Штукатурка по драни это

Штукатурка по драни это

Чтобы утеплить стены, перегородки, потолки и сделать их менее звукопроводными, применяют изоляционные: материалы: войлок, рогожу, мешковину, плотную бумагу — пергамин. Для лучшего удержания раствора на гладких поверхностях создают шероховатость путем насечки, набивки штукатурной драни, применяя штукатурные гвозди, проволоку, сетку, камыш, ивовые прутья и т. д.

Войлок должен быть плотным, без дыр. Для предохранения от моли его пропитывают 3-процентным раствором фтористого натрия и хорошо просушивают.

Рогржа должна быть без загрязнений маслами, солью, рыбой, мясом и обязательно с обрезанными кромками. Если рогожа загрязнена, ее моют и сушат.

Мешковина бывает в рулонах и кусках. Можно использовать старые чистые сухие мешки.

Если изоляционные материалы загрязнены, они могут образовать на штукатурке неустранимые пятна и высолы, портящие окраску и обои.

Дрань — это лучины (обычно сосновые) длиной от 1 до 2 м. Колотую дрань шириной 15—20 мм и толщиной 3—4 мм (более узкая и тонкая бракуется) упаковывают в пучки по 50-100 штук, пиленую дрань шириной 25—30 мм и толщиной 4—5 мм —по 100—200 штук.

Дрань можно заменить камышом или ивовыми прутьями (лучше ошкуренными). Толстые прутья раскалывают на две части. Все рассмотренные материалы должны быть без гнили.

Гвозди штукатурные применяют для прибивки драни, камыша, ивовых прутьев к деревянным и другим гвоздимым поверхностям.

Штукатурные гвозди имеют следующие размеры: 25-миллиметровые диаметром 1,6 мм, вес 1000 штук — 416 г; 30-миллиметровые диаметром 1,8 мм, вес 1000 штук — 626 г; 40-миллиметровые диаметром 2 мм, вес 1000 штук—1060 г.

На прибивку драни, камыша или ивовых прутьев при высококачественной работе на 1 м2 требуется не менее 105 гвоздей.

Проволока применяется мягкая диаметром не более 2 мм. Чтобы жесткая проволока стала мягкой, ее нагревают докрасна на огне и дают остыть.

Из проволоки выполняют оплетку по набитым гвоздям, подготовляя поверхности к нанесению толстых наметов раствора. Проволокой также оплетают оштукатуриваемые балки, карнизы и другие конструкции.

Сетка изготовляется из проволоки разной толщины, бывает тканая и плетеная, с ячейками разного сечения. Применяется для сортировки и просеивания сухих материалов, процеживания растворов, набивается вместо драни и используется для других целей. Сетка с ячейками сечением не более 3X3 мм пригодна для просеивания песка, процеживания вяжущих и растворов. Конечно, можно взять и более редкую сетку — с ячейками 10X10 мм, но в раствор будут попадать более крупные частицы заполнителей, мешающие при нанесении, разравнивании и затирке штукатурки. Вместо драни можно использовать сетку с ячейками до 50×50 мм. В этом случае на оштукатуриваемые поверхности рекомендуется прежде всего набить дрань, камыш, ивовые прутья в виде полос и на них прибить сетку, которая будет находиться на некотором расстоянии от поверхности”: На такой сетке раствор будет прочно держаться. Имеются и другие материалы, например сухая штукатурка, о которой будет сказано ниже, по мере описания работ.

Укрепление дранью перед оштукатуриванием

Для того чтобы подготовить деревянную поверхность стен или потолка к последующему оштукатуриванию, необходимо укрепить ее дранью, защитив от вероятного гниения. Наш материал подробно представит вам технологию создания пароизоляции и набивки драни.

Как сделать пароизоляцию

Прежде всего, следует озаботиться вопросом пароизоляции, которая убережет дерево от последствий появления конденсата.

1. Закройте поверхность изоляционным материалом — пергамином, толем, рубероидом, рогожей или картоном. Предпочтительней делать это вдвоем: аккуратно растяните материал по периметру поверхности и начинайте прибивать гвоздями, начиная с нижней кромки.
2. Обратите внимание, что изолятор должен перекрывать края деревянного основания не менее чем на 50 мм.
3. При навешивании нескольких листов тонкого материала для поверхностей значительных размеров следите за тем, чтобы кромки располагались внахлестку (на 2-3 см).
4. Фиксируя толстые изоляционные материалы (например, войлок), стыкуйте кромки встык, в обратном случае получившиеся утолщения придется маскировать большим слоем штукатурки.
5. Для того чтобы навесить войлок, накрутите его на палку и, постепенно разматывая, прибивайте к поверхности. Забивайте гвозди на середину длины, а далее загибайте часть со шляпкой — таким образом, вы исключите возможность повреждения войлочного материала.
6. Старайтесь избегать использования мягкого войлока или хотя бы прикреплять сверху слой картона или пергамина.

Как правильно набить дрань

Приготовив пароизоляцию, приступайте непосредственно к набивке драни — предохранительную решетку из реек.

1. Рассортируйте деревянные рейки на простильную (нижний слой) и выходную (верхний) дрань. Для простильной особых требований к эстетике не выдвигается — подбирайте узкие планки, возможно слегка кривые, но толщиной не менее 3 мм. Выходная дрань должна быть ровной, гладкой и обладать толщиной 3-5 мм, шириной 12-15 мм, чтобы не раскалываться при забивке гвоздей.
2. Сухие драницы следует намочить перед использованием, чтобы избежать растрескивания.
3. Начинайте набивать рейки с низа стен и плавно переходите к верхней части поверхности.
4. Прибивая простильную дрань, располагайте ее под углом 45° к горизонту. Гвозди, которыми крепится внутренний слой драни, называются монтажными и забиваются слегка по краям, чтобы облегчить их последующий демонтаж.

Расстояния между рейками:

• Для простильных рядов на стенных перегородках — 5 см.
• Для простильных рядов на потолке — 4 см.
• Для простильных рядов на стенных перегородках при войлочной пароизоляции — 2,5 см.
• Для простильных рядов на потолке при войлочной пароизоляции — 2 см.
• Для выходных рядов на стенных перегородках — 4 см.
• Для выходных рядов на потолке — 3 см.

5. Закончив работы с простильными драницами, приступайте к фиксации выходных рядов, располагая рейки перпендикулярно простильным.
6. Прибейте концы реек двумя гвоздями: один из гвоздей закрепляется с наклоном 45°, чтобы обеспечить натяжение драниц. Промежуточные гвозди вбиваются с промежутком через одну-две простильные планки.
7. В процессе работы извлекайте монтажные гвозди простильных рядов и экономично используйте их для набивки выходных.
8. При стыковании концов драниц оставляйте расстояние между ними — зазор 2-3 мм. Ни в коем случае не накладывайте концы друг на друга.

Обратите внимание: если вам необходимо набить дрань на узкую поверхность, вы можете расположить ее не под углом, а вертикально-горизонтально.

Стыки поверхностей различных оснований (к примеру, деревянная перегородка, соседствующая с бетонной стеной) следует предварительно укрыть полоской армирующей сетки, затянув место стыка на 50 мм в каждую сторону от края. Толщина слоя штукатурки для отделанной дранью поверхности должен составлять 20 мм от драни и, соответственно, 25 мм от основания.

Подготовка поверхностей

Проверив состояние помещений, переданных под отделку строителями, штукатуры приступают к подготовке поверхностей.

Плоскости, подлежащие штукатурке, следует тщательно очистить от грязи, пыли, жирных и смоляных пятен, а также от выступивших на поверхности солей — грязь снижает прочность сцепления штукатурного слоя со стеной. Очищают стены сжатым воздухом, щетками, скребками, пескоструйными аппаратами, промывают водой.

Отдельные жировые пятна удаляют, срубая их зубилом, бучардой, сплошные загрязнения обрабатывают пескоструйным аппаратом. Выступившие на поверхность соли, копоть, потеки удаляют металлическими электрифицированными щетками.

Масляную краску можно удалить скребком, выжечь паяльной лампой. Применяют и пасту, размягчающую краску, она состоит из 80% известкового теста и 20% водного раствора каустической соды. После такой химической обработки краску обычно довольно легко снять скребком. Если же ни один из названных способов не помогает, приходится поверхность штукатурить по металлической сетке.

Важное значение для надежного сцепления растворной массы со стеной имеет шероховатость плоскостей. Речь здесь идет не о сборных бетонных элементах повышенной заводской готовности, которые не подлежат оштукатуриванию, а где приходится только затирать швы между стеновыми панелями.

Если же стены сложены из обычных бетонных блоков, рассчитанных на последующее оштукатуривание, то их надо обязательно специально подготовить: нарезать борозды, насечь зубилом, скарпелью, бучардой при небольших площадях, а при больших — обработать электрическим или пневматическим молотком.

В кирпичных стенах, предназначенных под штукатурку, каменщики обычно оставляют с внутренней стороны некоторую пустошовку: не заполняют швы между кирпичами на глубину 1. 1,5 см. В эти пазы войдет штукатурный раствор и обеспечит прочность сцепления штукатурного слоя. Этого обычно бывает достаточно, если кирпич пористый. Если же кирпич имеет гладкую поверхность да еще кладка выполнена с расшивкой швов с внутренней стороны, то дополнительная насечка стен обязательна.

Наиболее трудоемка подготовка стен под штукатурку в деревянных зданиях. Известно, что дерево и штукатурка на прочность соединения работают плохо. Вспомните, как легко отделяется опалубка от бетонного изделия. Приходится особо помогать их надежному соединению. Для этого деревянные стены обивают дранью. Кроме того, если хотят получить по-настоящему прочное покрытие, стену от штукатурки отделяют добавочно войлоком, рогожей и другими изоляционными материалами (которые к тому же являются теплоизоляционными).

По войлоку простильный слой драни нужно набивать часто — через 2 см, чтобы при накладке выходного слоя получалась сетка с ячейками 4X2 см. Набив дрань, надо слегка смочить войлок водой. Затем провести обрызг жидким чистым гипсовым раствором и хорошо разгладить соколом или полутерком. Когда слой обрызга схватится, можно приступать к полной штукатурке.

Остановимся подробней на изоляционных материалах и драни.

Войлок следует предварительно пропитать раствором сулемы — против моли, а также и противогнилостными антисептиками, после этого хорошо просушить. Рогожа должна быть плотной, чистой. Может быть использована и бывшая в употреблении, но ни в коем случае не такая, в которой перевозили какие-нибудь продукты, содержащие соли.

Изоляционные материалы прибивают к вертикальным поверхностям штукатурными гвоздями по краям в натянутом состоянии, а к потолкам — еще и гвоздями посередине.

Войлок — недостаточно прочный материал. Прежде чем прибивать, его наматывают на палку и раскручивают по мере прибивания.

Дрань — само название говорит о том, что это не пиленые дощечки, а надранные, наколотые. Но это не значит, что они произвольных размеров, напротив, размеры строго определены. Для нижнего ряда (он называется простильным) отбирают более тонкую дрань — толщиной 3. 4 мм. На верхний — выходной или подбоечный- можно ставить более толстые драницы — 4. 5 мм. Ширина драни должна быть по всей длине (от 1,2 до 1,7 м) одинаковой — не менее 15 и не более 20 мм.

Подбивка драни может производиться как штучной дранью, так и при помощи драночных щитов. Сначала о штучной подбивке.

Дранки крепят к стене гвоздями, располагая их под углом 45° по отношению к полу, и набивают на расстоянии 4. 4,5 см одна от другой. Обшив стену в одном направлении, прибивают поверх второй слой, но теперь уже с обратным уклоном, тоже под углом 45°. Таким образом получают драночную сетку с квадратными ячейками 4X4 или 4,5X4,5 мм.

Прибивают дранки штукатурными гвоздями, забивая через два пересечения на третье, на потолках — через одно.

Подбивка штучной дранью дает наиболее качественную подготовку. Здесь между выходным рядом и поверхностью стены остается зазор, равный толщине простильного ряда. Сюда затекает раствор и, затвердев, прочно удерживает намет.

Но этот способ очень трудоемок. Однако его можно значительно ускорить, применив простое приспособление. Это рамка-шаблон, имеющая прорези, соответствующие сетке, которую образуют драницы простильного и выходного рядов. В пазы закладывают дрань. Но кладут сначала выходной ряд, наверх — простильный, затем рамку временно крепят на стене и прибивают сразу оба слоя драни. Быстро и экономно: ведь экономятся все гвозди, которые бы шли на простильный ряд. После подбивки рамку снимают. Концы выходной драни пробивают к стене, если этого не сделать, дрань может покоробиться, повредить штукатурный слой (эту подбивку следует делать при любом способе установки драни).

В прошлые годы, когда строили много деревянных домов и штукатурили их внутри и снаружи, изготовление драночных щитов вели централизовано в специальной мастерской. Инженер П. А. Величко сконструировал для этого стол-шаблон (рис. 30). Это верстак шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибиты квадратные бобышки, между которыми помещают концы драни.

Рис. 30. Стол-шабон для изготовления драночных щитов по методу инженера П. Величко:
1 — верстак для резки драни; 2 — места для хранения гвоздей, интсрумента и короткой драни; готовый драночные щиты; 4 — сортироваянная дрань; 5 — верстак-шаблон

Щиты изготовляют из драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые идут для укладки на углах щитов. Укладывают сначала простильный ряд, затем выходной. Уложенную дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы концы их выходили наружу на 4. 5 мм. Для забивки гвоздей применяют специальный молоток, также сконструированный П. А. Величко (рис. 31). Ударник молотка можно регулировать с таким расчетом, чтобы забивать гвозди на необходимую глубину.

Рис. 31. Молоток конструкции П. Величко:
1 — ручка; 2 — коробочка для гвоздей; 3 — воронка для гвоздей; 4 — ударник

В изготовлении щитов принимают участие двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака.

Существует и еще один способ изготовления драночных щитов — плетеных. Но, как показывает практика, при этом нет необходимых зазоров под дранью и прочность штукатурки от этого снижается. А в местах переплетения дранок получаются значительные утолщения (если берут дранки толще 3 мм), это ведет к нанесению более толстого налета. Поэтому щиты-плетенки применяют редко.

Рис. 32. Подготовка мест соприкосновения деревянных и каменных конструкций:
1 — стенка деревянная; 2 — стена кирпичная; 3 — металлическая сетка; 4 — драночный щит

Бывает, что в отделываемом помещении деревянные конструкции соприкасаются с каменными или бетонными (рис. 32). В таких случаях линию стыка обшивают металлической сеткой.

С использованием металлической сетки мы еще встретимся в тех случаях, когда нужно сделать большой намет (более 25 мм) или выполнить какую-либо архитектурную деталь.

Прочность штукатурки гарантирует ее толщина: не более 18 мм по дереву и 15 мм по кирпичу и бетону. Намет в 25 мм без сетки допускают лишь в исключительных случаях, когда в отдельных небольших местах нужно выровнять кривизну стены.

Кривые стены — беда отделочника. Он не имеет права оставить их с такими изъянами. И, естественно, его обязанностью при приемке помещения будет выверка вертикальности стен, горизонтальности потолков.

Надо сказать, что степень требовательности к точности штукатурки не всегда одинакова. Различают четыре основных вида: простую, улучшенную, высококачественную (ее еще называют маячной) и декоративную штукатурку.

Простая штукатурка разрешена во временных строениях, подвалах, складах — во всех зданиях, относящихся к III классу. При этом способе требуется смочить поверхности, очистить их от пыли, сделать обрызг, намет и разровнять последний правилом или просто соколом.

Углы оконных и дверных откосов, пилястр, столбов выравнивают полутерком. При этом способе стены не провешивают и не проверяют правилом.

Улучшенная штукатурка тоже не требует провешивания. Кроме обрызга и грунта здесь еще наносят накрывочный слон. Разравнивание ведется более тщательно: после правила плоскость проходят еще деревянной теркой с прикрепленным к ней слоем войлока или пенопласта.

Применяется улучшенная штукатурка для отделки общественных зданий (школ, больниц, детских садов), промышленных зданий и подсобных помещений повышенного класса, а также для оштукатуривания фасадов зданий без специального архитектурного оформления. В жилых домах ее встретишь крайне редко.

Наиболее трудоемкие, отличающиеся большой точностью и высокими требованиями к эстетическому восприятию — высококачественная и декоративная штукатурки. Первая широко применяется в жилищном строительстве, вторая — для отделки как наружных стен, так и внутренних помещений и отдельных интерьеров административных зданий, объектов культурно-бытового назначения (о декоративной штукатурке).

Подготовка деревянных поверхностей

Деревянные поверхности могут быть бревенчатыми, брусчатыми и дощатыми. Оштукатуривание их можно начинать только после полной осадки здания.

В бревенчатых стенах прежде всего необходимо замазать раствором пазы, а затем приступить к набивке драни.

Доски, дощатые перегородки до начала оштукатуривания должны быть надколоты. Если этого не сделать, то оштукатуриваемые не надколотые доски, намокая и высыхая, сильно коробятся и рвут штукатурку.

На всех деревянных поверхностях шероховатость создается набивкой щитовой драни. Только при небольших объемах работ и при отсутствии щитовой драни можно набивать штучную дрань, но эта работа менее производительна.

Иногда для повышения теплоизолирующих свойств и уменьшения звукопроводности деревянных конструкций их перед набивкой драни покрывают изоляционными материалами.

Набивают дрань штукатурными гвоздями. Гвозди забивают специальным штукатурным молотком, который должен весить 450 г.

Рис. 32. Штукатурный молоток

Штукатурный молоток (рис. 32) имеет два конца: один — заостренный, с рожками, другой — квадратный обушок. В середине заостренного конца имеется прорезь для вытаскивания гвоздей. Обушок должен быть гладким и ровным, со стороной квадрата, равной 2,5 см. Обушок меньших размеров не удобен в работе — можно промахнуться и разбить пальцы.

Молоток прочно насаживают на деревянную ручку длиной 28 сМ, что позволяет забивать штукатурный гвоздь за два удара. Более длинная ручка менее удобна в работе, а если она будет короче, то нельзя забить гвоздь за два удара. Молотком, не имеющим рожка, нельзя вытаскивать монтажные гвозди, это ведет к их перерасходу.

Кроме забивания и вытаскивания гвоздей, молоток применяют для срубания арматурной проволоки, отбивания старой штукатурки и выполнения других работ.

Рис. 33. Штукатурный нож

Помимо молотка необходимо иметь штукатурный нож (рис. 33). Лучшим считается нож с длинным лезвием и узким концом. Его следует хранить в деревянном футляре.

Нож применяют для изготовления инструмента, раскалывания широкой драни, обрезания кромок у рогожи и у гипсовых плит, перерезания обшивочных листов и выполнения других работ.

Рис. 34. Расположение простильных и выходных драниц

До начала набивки драни ее сортируют на простильную и выходную (рис. 34). Для простильной, т. е. идущей на нижний ряд и не требующей особого качества, отбирают кривую и самую тонкую дрань. Для выходной, т. е. верхней, отбирают самую ровную и толстую дрань.

Как простильная, так и выходная дрань должна быть не тоньше 3 мм. Объясняется это следующими причинами.

При набивке драниц образуются клетки. Между выходной дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и штукатурка крепко сцепляется с поверхностью.

Известно, что крупность зерен песка обычно достигает 3 мм. Поэтому, если на простильный ряд будет прибита дрань тоньше 3 мм, раствор не проникнет под образованную пустоту, вследствие чего не будет и сцепления штукатурки.

Дрань толще 5 мм применять также не рекомендуется, так как это потребует увеличения толщины слоя штукатурки.

Работу по навешиванию изоляционных материалов лучше всего производить вдвоем. Прежде всего материалы надо осмотреть и отсортировать, у рогожи необходимо обрезать утолщенные кромки.

После подготовки материалов приступают к их навешиванию. Кусок рогожи приставляют к низу стены так, чтобы один конец касался пола, и прибивают его несколькими гвоздями. Затем рогожу расправляют и натягивают вверху. При этом по кромкам куска рогожи вбивают несколько гвоздей, но так, чтобы на рогоже не было морщин.

Навешивание изоляционных материалов начинают со стен и ведут его от пола к потолку. Если навешивают тонкие материалы, например рогожу, мешковину и т. д., то их кромки можно накладывать одна на другую. В том случае, когда навешивают толстые материалы, например войлок, кромки должны быть впритык, а не внахлестку. При этом куски войлока должны быть плотно прижаты один к другому и прибиты гвоздями.

Если навешивают слабо свалянный войлок, то его предварительно следует накатать на правило или круглую палку в рулон„ в противном случае такой войлок может разорваться.

Раскатывать войлок начинают снизу вверх. Для этого рулон приставляют к поверхности, постепенно его раскатывают и тут же прибивают войлок, но так, чтобы он не сползал и не отрывался.

Гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, а оставшуюся половину — загибать, благодаря чему войлок крепче удерживается на оштукатуриваемой поверхности.

Обивать мягким войлоком поверхность под штукатурку не рекомендуется по следующим причинам. Как было сказано выше, между выходной дранью и поверхностью образуются пустоты, под которые при нанесении проникает раствор. В случае же применения мягкого войлока, прибиваемая дрань нажимает на него так, что между клетками драни образуются «подушечки» из войлока, которые закрывают пустоты между выходной дранью и поверхностью (рис. 35). Поэтому раствор не может зацепиться за дрань, штукатурка плохо держится на поверхности и отваливается от небольших ударов.

Рис. 35. Образование дранью шероховатостей:
а — разрез набитой драни; б — зацепление раствора за дрань; в — образование подушечек при применении мягкого войлока