Штукатурка откосов или оштукатуривание

Как оштукатурить оконные откосы?

Далеко не все фирмы, специализирующиеся на монтаже пластиковых окон, включают в перечень своих услуг установку откосов. Очень часто для этих целей люди дополнительно обращаются за помощью к мастерам, которые иногда требуют за данную работу достаточно высокую плату.

Параметры для установки откосов.

Однако при наличии соответствующих инструментов и некоторых навыков строительных работ с монтажом откосов вполне можно справиться своими руками. Одним из эффективных методов придания откосам привлекательного внешнего вида является их оштукатуривание. Поэтому далее будет рассмотрено, как произвести оштукатуривание оконных откосов своими руками.

Инструменты и материалы для проведения работ

Если вы решились заменить старые окна на более современные конструкции, их установку следует завершить красивым обрамлением откосов. Для этого можно использовать не только технологию оштукатуривания, прилегающие к окну участки стен также можно отделать гипсокартоном, сайдингом или специальными панелями, идущими в комплекте к окну.

Однако штукатурка позволяет оформить помещение по своему вкусу, без привязки к цвету и фактуре пластиковых или деревянных панелей. Технология оштукатуривания позволяет использовать различную геометрию, с помощью которой можно визуально увеличить границы комнаты, сделать ее более светлой и уютной.

Перед началом работ необходимо побеспокоиться о наличии некоторых инструментов и материалов. Чтобы самому оштукатурить оконные откосы, необходимо приготовить:

Рисунок 1. Принцип работы с малкой: 1 – стена; 2 – раствор; 3 – рейка; 4 – положение малки при оштукатуривании; 5 – коробка; 6 – малка.

• дрель со специальной насадкой для замешивания раствора;
• кельму для нанесения раствора;
• набор шпателей;
• угольник с подвижной рейкой для замера угла скоса;
• уровень и отвес;
• правило;
• малку;
• молоток;
• нож;
• терку;
• емкость для замеса раствора;
• штукатурку;
• гипсовую смесь;
• монтажный скотч;
• монтажную пену;
• обрезные доски;
• гвозди.

Перед нанесением раствора необходимо изготовить специальное приспособление – малку. Она представляет собой деревянную рейку шириной около 35 мм и толщиной 20-25 мм. При этом длина данного приспособления должна быть равна ширине откоса по гипотенузе треугольника, который образуется оконным проемом и коробкой.

На одной стороне малки делается прямоугольный вырез. Одним концом с вырезом малка устанавливается на коробку, а другим – на рейку или правило, прикрепленное к наружной грани откоса. На рис.1 показан принцип работы с малкой, где: 1 – стена; 2 – раствор; 3 – рейка; 4 – положение малки при оштукатуривании; 5 – коробка; 6 – малка.

Подготовительные работы

Самой главной подготовительной процедурой перед оформлением откосов является качественная установка окон. Если оконная конструкция будет выставлена даже с небольшим отклонением от строго вертикального положения, то никакой откос исправить такой дефект не сможет. В таком случае монтаж окна придется осуществлять заново, то есть нужно будет снимать стеклопакет и демонтировать оконную раму.

После монтажа окна необходимо установить подоконник. При этом обязательно следует придерживаться его строгой горизонтальности. Чтобы проверить горизонтальность подоконника, на него можно налить немного обычной воды и посмотреть, не растекается ли она в какую-либо сторону.

Перед оформлением откосов нужно осмотреть щели между оконной рамой и стеной, а также проверить герметичность всех швов. Для заделки щелей можно применить монтажную пену. После ее застывания нужно срезать все излишки. Все работы следует проводить очень аккуратно, ведь намного легче получить в результате ровную поверхность с наличием небольших углублений, чем наращивать откос с помощью штукатурки до уровня бугров, образовавшихся при плохом срезе монтажной пены.

Подготовительные работы также включают защиту оконной рамы. На установленных ПВХ окнах обычно остаются защитные пленки с маркировкой. Если ею покрыта вся поверхность рамы, то для защиты больше ничего предпринимать не нужно. В противном случае вам потребуется обработать монтажным скотчем пропущенные участки рамы. Дополнительно рекомендуется обезопасить и подоконник. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или обычную бумагу, которую можно прикрепить к подоконнику с помощью скотча.

После этого необходимо снять старый слой штукатурки. Для облегчения этой задачи можно воспользоваться перфоратором или обычным зубилом с широкой кромкой. В некоторых случаях отделка откоса осуществляется поверх старого слоя штукатурки. В этом случае требуется снять только побелку. На завершающем этапе подготовительных работ производится очистка откосов и прилегающих к нему поверхностей от грязи и пыли, так как от чистоты будет зависеть конечный результат.

Технология оштукатуривания оконных откосов

Для оштукатуривания внутренних откосов можно использовать сухую гипсовую штукатурку. Такая смесь является быстросохнущей. Замешивать ее лучше с помощью строительного миксера. Наносить такой раствор можно более толстым слоем, чем цементно-песчаную штукатурку, что является определяющим фактором при необходимости произвести замазку глубоких выбоин в старых откосах.

В цементную смесь добавляют песок в соотношении 1:2, если нужно нанести слой штукатурки более 30 мм. Наружные оконные откосы обрабатывают цементной смесью или фасадной стартовой шпаклевкой с добавлением водоотталкивающих средств.

Технология оштукатуривания откосов.

На первом этапе проведения штукатурных работ во внутреннем углу откоса (возле самого окна) по уровню устанавливается маяк: на раствор монтируется металлический профиль требуемой длины.

Для ограничения внешнего угла устанавливается деревянная рейка или правило, которое прижимается к краю стены, смежной с откосом. Со стороны стены его можно закрепить зажимами, дюбелями или саморезами. Вертикальность такой конструкции нужно проверить с помощью строительного уровня. Таким же способом подготавливается и верхний откос, с которого и начинается оштукатуривание.

Штукатурка для откосов наносится в 3 слоя: тонкий обрызг, основной грунт и финишный слой, толщина которого не должна превышать 2 мм. После того как основная штукатурка набросана, она снизу вверх стягивается правилом или полутерком. Через определенное время, когда штукатурка немного подсохнет, правило снимается, а оставшиеся участки заделываются раствором. После этого осуществляется обработка углов.

Штукатурка углов производится после полного высыхания откосов и стен. Обработка углов выполняется тем же штукатурным раствором с помощью кельмы или полутерка. При этом в углах смесь разравнивается плавными движениями снизу вверх и в стороны.

Штукатурный слой возле угла должен образовывать со стеной ровную поверхность.

Завершающие работы: нанесение шпаклевки

Схема нанесения шпатлевки.

Исключить небольшие дефекты откосов можно с помощью шпаклевки. Данные работы можно начинать только после полного высыхания штукатурки. Время высыхания напрямую зависит от ее толщины. В среднем 10 мм штукатурки будет сохнуть около 5 дней.

Нанесение шпаклевки осуществляется 2-мя шпателями. При этом используется стартовая и финишная смеси.

Не стоит экономить и покупать только стартовую смесь, потому что ее структура является зернистой, что не позволит создать абсолютно гладкую поверхность. А под покраску очень важна именно гладкость отделочной поверхности. Поэтому для этих целей и применяется финишная смесь.

Распространенные ошибки при оштукатуривании откосов

1. Начало работ без оценки состояния основания. Это может привести к тому, что через некоторое время потребуется делать ремонт облицовки, имея дело с трещинами и осыпанием штукатурки.
2. Нанесение накрывочного слоя, минуя грунтовочный. Из-за этого на поверхности стен могут проступать угловатые контуры кирпичей или блоков.
3. Нанесение накрывки, которая в своем составе содержит гипс, непосредственно на основу из любого ячеистого бетона. Эти материалы плохо сочетаются друг с другом, поэтому в дальнейшем штукатурка может растрескаться или осыпаться.
4. Выравнивание стен осуществляется по бетонному основанию, влажность которого выше 4%. На таком основании раствор будет очень плохо держаться, что приведет к его отслаиванию.
5. Продолжительные перерывы после оштукатуривания откоса на каком-либо этапе не до конца. Раствор должен схватываться равномерно по всей поверхности одного слоя.

Фронт работ по оформлению оконных откосов достаточно большой, но вполне выполним даже новичками. Важно только уметь работать со строительным инструментом и знать технологию выполнения работ.

Оштукатуривание откосов

Последовательность оштукатуривания бывает разная. В одном случае верхние части откосов оштукатуривают с тех подмостей, с которых оштукатуривают потолки и верх стен. В другом случае устраивают специальные подмости и полностью оштукатуривают откосы и заглушины.

И в том и в другом случае степы должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего навешивают правила строго горизонтально на верха откосов, т. е. верхушки. Оштукатурив верхушки, правила навешивают строго вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Правила изготовляют из теса и крепят их зажимами. В худшем случае прибивают гвоздями или примораживают гипсом. Примораживание гипсом неэкономично, так как при снятии правил отбитый раствор приходится выбрасывать или вкрапливать в толстые наметы штукатурки.

При оштукатуривании откосов им придают угол рассвета (скос), делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета на всех откосах внутри здания делается одинаковым. На наружных откосах угол рассвета может быть разным. Одинаковый угол рассвета отмеряют угольником (рис. 146). К угольнику прибивают планку или собачку, которая отмеряет место нахождения правил. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.

Рис. 146. Угольник для отмеривания угла рассвета

После установки и тщательной проверки правил веском или уровнем их закрепляют. Угол рассвета всегда указывает архитектор или технический руководитель работ на объекте (прораб).

Рис. 147. Рамка для оштукатуривания откосов

Из изложенного выше следует, что для отделки откосов приходится на каждом окне навешивать по три правила и отмеривать каждый раз угол рассвета. Автор данной книги разработал конструкцию рамки, которой можно на 25% ускорить отделку оконных и дверных откосов. Рамку (рис. 147) изготовляют из хорошо остроганного теса шириной 10 см. Размер рамки должен быть таким, чтобы расстояние между откосами и угол рассвета соответствовало заданию проекта. Бруски рамки соединяются на шипах. Устанавливают рамку точно по центру коробки и крепят зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится в каждом случае отмерять.

Раствор на откосах разравнивают малкой, изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу. Вырез делают для того, чтобы при снятии малкой раствора он был бы не на одном уровне с коробкой, а оставлял бы на ней зазор — отступ на 1,5—2 см. Этот зазор нужен для того, чтобы штукатурка откоса не мешала переплетам свободно открываться. Кроме того, зазор необходим для того, чтобы петли были свободны от штукатурки на откосах.

Рис. 148. Малка для разравнивания раствора, нанесенного на оконный откос

Когда на коробках поставлены петли-навесы, то в малке следует делать дополнительный вырез, обеспечивающий ее свободное продвижение по коробке (рис. 148). Практически малки не оковывают сталью, но лучше всего их оковать, так как окованными малками легче разравнивать раствор. Работать на откосах и заглушинах лучше всего с подмостей, состоящих из двух досок с набитыми планками. Один конец кладут на низ оконного проема, другой — на пол.

Раствор наносят обычно любым инструментом и разравнивают малкой: малку крепко прижимают к рамке, правилам и коробке. Держать малку надо обеими руками. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и разравнивают малкой. Намазывание раствора полутерком дает худшие результаты и меньшую точность. Штукатурку откосов лучше затирать «вразгонку». Правила снимают только после затирки и тут же исправляют и натирают усенки. На верхнем откосе всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху его небольшой кусок острого усенка длиной 20— 30 см, а внизу делают плоские или закругленные фаски. На боковых откосах делать острые усенки не следует, так как они быстро обламываются, вызывая необходимость частого ремонта.

При оштукатуривании проемов необходимо соблюдать правила техники безопасности; забивать проемы досками, располагая их крестообразно. Разравнивание раствора на оконных откосах показано на рис. 149.

Рис. 149. Оштукатуривание оконных откосов: а — верхнего; б — бокового

Оштукатуривание откосов и подготовка поверхностей под терразитовую штукатурку

Разработана трестом Оргтехстрой Минстроя Литовской ССР.

Рассмотрена, откорректирована и рекомендована ИОМТПС Минстроя СССР для внедрения в строительное производство

Входит в комплект карт ККТ-8.0-4 «Терразитовая штукатурка»

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при подготовке поверхности гладких кирпичных стен фасадов под терразитовую штукатурку. Количество проемов более 20 %.

1.2. Показатели производительности труда

Выработка на 1 чел.-день подготовленной поверхности, м 2

Затраты труда на 1 м 2 поверхности, чел.-ч

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы (4 %) и отдых (12 %).

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается в результате сокращения работ по устройству маяков, подготовительного слоя и сокращения численного состава звена штукатуров по сравнению с ЕНиР.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по оштукатуриванию фасадов должны быть установлены и оконопачены коробки балконных дверей и окон, закончена установка балконных ограждений, а также другие работы, выполнение которых может повредить штукатурку.

2.2. К началу работ по подготовке поверхностей наружных стен в соответствии с проектом устанавливают леса, доставляется на рабочее место необходимый материал, инструмента и приспособления.

2.3. Работы следует выполнять соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих в соответствии с СНиП III-А.11-70 § 17.

2.4. Режим труда и отдыха определен из условия оптимально высокого темпа выполнения трудовых процессов в соответствии с «Основами методики технического нормирования труда в строительстве», выпуск 1, приложения 2 и 3.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

Штукатур V разряда (Ш₁) — 1

Штукатур III разряда (Ш₂) — 1

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Чертеж № 4158 треста Оргтехстрой Минстроя Лит. ССР х)

Рейки деревянные (15 ´ 40, 20 ´ 60; 15 ´ 20)

Изготавливаются на месте

Чертеж № И-329.00 Института ОМТПС Минстроя СССР хх)

х) 232009, г. Вильнюс, ул. Пшевальского, 7.

хх) 115024, г. Ярославль, ул. Щапова, 20.

3.3. Расход материалов на 10 м 2 оштукатуренной поверхности откосов обыкновенным раствором

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Оштукатуриваемые поверхности очищаются от пыли, удаляются наплывы и другие дефекты. Производится разбивка поверхности на камни (согласно проекту) и определяется толщина намета по всему фасаду. Маяками при этом служат пояски оконных и дверных проемов.

4.2. Выверку вертикальных (боковых) откосов оконных проемов и деревянных реек под русты производят путем провешивания их при помощи 400 — 800-граммового отвеса, опущенного через все этажи от окна верхнего этажа. Для выверки горизонтальных откосов, сливов и деревянных реек натягивают шнур по линиям их граней вдоль фасада.

4.3. Операции по устройству откосов и прибивку деревянных реек для рустов выполняют в следующем порядке: устанавливают направляющие рейки по правилу с отвесом, набрасывают раствор кельмой и разравнивают его при помощи полутерков и терок. Рейки для образования рустов крепятся гвоздями в швы кладки. До прибивки деревянных реек их необходимо замочить в воде для облегчения снятия после выполнения терразитовой штукатурки. Форма реек трапецеидальная.

С фасадной стороны вместе с откосом выполняют поясок шириной 40 мм, служащий маяком как для прибивки деревянных реек под русты, так и для выполнения терразитовой штукатурки.

4.4. Организация рабочего места

Ш₁, Ш₂ — рабочие места штукатуров; 1 — оконный проем; 2 — деревянное правило; 3 — ящик для раствора; 4 — лопата; 5 — полутерок; 6 — терка

4.5. График трудового процесса

Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ПЫЛИ И НАПЛЫВОВ РАСТВОРА;

3 мин; Ш₁ и Ш₂; кельма, молоток, кисть-макловица, ведро.

Штукатуры Ш₁ и Ш₂ очищают поверхность от пыли, наплывов раствора и др. дефектов

РАЗМЕТКА ОТКОСОВ И ПОЯСКОВ НА ПРОЕМАХ ФАСАДА;

6 мин; Ш₁ и Ш₂; метр, молоток, рейки деревянные, правило контрольное, отвес, уровень.

Штукатуры Ш₁ и Ш₂ провешивают фасад и производят разбивку поверхности на камни согласно проекту

УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕК;

7 мин; Ш₁ и Ш₂; рейки деревянные, молоток, отвес, уровень, правило.

Штукатуры Ш₁ и Ш₂ по отметкам прикрепляют деревянные рейки вокруг оконных и дверных проемов для оштукатуривания откосов и выполнения маячных поясков

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТЬ ОТКОСА;

16 мин; Ш₁ и Ш₂; кельмы, лопата, полутерок.

Штукатуры Ш₁ и Ш₂ с помощью кельм и полутерков оштукатуривают откосы и пояски, увеличивая толщину намета к оконной или дверной коробке

РАЗРАВНИВАНИЕ И ЗАТИРКА РАСТВОРА НА ОТКОСАХ ПРОЕМОВ И ПОЯСКОВ;

13 мин; Ш₁ и Ш₂; полутерок, терки, кисть-макловица, ведра, кельмы.

Штукатуры Ш₁ и Ш₂ с помощью полутерков и терок разравнивают нанесенный на откоса раствор, затирают его терками и формируют поясок по периметру проема

Подготовлена отделом совершенствования и внедрения рациональных форм труда и заработной платы. Отделением научно-технической информации Института ОМТПС Минстроя СССР.

Штукатурка откосов или оштукатуривание

КАЧЕСТВЕННО

БЫСТРО

SEO оптимизация

адаптивная верстка

Ремонт в регионах

1. Главная
2. Строительство
3. Отделка фасада штукатуркой
4. Подготовительные работы для оштукатуривания откосов

Оконопачивание

Прежде чем оштукатуривать оконные откосы и заглушины, необходимо оконопатить, заполнить паз между стеной и оконной или дверной коробкой для того, чтобы не проходил воздух, и подготовить поверхности откосов и заглушин (если это требуется).

Прежде всего следует проверить уровнем или отвесом вертикальность коробки, а угольником — прямоугольность. Обнаруженные неточности должны быть устранены.
При оконопачивании коробок приходится сильно уплотнять изоляционные материалы, из-за чего часто прогибаются и искривляются бруски коробки.

Для того, чтобы этого не происходило, коробки расклинивают дощатыми распорками. Вместо отдельных дощатых распорок лучше применять крестовину, сделанную по размерам проема коробки, которую плотно вставляют в коробку, слегка укрепляя ее клиньями.

Для оконопачивания применяют паклю, антисептированный войлок, очесы или пену. Чаще всего антисептиком является 3°/о раствор фтористого натрия, в котором и смачивают войлок. Для оконопачивания паклю разделяют на отдельные пряди, а войлок на небольшие куски.

Затем смачивают материалы в приготовленном гипсовом растворе, закладывают их в паз между стеной и коробкой и уплотняют деревянной, а лучше металлической конопаткой. Широкий конец конопатки вставляют в паз, а по ручке наносят удары металлическим или деревянным молотком киянкой.

Паз заполняют изоляционными материалами не до уровня поверхности коробки, а оставляют зазор в 2—3 см, который при отшукатуривании откосов заполняется раствором. Если пазы законопатить в уровень с коробкой, то между нею и штукатуркой откоса всегда образуется трещина.

Оконопачивание коробок
1 — паз, 2 — конопатка, 3 — киянка, 4 — пакля или войлок

Гипсовый раствор затворяют на клеевой воде. В каждом литре воды следует растворить 50 г клея, чтобы раствор был крепостью не более 5%.
Гипсовый раствор, расширяясь, прижимает паклю или войлок к коробке и стене, уплотняет материалы, полностью устраняя продухи и щели.
После оконопачивания крестовину вынимают из коробки и вставляют ее в следующую.

Подготовка поверхностей

Если для обработки заглушин и откосов придется делать толстые наметы штукатурки, то заглушины и откосы следует заложить кирпичом.

Когда же пазы у откосов и заглушин неширокие, а наметы нетолстые, то после оконопатки в коробки набивают гвозди

При толщине намета штукатурки более 5 см в поверхности необходимо набивать гвозди и затем оплетать их проволокой. Армирование утолщенных мест штукатурки увеличивает ее долговечность и прочность. Для экономии раствора при толстых наметах штукатурки в свеженанесенный раствор вкрапливают куски шлака, кирпича или затвердевшего штукатурного раствора.

Отделка оконных и дверных проемов штукатуркой

При ведении строительных работ, при оштукатуривании стен домов, необходимо отделывать оконные и дверные проемы; оконопатить коробки (заполнить промежуток между пеной и коробкой); оштукатуривить заглушины и откосы; уставить готовые подоконники, железнят заглушины.

Качестнно выполненные оконные и дверные откосы украшают здание, поэтому к отделке их предъявляют особенно строгие требования.
На фасаде или в помещении с несколькими окнами все верхние откосы должны быть на одной горизонтальной линии. Боковые откосы должны быть на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Отделка откосов и заглушин дверей и окон

сложный и трудоемкий процесс поэтому их оштукатуривают вручную — наносят толстые наметы раствора и натирая затем на откосах лузги, усенки или фаски.

При оштукатуривании только одних стен на отделку проемов затрачивается около 25% всего времени. При оштукатуривании стен и потолка на отделку оконных проемов затрачивается около 17% времени. Если нужно оштукатуривать также и дверные откосы, то требуется почти в два раза больше времени, чем на оштукатуривание только стен.

Двери и оконные переплеты нужно вставить в коробки, установленные в проемах стен.

Заполнение оконного проема:
1 — подоконник, 2 — нижняя заглушина, 3,7— коробки, 4 — слив, 5 — переплеты,6 — боковая заглушнва, 7 —откос

Коробки бывают:

раздельные оконные и дверные коробки — устанавливаемые в проемах каменных стен отдельно для наружных внутренних переплетов или дверей

общие оконные и дверные коробки — устанавливаемые в проемах каменных и деревянных рубленых и каркасных стен, на корые навешивают зимние и летние переплеты или двери.

Боковые и верхние части оконных и дверных проемов называются откосами (боковые откосы, верхний откос). Откосы бывают наружные и внутренние. У низа оконного проема с внутренней стороны устанавливают подоконник, а с наружной слив. В промышленных зданиях часто подоконники не устанавливают.

Промежуток между двумя оконными коробками называется заглушиной, его нужно оштукатуривать. У нижней части заглушин в оконных проемах всегда устанавливают лоток для сбора стекаемой со стекол воды, это сохраняет коробки от гниения.