливая в штукатурку правилом (не рукой! чтобы не получить искривления профиля). Ровную поверхность маяка проверяем уровнем, примыкая его к правилу.

Далее нужно найти самую выпирающую точку стены, приставить рейку и отметить на ней расстояние от маяка до отвеса. Проходим вновь по всей длине маяка, отмечая все то же расстояние. Погрешности поправляем легким вдавливанием в мокрую смесь или пристукиванием, заделываем смесью по всей длине, избегая прогибов. После высыхания вновь проверяем правилом и уровнем – такая технология не дает зазоров, и пузырек в ватерпасе не сбивается.

Точно так же поступаем с другой стороной стены, выставляя маяк.

Следующий этап подготовки к оштукатуриванию – нанесение горизонтальной разметки на стену. Отступаем от пола сантиметров 15-20, в углу за маяком вставляем дюбель, вкручиваем саморез. Так же на другом краю стены. Натягиваем длинную красную (красная ярче видна) нить параллельно полу. Вверху стены поступаем так же и посередине ее.

Если правило имеет в длину 2 метра, проставляем маяки на расстоянии 150 см друг от друга, заводя каждый под нить таким образом, чтобы она не натягивалась и не выпирала: маячковый профиль может свободно перемещаться под этой нитью на расстоянии примерно полмиллиметра от нее – только легкое касание. Так выставить все маяки по стене. Для такой тонкой работы необходим хороший глазомер и аккуратность, но Москва мастерами всегда славилась, все должно получиться!

На правиле делаем отметки по 4см сверху и снизу. На стене ставим отметки в 5см с каждой стороны. Включаем лазерный осепостроитель, выбираем режим вертикального луча по меткам, проверяем правилом, помещается ли везде наш маяк. Если нет, чуть увеличим расстояние.

Набрасываем ляпы из смеси по лазерным линиям на стену, ставим маяк по уровню. Приставляем правило и выравниваем по нашим меткам. Убираем правило, замазываем маяк, убирая излишки штукатурки. Вновь правило – проверить, не сдвинулся ли маяк. Далее переходим к следующему маяку.

Горизонтальные линии нам даст все тот же лазерный осепостроитель. С ним делать ремонт своими руками стало гораздо проще и быстрее.

Выровнять стены с помощью маячковых профилей мы сможем, а углы?

Дедовским способом это можно сделать с помощью большого угольника. Конструируем угол из крепкого металлического профиля 90 см и второго 120 см. Расстояние между верхними точками должно быть 150 см по правилу Пифагора (90 см – 3 части по 30см, 120 – 4 части по 30 см, соответственно, гипотенуза будет 5 частей по 30см, а это 150см). Измеряем и скрепляем.

Выставляем маяки на одной стене, как сказано выше. Далее приставляем угольник к маякам –видно, насколько заваливается вторая стена. При помощи пузырькового уровня выставляем маяки на второй стене. Переходим дальше – на третью и т.д.

Современным способом делаем угол в 90 градусов лазерным осепостроителем в трех плоскостях, установив его в углу и постепенно совмещая лучи с метками, нанесенными на пол и стену.

Самый сложный процесс – разметка стены – позади, но и оштукатуривание требует тщательности. Раствор зависит от толщины слоя: чем он больше, тем толще замес, смесь не должна соскальзывать со шпателя.

Набрасываем раствор на стену между маяками, заполняя всю площадь. Подставляем правило и снизу вверх поднимаем его, постоянно сдвигая влево-вправо. Стараться держать инструмент перпендикулярно маякам. Пройти так часть стены несколько раз, чтобы она была идеально гладкой. Далее, если того требует процесс, набрасываем раствор на эту часть стены снова и опять ровняем, либо поднимаемся выше, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Когда штукатурка высохнет, маячки убирают из стены: просто прихватывают отверткой через одно из отверстий и аккуратно достают. Пространство заполняется штукатуркой и ровняется до идеальной формы. Если поверх штукатурки не планируются обои или покраска, а, например, керамическая плитка, маячки можно не доставать.

Если стена предназначена для краски или обоев, после того, как штукатурка подсохнет, необходимо затереть ее деревянной гладилкой. Под плитку, панели и другие плотные материалы затирка не нужна.