Штукатурка по дранке дефекты

Потолок из дранки — как заштукатурить?

В старых домах и квартирах нередко встречаются перекрытия, оштукатуренные по дранке. Обычно, процесс ремонта такого потолка очень трудоемок и утомителен из-за плохого состояния самой дранки. Однако, если вам повезло и дранка в вашем перекрытии сохранилась в нормальном виде, ремонтные работы могут свестись к оштукатуриванию поверхности и финишной отделке. О том, как заштукатурить потолок из дранки и поговорим далее.

Подготовительные работы

Перед тем, как начинать все остальные работы, нужно приготовить базовую поверхность. Отслужившая свое штукатурка полностью удаляется при помощи зубила, молотка и других подручных инструментов. Если деревянные плашки сохранили светлый оттенок и на них нет следов гнили или плесени, то останется лишь обеспылить поверхность и можно работать дальше. Если же видны черные рейки и есть плесень, потребуется больше работы.

Все пораженные плесенью и гнилью детали нужно удалить. На их место прибиваются гвоздями новые плашки, которые можно приобрести в строительных магазинах. Состояние гвоздей в остальных рейках также нужно проверить – от времени они могли проржаветь или вылезти и в этом случае, нужно подбить молотком вылезшие гвозди, а на место ржавых вбить новые.

Дрань бывает двух видов: простильная и выходная. Первая предназначается для создания основания и кладется первым слоем. Вторая укладывается поверх первой, создавая внешний слой обрешетки. Слои набиваются под углом 45 градусов по отношению в стене и под 90 градусов по отношению друг к другу.

Когда дранка будет осмотрена и при необходимости заменена, потолок грунтуется, чтобы штукатурка лучше прилипала. Такой обработкой пренебрегать ни в коем случае не стоит – помимо лучшей адгезии штукатурной смеси, это обеспечит большую сохранность деревянного основания и убережет вас от вредной плесени или грибка.

Если над тем помещением, в котором будут производиться работы, есть еще один жилой этаж или любое используемое помещение, обязательно нужно укрепить поверхность малярной стекой. В зависимости от состояния перекрытия может потребоваться не один слой такой сетки. Каждый из них укладывается после того, как просохнет раствор на первом.

Приготовление штукатурки

После того, как будет подготовлена поверхность перекрытия и все недочеты устранены, можно переходить непосредственно к штукатурным работам. Не нужно путать штукатурку и шпаклевку. Первая предназначена для выравнивания поверхностей с перепадами или дефектами, толстым слоем – наш случай, а вторая обеспечивает выравнивание поверхностей лишь тонким слоем до 3 миллиметров.

Какая бы ни была выбрана штукатурная смесь, ее потребуется много. Поэтому, приобретается сухой состав, который впоследствии разводится водой до нужной консистенции. Руководство по приготовлению смеси всегда есть на упаковке. Но, независимо от вида штукатурки, есть несколько универсальных правил, которые помогут правильно приготовить состав:

• В емкость первой заливается вода, а потом засыпается сухая смесь
• Тщательное перемешивание – залог качества раствора и поэтому, лучше делать это специальной насадкой на дрель
• Смесь должна выстояться перед использованием
• Перед применением, раствор еще раз тщательно перемешивается

Штукатурим

Когда раствор будет готов, а поверхность дранки пропитается грунтовкой и будет закреплен слой малярной сетки, можно начинать штукатурить. Принципиально, ничего сложного в этом нет – главное, не увлекаться толщиной слоя и соблюдать рекомендации производителя состава по этому критерию.

Совет: наносить смесь на поверхность лучше пластиковым инструментом, а растягивать и ровнять смесь нужно металлическим.

Перед нанесением раствора поверхность дранки можно смочить водой для лучшего прилипания раствора. Наносится он на небольшой участок поверхности методом накидывания. После того, как смесь нанесена, ее разравнивают металлическим шпателем или правилом и переходят к следующем фрагменту покрытия.

Когда вся поверхность потолка будет заштукатурена, ее оставляют до полного высыхания. На этом может уйти довольно продолжительное время – зависит от того, насколько толстый слой материала был нанесен. После высыхания, плоскость выравнивают шпаклевкой и окрашивают.

Выравнивание стен

Доброго всем времени суток! Такая ситуация: задумали мы ремонт в старой хрущевке, ободрали со стен обои (не меньше 6-ти слоев, ужас), а под ними оголились какие-то почерневшие от времени деревянные доски, в одном месте раньше была дверь, которую замуровали и доски по контуру оставили, а в другом месте видимо был добор до установленной двери. В общем старая штукатурка с этих самых деревяшек отвалилась на ура. Так вот вопрос: собираемся ровнять стены шпаклевкой, но что делать, чтобы и наша шпаклевка потом также не отвалилась? Заранее спасибо за помощь.

Мастеров онлайн: 309 Заказов в неделю: 1 468 Предложений в сутки: 645

Увы полный демонтаж-и возведение новых перегородок

и дома впридачу.

Нанести грунтовку на эти места пшыкалкой [ разбрызгиватель],далее приобретаете бумажную армирующую ленту [рулон -в районе 130-150 рублей] и клеите на деревяшки клеем пва и ли шпаклевкой по дереву — через сутки сначала шпаклюете любой гипсовой штукатурной смесью и затем шпаклевка — именно эта бумага будет крепким и высокоадгезионным разделительным слоем- в итоге все будет нормально ничего не отвалится.

Экономичный вариант: проштробить стены по периметру этих досок на глубину 10-15мм с отступом от них на 10-15см, набить сетку и уже по сетке отштукатурить.

Лучше не шпатлевкой, а штукатуркой. Предварительно необходимо на дранку закрепить металлическую сетку для лучшей сцепки штукатурки с деревянной поверхностью. Можно поверх дранки пришить гипсоплиту 9 или 12 в зависимости от толщины слоя. Но в любом случае прежде чем начинать работы надо все вычистить и вымести чтоб ничего не осыпалось, смочить водой, грунтовать нет смысла.

Сделайте намного проще быстрее и правильно. Вскройте эти места бетоноконтактом и шпаклюйте себе не когда не чего в этих местах не произойдет! Быстро а главное 100% будет правильно в вашем положении.Я уже этот метод проверял

Ну. Сносить стену , думаю не стоит. Первый вариант ( трудоемкий): Думаю, достотачно при помощи небольшого ударного перфоратора, молотка и монтировки эти доски выковырять и заштукатурить образовавшиеся дырки. Только штукатурить желательно с полным заполнением дырок, а не поверхносто и цементным штукатурным раствором. Перед штукатуркой надо обязательно постараться всунуть в дыры прутки 6-8 мм и связать их с стеной при помощи того же перфоратора. Штукатурить дырки надо полностью, но не в ровень со стеной, вровень вывести при помощи смеси «унифлот» или фуген- фюллер на крайняк. Это первый вариант, второй- обшить стену гипсокартоном и не париться ни за какие доски. Уменьшиться площадь на 5 см, но зато стена будет ровная и штукатурить ее не надо. Под обои достаточно грамотно прошпаклевать швы ( гипсокартон тоже должен быть правильно смонтирован) но и при этом варианте доски эти старые я бы выковырил)

на клейте сетку строби 10*10 на строительный клей, и за штукатурить. после высыхания на клейте малярную сетку строби 5*5 на шпатлёвку.

Желательно удалить доски, обеспылить, прогрунтовать, заполнить пустоты пеной (на 2/3 и подождать сутки) или гипсовой штукатуркой (толщина штукатурного слоя не более 5 см, если больше — за несколько подходов). Потом выровнять стену стандартно — до 5 мм шпаклевкой, если больше 5 мм то штукатуркой, потом шпаклевать. В этом месте и там, где были трещины, применить стеклотканевую сетку. Для штукатурки — штукатурную 5х5 мм, для шпаклёвки — малярную 2х2 мм.

Обязательно обработай все стены грунтовкой по стенам . И будет твоя шпаклевка держаться на ура .

Рекомендую прикрепить сетку типа рабица,загрунтовать и можно штукатурить.Если хотите чтоб совсем крепко держалась штукатурка, используйте вместо грунтовки бетонконтакт.

полный демонтаж до основания потом штукатурить итд

зашейте стены гипсокартоном на перлфиксе и шпаклюйте не переживая

Виктория,для ясности -это перегородка в кладовку? Если это так -она 110 см шириной -разобрать и восстановить с помощью гипсокартона.

советую снести эту стену и выложить стену из пеноблоков, а эти дошечки так раньше штукатурили,так и будет сыпаться.

Добрый вечер,зашкурите частично,нанесите лак (для паркета )нанесите после бетоконтакт(с мелкой фракцией)и шпатлюйте.

Во-первых. Возьмите наждачную бумагу и хорошенько зашкурьте дефекты на двери, уберите все заусенцы. Можно воспользоваться ручным шкуротером, чтобы не держать наждачку пальцами. После ошкуривания хорошенько очистите щеткой дверное полотно от пыли. Внимательно изучите поверхность и посмотрите, в каких местах нужно наносить слой шпаклевки. Можете также предварительно загрунтовать поверхность тем грунтом, который рекомендует изготовитель шпаклевки. Я обычно грунтую простым грунтом глубокого проникновения, который используется практически при всех строительных работах.Подождите, пока грунт высохнет, и приступайте к шпаклевке. Дерево не шпаклюется толстым слоем, если впадина слишком большая, то придется заделывать ее в несколько слоев. При шпаклевке желательно использовать широкий шпатель, чтобы после одного проведения поверхность сразу становилась ровная. После того как шпаклевка высохнет не забудьте ее зашкурить хорошенько меленькой наждачкой и снова загрунтовать. Подождите, пока грунтовка высохнет, и снова внимательно присмотритесь: возможно остались какие-нибудь дефекты и их придется обработать еще раз.

Лучше всего снять слой старой штукатурки набить сетку и отштукатурить по сетки.

Все тщательно загрунтуйте и ротбандом.Дальше что угодно

Здравствуйте Виктория!Я бы на вашем месте разобрала то место и заделала гипсокартонной конструкцией ,а если Вас не возмутит те почерневшие гнилые доски останутся в стене,то можно загрунтовать от пыли,армировать сеткой рабица.Брать самую мелкую,забивать гвоздями и хорошо натянуть.Штукатурить рекомендую Кнауф Ротбанд ,после полного высыхания шлифовать и грунтовать.Вот после столького труда можно уже шпатлевать 🙂 .Быстрее и надежнее то что Я бы сделала.Всего доброго Вам!

К сожалению, доски со временем гниют и в них пачкуются грибки, любой марафет продержится не более трёх лет, лечше в местах, где отваливается штукатурка, на доски саморезами закрепите гипсоволоконный лист, грунтуйте и вперёд с песней. Отстоит век.

Если хотите надолго сносите эти стены демонтируйте старые полы наверняка деревянные потом стяжка и новые перегородки да самый накладный но и самый надёжный способ

Самостоятельный ремонт потолков и стен

Если вы собрались произвести косметический ремонт своей квартиры или дома, в частности оклейку обоев или покраску стен и вы при этом желаете получить качественные результаты – для этого вам необходимо будет привести стены и потолки в идеальное состояние. Приведение стен и потолков в идеальное состояние – это кропотливая работа, включающая в себя заделку всех дыр, трещин и устранение других дефектов имеющихся на поверхности, т.е. поверхности должны быть идеально ровными и без изъянов. Для проведения выше указанного комплекса мероприятий в данной статье представлены наглядные примеры, советы и материалы которые вам понадобятся.

Заделка трещин

В большинстве случаев, для заделки трещин в стенах и потолках применяется заполнитель трещин общего назначения. Обычно, данный заполнитель продается в ведерках или в виде порошка (перед применением необходимо смешивать с водой). Готовый к употреблению заполнитель наносите шпателем на поврежденный участок, затем вдавите его в трещину, дайте высохнуть и после затрите в один уровень с окружающей поверхностью.

Специальная шпаклевка для волосных трещин – применяют для заделки узких трещин испорченной поверхности. Иногда для заделки узких трещин используют наполнитель общего назначения, но перед применением рекомендуется расширить поврежденную поверхность, для увеличения площади схватывания заполнителя.

Если вы готовите стену или потолок для покраски, то целесообразнее применять наполнитель для волосных трещин; если для оклейки обоев – обычный заполнитель. Данные заполнители требуют определенного времени для полного высыхания.

Если вам требуется заполнить небольшие изъяны, и вы желаете сэкономить время, то лучше всего воспользоваться заполнителем моментального схватывания. Заполнитель моментального схватывания в отличии от заполнителей для волосных трещин и общего назначения отвердевает очень быстро (моментально), после чего готов к затиранию и нанесению на него краски или обоев.

Выше перечисленные заполнители применяются для оштукатуренных и деревянных поверхностей.

Эластичный заполнитель – имеет свойство поглощения колебаний между двумя разными фактурами, не давая возможности образоваться трещинам. Применяется на стыке разных материалов, к примеру: между деревянной рамой окна и штукатуркой.

Устранения глубоких выемок с помощью мастерка и ремонтно-штукатурного раствора

Устранения глубоких выемок с помощью мастерка и ремонтно-штукатурного раствора

Заделка дыр

При заделки небольших дыр, оставленных после гвоздей, саморезов, шурупов и т.д., используется тот же метод, что и при заделки мелких трещин. Но прежде чем приступать, в целях безопасности рекомендуем отключить электричество.

При заделки от глубоких дыр до мелких впадин применяют следующие виды материалов:

• Для заделки больших дыр используют ремонтно-штукатурный раствор (приготавливается самостоятельно). Раствор наносится слоями толщиной до 4-5см.
• Для заделки мелких впадин (глубина до 2см.) применяют специальную шпаклевку для глубоких повреждений, которая наносится одним слоем.
• Глубокие дыры целесообразно заполнять расширительной пеной. После затвердевания пены необходимо срезать все выступающие её части под один уровень окружающей поверхности. Если после обрезания поверхность не стала ровной, то её необходимо будет зашлифовать. Далее это место можно уже заклеивать обоями или закрашивать краской.
• Для заделки отвалившейся штукатурки используют ремонтно-штукатурный раствор. Раствор наносят слоем под один уровень со старой штукатуркой, используя мастерок и полутёрок для выравнивания.

Ремонт гипсокартона (сухой штукатурки)

Ремонт небольшого поврежденного участка гипсокартона производится аналогично заделки трещин или дыр, используя нанесения слоя ремонтно-штукатурного раствора. Для ремонта более широкой пробоины в гипсокартоне необходимо сначала залатать пробоину с тыльной стороны, после чего нанести слой ремонтно-штукатурного раствора. Латка с тыльной стороны гипсокартон предназначена для удержания раствора.

Подробное описание схемы заделки большой пробоины в гипсокартоне:

1. Пробитую дыру необходимо изначально расширить и выровнять края, придав дыре прямоугольную форму. Используется узкая ножовка или лобзик.
2. Затем необходимо вырезать из запасного гипсокартона прямоугольную форму заплаты которая по ширине должна быть немного меньше длины диагонали получившегося прямоугольника, но длина заплаты быть больше (минимум на 4см.). В середине заплаты необходимо просверлить маленькое отверстие и вставить в него тонкую веревку с узлом на конце, что позволит удерживать заплату когда мы будем заделывать пробоину. Незначительное уменьшение заплаты позволить беспрепятственно просунуть её на ремонтируемое место.
3. Далее нанесите слой клея или шпаклевки на тыльную сторону приготовленной заплаты гипсокартона (откуда идет веревка) и на все её края. Это позволит нам прочно закрепить заплату с тыльной стороны.
4. Далее нужно аккуратно вставить заплату на приготовленное место и потянуть за веревку таким образом, что заплата прижалась к тыльной стороне гипсокартона своими краями.
5. С помощью шпателя и шпаклевки начинайте наносить и выравнивать слои шпаклевки, при этом держа конец веревки. После чего подождите пока шпаклевка или раствор не схватится.
6. Затем обрежьте конец веревки и сравняйте под один уровень заделанную поверхность. После того как раствор или шпаклевка отвердеет и высохнет – затрите поверхность заподлицо.

Выравнивание края дыр гипсокартона при помощи узкой ножовки

Закрепление тонкой веревки к приготовленной заплате

Нанесение шпаклевки или клея на обратную сторону заплаты

Выравнивание края дыр гипсокартона при помощи узкой ножовки

Закрепление тонкой веревки к приготовленной заплате

Нанесение шпаклевки или клея на обратную сторону заплаты

Штукатурка по дранке дефекты

Правильно оштукатурить поверхность стен не так уж сложно, если соблюдать рекомендации опытных строителей, приведенные ниже. Штукатурка стен – процесс трудоемкий, важный для ремонта квартиры в целом,но его вполне может освоить даже непрофессионал.
Нанесение штукатурки проводится в несколько этапов
1. Готовим поверхности
Сначала нужно хорошо очистить стены и потолок, сняв старую краску, обои, удалив пыль, старую побелку.. Поверхности могут быть разные, поэтому они могут требовать особой дополнительной подготовки (например, углубление швов в кирпичной кладке, укрепление дранки и др.)
2. Выравниваем стены
Ровность стен измеряется и соблюдается при помощи правила и уровня, также устанавливаются разметки при помощи вертикальных и горизонтальных маячков.
3. Готовим раствор
Основой для штукатурки служат гипс, известь, цемент – в случае «мокрой» штукатурки. Есть еще так называемая «сухая» штукатурка – выравнивание стен при помощи гипсокартона
4. Грунтуем стены
Грунтовка поверхностей обеспечит равномерное и прочное нанесение штукатурки. Зачастую этот важный этап занимает более длительное время в сравнении с финишной отделкой. Это объясняется тем, что проникающие материалы грунтовки должны как следует высохнуть, и до тех пор приступать к следующим работам нельзя, чтобы грунтовка не потрескалась.
Технологии и материалы для подготовительных работ выбирают в зависимости от состояния и фактуры стен, а также ожидаемых результатов. Грунтовка по составу может быть на водной, более безопасной, основе или на базе органических растворителей, которые проникают более глубоко. Грунтовка на основе клея ПВА в последнее время не востребована, так как в сравнении с другими она создает паронепроницаемую пленку, которая может отслоиться и не дает «дышать» стенам.
Если стены из кирпича, грунтовка может быть обычной, для силикатного кирпича или газобетона нужна грунтовка глубокого проникновения, а для бетонной стены – бетонконтакт.
Изолирующие грунтовки нужны для того, чтобы избежать пятен и разводов после нанесения финишной штукатурки. Видимые дефекты происходят потому, что после нанесения грубой, промежуточной и финишной шпатлевки стену шлифуют, местами частично стирая слои, открывая более грубую текстуру. Поэтому стена может стать местами пористой, и сильнее впитывать краску, визуально отличаясь по густоте оттенка. Если использовать изолирующие грунты, это позволит более экономно расходовать краску и скрыть различные пятна.
В современном строительстве также используют универсальные грунтовки, грунтовки с антисептическим эффектом, способные препятствовать росту плесени, грибков и микробов.
5. Наносим штукатурку
Перед нанесением штукатурки можно использовать в качестве основы один из вариантов:
• Нанесение насечек,
• Дранка – тонкие деревянные планки, набитые крест-накрест,
• Металлическая или пластиковая сетка.
Штукатурку наносят тремя слоями:
• Набрызг (обрызг) – достаточно жидкий слой толщиной около 5 см, который отлично заполняет мелкие трещинки в стене.
• Грунтовка – помогает добиться необходимой толщины отделки.
• Накрывка – этот тонкий слой около 2 мм помогает окончательно выровнять штукатурку.
Инструменты штукатура
Для нанесения штукатурки удобно пользоваться кельмой или двумя шпателями разной длины – коротким наносят раствор на длинный, и резко набрасывают его на стену. Затем берут правило, и проводят им снизу вверх для выравнивания раствора и устранения излишков. Окончательное выравнивание делают сверху вниз. Новый слой наносят исключительно после того, как высохнет предыдущий.
Грунт наносят широким шпателем или теркой. Затирка штукатурки происходит при помощи терки, по свежему накрывочному слою, круговыми движениями по поверхности. Чистовая затирка производится теркой, обитой фетром.
После того, как штукатурка высохнет , можно приступать к финальной отделке стен.