Штукатурка по утеплителю фасада деревянного дома

Утепление дома снаружи и штукатурка фасада

Добрый день! Дом деревянный (проживание постоянное, зимой отапливается), на стенах деревянная обрешетка, набитая глиной, снаружи обложен в полкирпича, который уже начал сыпаться и в некоторых местах кладки появились небольшие трещины.

На внутренней части стены дранку пришлось полностью снять до бревен, так как сильно сыпалась. Сейчас стены оббиты листами ОSB, финишная отделка — гипсокартон. Встал вопрос об утеплении дома снаружи, заодно и штукатурке фасада.

Подскажите, пожалуйста, надо ли снимать старый кирпич, или он сможет выдержать вес утеплителя + штукатурка? Какой лучше использовать утеплитель паропроницаемый или не паропроницаемый для такого утепления?

И еще вопросик: что надо сделать сначала, поменять крышу (полностью) или утеплить и отштукатурить стены фасада?

Светлана, Волгоград.

Привет, Светлана из Волгограда!

Как всегда в таких случаях приходится говорить, что без тщательного и досконального осмотра вашего дома, затруднительно дать однозначный и исчерпывающий ответ.

Если дом обложен в полкирпича и эта кладка начала местами сыпаться, то при вашем варианте стен не исключена вероятность их дальнейшего разрушения, но уже в больших масштабах. И это можно определить только по месту и с осмотром профессионала-строителя. Который сможет дать заключение и рекомендации.

Разрушение наружных поверхностей стен явление довольно таки распространенное. Зачастую оно происходит по причине не совсем качественного кирпича. При этом влага в той или иной степени накапливается в поверхностном слое кирпича, замерзает при минусовых температурах и раскалывает обожженную глину массива кирпича, покрывает его трещинами, которые увеличиваются с каждым сезоном.

Если кирпич более или менее еще сносный и сможет выдержать снаружи слой утеплителя с дополнительной штукатуркой, то делается все примерно так, как вы и планируете. Если же стены в полкирпича «никакие», то не исключено, что придется усиливать фундамент и устанавливать на него панели типа пенопластовых блоков, которые служат опалубкой под армированный бетон. Потом по наружным поверхностям стен монтируют штукатурную сетку и делают слой штукатурки в несколько сантиметров. Никаких пленок при этом не устанавливается.

/Но это всего лишь как один из вариантов./

Естественно, что полный демонтаж кирпичной кладки стен крайне не желателен, много возни и на это далеко не всегда идут.

Вариант, когда стены наружные в полкирпича еще могут послужить, то по ним с определенным шагом устанавливается обрешетка из антисептированного черепного бруска (сечение примерно 50*50 миллиметров или больше), можно из металлического профиля-реек (такого, что идет под установку листов гипсокартона).

После чего устанавливается утеплитель толщиной от 50 и более миллиметров между обрешеткой (иначе называемой маячками).

Минеральные или пенопластовые утеплители располагают между этими вертикальными маячками, потом монтируется пленка. Используется чаще всего влагозащитная и располагается она гладкой водонепроницаемой стороной наружу в сторону улицы.

Мягкие минеральные утеплители штукатурку удерживать не смогут, поэтому требуют еще дополнительного монтажа по маячкам деревянной обрешетки, на которую можно крепить штукатурную сетку и потом штукатурить фасады.

При более плотных пенополистироловых утеплителях, а тем более экструдированных плитах из пенопласта, штукатурная сетка может быть закреплена непосредственно. С последующей штукатуркой.

Вопрос полной замены крыши — когда это делать, до утепления стен или после, особой роли не играет. Делают и так, и так. То есть или до, или после. Единственное, на что в таких случаях обращают внимание. Если вы будете менять крышу до утепления стен, то вам следует предусмотреть более крупные размеры свесов и карнизов кровли, что будут выступать (нависать) над будущими утепленными стенами. На толщину слоев утеплителя и штукатурки (или другого материала, если, например, вместо штукатурки это будет сайдинг на обрешетке или блокхауз и т.п.

Технология утепления деревянного дома

Чем деревянный дом отличается от домов с несущими стенами из других материалов. Во-первых — Стены деревянного дома активно дышат в отличие от других материалов несущих стен — кирпича, пеноблока, газосиликата и т.п. Активно – это значит могут быть существенные линейные расширения связанные с влажностным режимом стен, работой систем отопления, погодными условиями и т.п. Во-вторых – на деревянные стены могут монтироваться только материалы, имеющие ограниченный вес, чтобы не перегружать стены. В третьих – при применении различных технологий утепления деревянного дома надо учитывать максимальную экологию дерева, чтобы не «укрыть» деревянный дом «химическими материалами», т.е. от нового утепления требуется соблюдение максимальных норм на экологичность материалов.

По большому счету в данном варианте (утепление деревянного дома) возможно применение двух классических систем утепления фасадов:

• Навесной фасад

Минераловатный утеплитель , сртифицированный для таких технологий утепления + подсистема для навески облицовки + воздушная прослойка + облицовка. Классическая технология утепления фасадов, широко применяемая в мире. Естественно с учетом того, что стены дома – деревянные. Поэтому это должна быть легкая конструкция с точки зрения подсистемы и конечного покрытия. Из известных и понятных – например, сайдинг, но у него минус по экологии (строить экологичный деревянный дом, чтобы потом укрыть его покрытием из ПВХ – это очень неоднозначное решение). Скорее это самодельная система с максимальным использованием дерева – деревянная каркасная система, потом монтируется утеплитель к деревянным несущим стенам, создается воздушный зазор для продува воздуха и вешается в каком виде деревянное конечное покрытие (доска в виде елочки или другие архитектурные решения). Компания Бау-Групп не специализируется на данной технологии, поэтому мы не описываем тонкости монтажа и все соответствующие вопросы.

• Технология утепления деревянного дома методом утепления фасадов с тонким штукатурным слоем, так называемые «мокрые фасады».

Технологически утепление стен дома — это прикрепление термоизоляционного материала к поверхности стены с помощью клея и механических соединителей с последующим созданием на нем слоев армирующей штукатурки и декоративного финишного покрытия.

Что необходимо обязательно учитывать при использовании такой технологии утепления деревянного дома:

• Это достаточно стандартная технология утепления фасадов, применяемая в том числе и на деревянное покрытие. Апробировано и давно используется в западных странах, Канаде и т.п. Существует четкий набор материалов для утепления деревянного дома, отработанная технология, инструкции по монтажу именно на деревянные покрытия, стандартные узлы и решения.
• В качестве утеплителя используют пенополистирол ПСБС 25Ф в силу его жесткости и других необходимых характеристик. К сожалению, это не идеальный материал с точки зрения пародвижения, поэтому есть потери в «дыхании» деревянного дома.
• Утеплитель необходимо клеить на ровную поверхность, и поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО стены предварительно необходимо выровнять листами ЦСП, OSB или хотя бы влагостойкой фанерой адекватной толщины Необходимо применять специализированный клей для приклейки утеплителя к деревянным поверхностям и специализированные дюбеля (не забивные, а закручивающиеся).
• Необходимо учитывать, что штукатурная система в силу своей технологии — жесткая система, штукатурные слои, финишное покрытие (несмотря на армирование, применение специализированных усиленных сеток и т.п.) не могут компенсировать колебания деревянных стен, если они будут превышать допустимые значения в силу резкого изменения влажностного режима стен, работы систем отопления, погодными условиям и т.п.

В силу нашей специализации, работы в одной технологии, мы имеем достаточный опыт утепления участков деревянных стен – подшивная часть кровли, элементы мансард, чердачные выходы окон и т.п.. И по результатам этой работы, можно гарантированно сказать о надежности такого утепления на фасаде дома.

Наши преимущества

Бесплатный выезд и подробная смета

Как утеплить фасад деревянного дома? Инструкция

Как правильно утеплить фасад деревянного дома, не совершив при этом типичных ошибок. Эффективный и несложный в выполнении способ утепления наружных стен минеральной ватой: описание процесса от выбора материалов и подготовки поверхности до создания многослойной системы теплоизоляции.

Новый деревянный дом — конструкция нестабильная, подверженная усадке, поэтому задумываться об утеплении и облицовке фасада стоит не ранее, чем через 2 года после возведения. А самым разумным решением будет устройство системы утепления, отложенное на 3-5 лет.

Качественная теплоизоляция строения не только обеспечивает сохранение в доме тепла, но и предотвращает разрушение наружных стен от воздействия неблагоприятных атмосферных факторов: перепадов температур, дождей, высокой влажности и УФ излучения.

Применяется два способа утепления стен деревянного дома — наружное и внутреннее. Чтобы понять, почему приоритет стоит отдать первому, рассмотрим минусы второго.

Утепление стен дома изнутри: почему это не лучший из вариантов?

Следующие обстоятельства должны побудить владельца строения оценить логичность и разумность внутреннего утепления стен:

• существенное уменьшение полезной площади помещений;

• уровень промерзания стены снаружи тот же, что и до проведения теплоизоляции;

• смещение «точки росы» внутрь стены, а это еще одна причина появления конденсата на границе контрастных зон (холодной и теплой);

• при промерзании во влажной древесине образуются микротрещины, что с течением времени приводит к ее разрушению;

• накопление влаги происходит внутри теплоизоляционного материала, что приводит к его намоканию и ухудшению свойств.

С учетом перечисленного, можно считать наружную теплоизоляцию наиболее рациональным и практичным вариантом, позволяющим сделать дом теплым и комфортным.

Выбор утеплителя

Минвата, пожалуй, лучший материал для теплоизоляции фасада из дерева. В идеале — на базальтовой основе. В состав такого утеплителя входят вещества, обладающие высокими водоотталкивающими свойствами. Материал:

• легок,
• отличается хорошей паропроницаемостью,
• устойчив к возгоранию,
• обеспечивает нормальный воздухообмен, что способствует созданию благоприятного микроклимата в доме;
• плюсом является и то, что утеплитель не становится пристанищем для разного рода насекомых, в нем не поселяются споры плесени и грибка;
• обеспечивает надежную теплоизоляцию и шумоизоляцию.

Применять на деревянных фасадах полистирол не рекомендуется. Под таким материалом стены лишаются возможности «дышать», что служит толчком к развитию процесса гниения древесины.

При использовании для теплоизоляции экструдированного пенополистирола, в качестве финишного покрытия рекомендуется штукатурка. Чтобы успешно противостоять излишней влажности в доме, важно обеспечить наличие приточно-вытяжной вентиляции. Если же утепление осуществляется минплитами, то наиболее оптимальным будет устройство вентилируемого фасада. Циркуляция воздуха в такой конструкции предотвратит образование избыточной влажности.

Что понадобится для работы?

При утеплении фасада предполагается использование следующих материалов и инструментов:

• утеплитель;
• брус для обрешетки, рейки;
• пароизоляционный материал;
• строительный скотч, клей, степлер со скобами, саморезы, тарельчатые дюбеля;
• уровень строительный, молоток, ножовка, шуруповерт и др.;
• противогрибковые пропитки, антисептики для брусков и стен.

Теплоизоляция деревянного фасада минватой: последовательность действий

Выполнение теплоизоляционных работ должно происходить в сухую, теплую погоду, лучше летом. Перечислим основные этапы, на которые делится процесс:

• закупка и подготовка инструментов и материалов;
• подготовка поверхностей;
• укладка промежуточной пароизоляции;
• монтаж обрешетки;
• монтаж теплоизолятора (минплиты);
• настил гидро- ветрозащитного слоя;
• отделка фасада.

Теперь обо всем подробно. Предваряет монтаж системы утепления подготовка стен: заделывают щели и трещины, удаляют плесень и гниль, обрабатывают деревянные поверхности, включая брусы для обрешетки, антисептиком.

Сначала с помощью вертикальных реек укладывается промежуточный слой пароизоляции между несущей деревянной стеной и утеплителем. Наличие реек, толщина которых не менее 25 мм, позволяет получить необходимую для вентиляции воздушную прослойку, что убережет фасад от скопления влаги. Причем этот этап можно упустить, если утепляемый фасад из клееного бруса. Здесь сам материал, обработанный определенным способом в процессе производства, становится преградой для паров.

Поверх пароизоляционного слоя монтируют обрешетку. Для ее создания берут ровные, сухие брусы, длина которых соответствует высоте стен. Размер бруса зависит от толщины утеплителя, и должен составлять от 1/2 до полной толщины материала. К примеру, минплита — 50 мм, брус — 2,5х5 или 5х5 см; если слой утеплителя двойной, то используется брус 5х5 либо 5х10 см. Расстояние между вертикальными элементами каркаса равно ширине теплоизолятора. Монтаж минваты проводят снизу вверх.

Далее устраиваем слой гидрозащиты, который обеспечит беспрепятственное прохождение водяных паров со стороны утеплителя и одновременно предотвратит его намокание и выветривание. Гидро- ветрозащитная паропроницаемая мембрана при проведении работ кладется с внешней стороны утеплителя. Для ее крепления используют строительный степлер или контр рейки, что еще лучше. Перехлест полотен — 10-20 см. Герметично проклеить стыки пароизоляционной мембраны можно односторонней или двусторонней самоклеящейся лентой.

Очень важно уложить пленку правильно, нужной стороной к утеплителю. Если это двусторонний материал, то обычно наружная сторона окрашена ярче. Однозначно сказать нельзя, т. к. существуют различные виды пароизоляции. Обязательно нужно смотреть инструкцию производителя по монтажу.

Поверх гидрозащиты по обрешетке крепят рейки, ширина которых превышает ширину бруса на 5 см. Это обеспечивает более надежное и плотное прилегание утеплителя и образует необходимый для свободной циркуляции воздуха зазор между созданной многослойной системой теплоизоляции и облицовкой фасада.

По окончании монтажа следует завершающий этап — отделка сайдингом, вагонкой, ДСП под штукатурку, блок-хаусом или любым другим облицовочным материалом. Качественное, правильно выполненное утепление — это эффективный способ, позволяющий заметно сэкономить в отопительный сезон, сохраняя до 40% тепла в доме.

Видео: Как утеплить фасад деревянного дома — пошаговая инструкция

Как утеплить полы в частном доме своими руками?

Что такое блокхаус?

Утепляем фасад деревянного дома

Жизнь в деревянном доме – это необыкновенные ощущения. В таком доме в полной мере ощущается единение с природой. А все потому, что дерево – материал, который «дышит», и вместе с этим создает особый микроклимат. Дерево впитывает все неприятные запахи, излишки влаги или – наоборот – может увлажнять помещение, если оно пересушено. Воздух в таком доме чистый, полезный для здоровья. Но чтобы деревянный дом был действительно комфортным, необходимо провести утепление его фасада.

Почему необходимо утеплять фасад?

Для строительства деревянного дома не нужен основательный фундамент, поскольку дерево – более легкий материал, чем кирпич или камень. А самое главное, деревянному дому не требуется внешняя или внутренняя отделка. При обработке специальными средствами для древесины такой дом может простоять десятки лет.

Само по себе дерево – материал теплый, и после грамотной конопатки сруба проблемы с утеплением отпадают. Но когда этот метод не помогает, нужно решать проблему другим способом.

Со временем любой свежесобранный сруб начинает пропускать тепло, а при сильном ветре продуваться, от чего в доме могут ощущаться потоки воздуха. Новый дом – конструкция нестабильная, первые годы происходит его усадка. А поскольку дерево имеет свойство усыхать, то при усадке могут образовываться дыры между стыками бревен.

Чтобы решить эту проблему, не нужно прилагать титанических усилий. Утепление фасада деревянного дома – задача несложная.

Технология

Дом, собранный из бруса, утеплить проще всего, поскольку поверхность стен изначально ровная, и теплоизоляционные материалы будут прилегать к стене плотно. А вот с креплением утеплителя на стены бревенчатого дома придется немного повозиться.

Стоит учесть несколько моментов:

• заниматься утеплением фасада деревянного дома нужно только после полной усадки и конопатки, то есть с постройки дома должно пройти минимум 1,5-2 года;
• основное правило утепления фасада – паропроницаемость ограждающей конструкции при движении воздуха наружу должна улучшаться. Это важно для деревянных стен, поскольку такой дом «дышит» и способен регулировать микроклимат внутри себя;
• излишки влаги должны иметь возможность выходить из стен сквозь утеплитель на улицу. По этой причине для теплоизоляции используется негорючий базальтовый утеплитель или его аналоги.

Проведение работ

Перед началом работ необходимо провести обработку поверхности стен антисептическими растворами, поскольку после сделать это уже не получится.

Использование антисептика предотвращает распространение микробов, которые могут вызывать образование грибка и плесени на поверхности древесины. Антисептики обычно имеют жидкую основу и наносятся на дерево как обычная краска.

Средний срок действия антисептика составляет 5-10 лет, после этого, возможно, потребуется обновление слоя.

После того как обработка стен закончена, можно приступать к монтажу утеплителя.

Обрешетка

Для начала на фасаде здания нужно закрепить обрешетку с вертикальными брусьями, на которую впоследствии будет навешан фасад.

Шаг обрешетки должен быть равен ширине используемого утеплителя, но так, чтобы утеплитель входил с небольшим усилием.

Чтобы предотвратить усадку, в местах креплений сначала проделывают вертикальные пазы небольших размеров и по центру этих пазов производят монтаж бруса к стенке длинными шурупами.

После этого базальтовые плиты можно прикреплять специальными шайбами-зонтиками. Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к стене во избежание появления воздушных карманов.

Укладывать утеплитель нужно снизу вверх.

Гидроизоляция

Поверх утеплителя укладывают слой гидрозащитной мембраны. Она предотвращает намокание и выдувание утеплителя потоками воздуха, который может циркулировать под обшивкой.

Затем вертикально на мембрану вдоль обрешетки крепится рейка сечением 2-2,5 см, которая должна быть на 5 см шире бруса. Рейка обеспечит более плотное прилегание утеплителя по краям и создаст необходимый для вентиляции зазор.

Облицовка

Заключительный этап – облицовка фасада. Для облицовки может применяться сайдинг, блок-хаус или фасадные панели. При монтаже облицовочных панелей необходимо сделать продухи таким образом, чтобы в них не попадала вода.

Особенности утепления фасада из бревен

Утепление фасада из бревен производится по-иному: для этого применяют теплоизоляционные маты.

Использовать ли пенопласт?

Пенопласт для утепления бревенчатых стен применять не рекомендуется, хотя многие владельцы домов идут на риск из-за дешевизны этого материала и простоты монтажа. У пенопласта есть большой недостаток: паронепроницаемость. Это значит, что стены, утепленные этим материалом, не смогут «дышать».

Пенопласт имеет свойство производить конденсат, который со временем будет накапливаться между стеной и утеплителем, что неизбежно приведет к гниению дерева. К тому же материал достаточно горюч и при нагреве выделяет ядовитые вещества.

Монтаж

Перед началом монтажа утеплителя на бревенчатые стены закрепляют крепежные уголки, на которые также монтируют обрешетку из вертикальных брусьев. По горизонтали каждый шаг крепежных элементов равен ширине мата. Прикрепляют маты, раскатывая вертикально сверху вниз. Чтобы маты плотно прилегали к бревнам, вдоль горизонтального стыка прибиваются рейки с сечением 2х4 см, которые закрепляются саморезами. Главное – не пережать мат, прикрепляя рейки.

После закрепления на маты сверху укладывают слой гидрозащитной мембраны и закрепляют при помощи еще одной рейки того же размера. Затем монтируется несущий брус обрешетки фасада – его сечение обычно 5х5 см.

Фасадная облицовка монтируется так же, как и в случае монтажа к стене из бруса.

Утепление методом напыления

Есть еще один интересный способ утепления – напыление утеплителя, в роли которого выступает пенополиуретан (ППУ).

Применения ППУ в качестве утеплителя обусловлено рядом положительных факторов:

• низкая теплопроводность;
• высокая адгезия к любому основанию;
• возможность заполнять собою даже самые мелкие трещины.

Основным способом нанесения ППУ на поверхность стены является напыление. Используя технологию напыления, можно получить цельный, абсолютно бесшовный слой теплоизоляции, крепко прикрепленный к поверхности – например, бревенчатой стене.

Технологический процесс напыления ППУ состоит в том, что два компонента в определенной пропорции под высоким давлением подают в распылитель, где они смешиваются при помощи воздействия сжатого воздуха, и затем в виде аэрозольного факела выбрасываются на поверхность. Смесь наносится тонким не вспененным слоем, потом начинается химическая реакция, и слой пены увеличивается в несколько раз. После пена застывает, и образуется монолитный теплоизоляционный слой.

Для утепления стен нужно использовать пенополиуретан с плотностью 40-50 кг/м3 – он не требует дополнительной защиты, сверху достаточно только покраски, и его чаще всего применяют для теплоизоляции стен и потолков. Есть и другие виды ППУ с разной плотностью, которые применяются для внутренней отделки, но для утепления стен они не подходят.

Для использования данного способа теплоизоляции необходимо приобретать специальное оборудование, либо брать его в аренду. Кроме того, на рынке есть множество специалистов, предлагающих свои услуги по напылению ППУ.