Штукатурка межкомнатных дверных проемов

50 способов отделки дверных проёмов

Входная дверь — неотъемлемый атрибут любого помещения. Если от межкомнатных дверей при желании можно отказаться, оставив только дверные проемы, то с входной дверью проделать такое не получится

Мало того, что входная дверь должна быть надежной и прочной, она должна также вызывать чувство эстетического удовольствия даже при беглом взгляде на нее и сочетаться с окружающим интерьером.

Небрежная отделанная с помощью материалов плохого качества входная дверь способна «разрушить» весь окружающий интерьер.

Характерной особенностью входной двери является то, что в большинстве случаев она представляет собой конструкцию из металла.

Поэтому в статье мы будем рассматривать варианты отделки, которые подойдут именно для металлической двери и позволят ей органично сочетаться с окружающим интерьером.

Что такое дверные откосы

Многие путают дверные откосы с доборами или обналичкой. Откосы являются не материалом для отделки, а непосредственно стенами вокруг дверной коробки.

Вопрос отделки откосов различными материалами, представляет собой обширную тему для обсуждения. Ведь правильно подобранный к дверной конструкции материал позволит ей вписаться в интерьер жилого помещения.

Проблема с отделкой откосов встает сразу после установки или замены входной двери. Металлические конструкции имеют внушительный вес и габарит, и после монтажа, пространство вокруг двери со стороны квартиры напоминает поле битвы.

Постарайтесь сразу сопоставить масштабы работы, наличие у вас свободного времени, необходимых навыков, а также необходимого инструмента. Если четкой уверенности в том, что вы справитесь своими силами нет, то лучше сразу обратиться к специалистам.

Откосы входной двери

Варианты отделки

Для отделки пространства вокруг двери используются самые разнообразные материалы, однако есть одно правило.

Выбранные материалы должны сочетаться по цвету, фактуре и материалу с входной дверью. А входная дверь, в свою очередь, должна сочетаться с интерьером помещения.

Рассмотрим те материалы которые используются наиболее часто и которые позволяют добиться хороших результатов.

Сам по себе МДФ обладает высокой прочностью, а также хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами.

МДФ может быть покрыт ПВХ пленкой, шпоном или краской. Пленка имеет множество разновидностей цветов и фактур. Подобрать подходящий вам вариант будет просто. Пленочное покрытие защищает панель от внешний повреждений, неприхотливо в уходе и отлично переносит влажную уборку.

После отделки шпоном МДФ панель не будет по внешнему виду и качеству отличаться от отделки натуральным деревом, однако стоимость ее будет ниже.

Монтаж панелей МДФ не представляет особой сложности. В случае если откосы уже были отделаны каким либо материалом, вам потребуется предварительно удалить его. Дальнейшая подготовка откосов к монтажу не потребуется, потому что МФ можно крепить на дерево, кирпич или бетон.

Вы можете либо приобрести уже готовые плиты МДФ стандартных размеров, либо заказать изготовление по индивидуальным чертежам.

Откосы, облицованные шпоном

Пластик — самый доступный материал для отделки пространства вокруг входной двери. Простота в уходе, долговечность и стопроцентная устойчивость к влаге делают материал привлекательным.

Но есть и существенный недостаток — хрупкость, обусловленная пустотами внутри панелей.

Перед монтажом пластиковых панель вам обязательно потребуется предварительно выровнять поверхность. Если панель будет не идеально прилегать к стене, и под ней образуется пустое пространство, то даже от легкого надавливания может появится трещина.

Откосы, облицованные пластиковыми панелями

Ламинат — простой в обслуживании и экологически чистый материал. Монтаж осуществляется на предварительно подготовленный каркас из брусков или металлического профиля. Если стена покрыта штукатуркой и выровнена, то от каркаса можно отказаться.

Ламинированные панели отличаются по классу прочности. Чем выше класс, тем толще панель и выше ее износостойкость и степень сопротивления воздействию влаги. Для облицовки откосов входной двери выбирайте класс не ниже 23, потому как откосы будут подвергаться перепадам температур, а также на них возможно образование конденсата.

Откосы, облицованные ламинатом

Отделка из декоративного камня смотрится оригинально и изысканно. Материал имеет высокую прочность, устойчив к влаге и перепадам температур. Сложности при монтаже обусловлены необходимостью тщательно подбирать и подгонять отдельные элементы.

Перед началом монтажа, выложите камень на ровной поверхности в том порядке, в котором он будет располагаться на откосах. Таким образом вы поймете, как будет выглядеть композиция уже до начала монтажа, и при необходимости, сможете внести корректировки. Благодаря тому, что форма отдельных элементов неровная, небольшие дефекты не будут бросаться в глаза. Для финишной фиксации природного камня используют клей. Кладку выполняют снизу вверх. При выкладывании элементов используют две техники:

Между элементами оставляют швы, которые впоследствии заполняют специальной затиркой в цвет материала.

Элементы стыкуются вплотную друг к другу.

При отделке углов придется запастись терпением, ведь камень придется подрезать и шлифовать.

Если принято решение использовать для отделки откосов входной двери искусственный камень, заранее подумайте о том, насколько он будет сочетаться со всем остальным интерьером.

Откосы, облицованные декоративным камнем

Такой метод отделки подходит для широких откосов, когда требуется создать ощущение надежности и монолитности всей конструкции.

На откосы наносится слой цементного раствора, выравнивают, устраняя все неровности и шероховатости, а затем дают высохнуть. Для полного высыхания потребуется не менее 2 дней.

После высыхания раствора наносится слой штукатурки, с помощью которого добиваются идеально ровной поверхности. Штукатурка впоследствии может быть покрыта краской или оклеена обоями.

Для того, чтобы сделать цементную стяжку вам потребуются определенные навыки. Сам процесс долгий и сопряжен с тем, что в процессе работы образуется много пыли и грязи. Перед началом работ, заранее рассчитывайте свое время и силы.

Помогите новичку с дверным проемом!

Собираемся менять межкомнатную дверь. Дом частный, кирпичный, размер дверного проема 2,18*1 м. Ставим стандартную дверь с полотном 2*0,8м. Сбоку проем планируем заложить кирпичом. А вот что делать сверху — непонятно. Есть мысль после установки коробки в проем положить сверху деревянный брусок и запенить. Варианты с гипсокартоном не рассматриваем по причине отсутствия средств. То есть, желательно заделать все подручными и подножными средствами. Стены изначально кривоваты, поэтому особой эстетики не требуется, все потом закроется обоями. Подскажите, прокатит такой вариант? И еще — стены оштукатурены. Можно ли штукатурить пену или ее надо шпаклевать, и если шпаклевать, то что получется в месте соединения штукатурки и шпаклевки?

дешевле выйдет проем сузить и сбоку и сверху конструкцией из гипсокартона, чем, закладывать карпичи и тп, и грязи меньше и эстетика не пострадает

2NGI Проем по ширине ссузите кирпичем. Ок
По высоте. нужно опустить как минимум на 10 см.Такой большой слой Пены штукатурить- шпаклевать ,Наверно всетаки не нужно.Не ужели не найдеться полоски Гипсо-на.
За крепите брус (а лучше мет. профиль) а к нему Гипрок .

Дверная коробка будет крепится по боковым стойкам-так я понимаю?Значит верх можно закрыть чем угодно:можно брус деревянный, можно пенопластом заткнуть,а потом все это заделать.

попробуй наростить гипрочным бутербродом и сверху и по бокам.нужно всего по четыре полосы.их желательно склеить между собой и притянуть к стенам.но двери придётся ставить либо на пену либо как минимум на 150-е саморезы

Куски пенопласта упаковочного вперемежку с пеной. После затвердевания и обрезки лишнего натыкать спичек под разными углами и заштукатурить. Делал так сам четыре года назад. Штукатурил Ротбандом.
Размер «отверстия» 0,9х0,3 м. Держится отлично.
ИМХО, самый дешевый вариант.

NGI написал :
А вот что делать сверху — непонятно. Есть мысль после установки коробки в проем положить сверху деревянный брусок и запенить

Дак брус можно прям к коробке прикрутить, сверху, перед установкой. Останется потом запенить небольшую щель.

Чтоб этот брус оштукатурить — помазать его пеной, которая будет вылезать куда не следует при запенивании щелей. Пена штукатурится вполне прилично хоть чем. Я замазывал цементным раствором (оконные откосы после пропенивания) — нормально держится. Пенку срезать так, чтобы слой штукатурки + шпатлёвки получился 1-2 сантиметра (соответственно, подумать о толщине бруса исходя из этих же соображений). Если слой штукатурки получится тонкий — то лучше использовать гипсовую смесь, а не цемент. Или если цемент, то какой-то готовый раствор, предполагающий тонкослойное нанесение — например, плиточный клей подойдёт самый дешёвый.

Аналогично можно сузить и боковины — к стене брус, к брусу коробку, щели запенить. При запенивании брус помазать пеной и впоследствии заштукатурить.
Посмотрите по месту — иногда проём выгоднее сузить с двух сторон, а не с одной, чтобы наличники не пришлось подпиливать по длине. И в этом слдучае кирпичом вы вряд ли сможете сузить проём, а брусом — вполне.

Я крепил брус на дюбеля с шагом примерно 40см и перед монтажом мазал жидкими гвоздями (можно той же пеной немного смазать опять же). Если после установки на дюбеля его немного можно покачать руками, то после высыхания клея — не качается нисколько. Но у меня стена гипсовая, пустая, большие дюбеля не используешь, поэтому пришлось подстраховаться клеем. У вас может быть это будет лишнее.

Проем для межкомнатных дверей

Просчитать размеры дверного проема следует до начала отделочных работ. Если не уделить внимание моменту, придется понести дополнительные затраты. Купить ныне можно двери любых размеров, но изготовление конструкции нестандартных размеров обойдется на 20-50% дороже.

Некоторые люди пренебрегают необходимостью заниматься расчетами. За это они платят деньгами и временем. Если приобретенное полотно шире, чем проем, придется его расширять, но порой это сделать сложно. Препятствовать этому могут близко расположенные коммуникации. Если стена несущая, резать или разбирать ее и вовсе не стоит. Не меньше проблем будет и при установке конструкции в гипсокартонную перегородку. Чтобы расширить проход, придется смещать расположение металлического профиля. Процесс довольно затруднительный.

Купить полотно поменьше – тоже не вариант. Если расстояние минимальное, мастер сможет его компенсировать монтажной пеной и крепежными элементами. Но при значительном зазоре этот номер не прокатит. Заложить пространство кирпичом или зашить доской – это только полбеды. Проблема усугубляется, если в комнате выполнена финишная отделка (оклеены обои или покрашены стены), а наличник не закрывает получившийся зазор. В таком случае обои придется переклеивать. Чтобы избежать подобных проблем, расчеты стоит сделать заранее.

С чего начать?

Важно знать, что стандартные двери бывают разных типоразмеров. Обычно в магазинах представлены модели высотой 2 м, при этом ширина их может быть 0,6, 0,7 и 0,8 м. Существует еще один стандарт: высота 190 см, а ширина 50, 60 или 70 см.

Четких стандартов касаемо толщины дверной коробки нет, но обычно этот параметр находится в пределах от 1,5 до 4 см. Уточняйте его при выборе конкретной модели.

Обычно используют двери следующих размеров:

• для ванной комнаты подойдут неширокие конструкции – 55-60 см;
• для кухни лучше подобрать более просторные двери – 70 см;
• для гостиной или спальной – 80 см;
• если дверь в спальню двустворчатая – 60+60 см или 40+80 см.

Для ванной комнаты используют конструкции высотой 1,9 или 2 метра. Для остальных комнат желательно выбирать 2-метровые двери, хотя следует ориентироваться на собственные предпочтения и особенности жилья. Глубина обычно составляет 7 см, реже – 5-6 см. При расчете глубины проема учтите, что параметр меняется после оштукатуривания стен.

Прежде чем приступать к расчетам, следует определиться с моделью дверей, и узнать следующие характеристики:

• ширину и высоту полотна;
• ширину наличников;
• толщину дверной коробки;
• ширину коробки.

Стоит учесть и наличие или отсутствие порожка.

Расчет ширины

Чтобы понять, какой ширины должен быть проем, следует сложить следующие значения:

• ширину полотна (припустим 80 см);
• припуски на свободное движение с двух сторон (4 и 2 мм);
• ширина дверной коробки (по 3 см с каждой стороны);
• пространство для монтажа (по 1 см с каждой стороны).

Полученное значение можно округлить до целой цифры. Пару миллиметров вполне можно компенсировать при монтажных работах. Необходимые параметры можно уточнить в магазине или на сайте производителя.

Расчет высоты

Понять, какой высоты должен быть дверной проем, помогут простые арифметические действия. К высоте полотна (например, 2 метра) добавьте зазоры сверху и снизу (3 и 5 мм). Затем приплюсуйте высоту дверной коробки и пространство для монтажных работ. Если запланирована установка конструкции с порогом, дополнительно добавьте его высоту.

Расчет толщины

Обычно в магазинах продаются модели с дверной коробкой толщиной 7,5 см. Это общепринятый стандарт между производителей. Если глубина проема не совпадает с параметрами коробки, потребуется применение добора или распил конструкции. Это может отразиться на общей стоимости.

Измерять толщину следует минимум в трех разных местах. При установке добора или самой коробки следует учитывать кривизну стен. Только так удастся добиться максимального прилегания наличника к поверхности. В ином случае это будет выглядеть не эстетично.

Пользуясь простыми рекомендациями, вы сможете избежать дополнительных затрат.

Подготовка дверных проёмов при самостоятельной установке межкомнатных дверей в квартире

Установка межкомнатных дверей — процесс непростой, однако если набраться терпения и правильно организовать свою работу, то можно всё сделать не хуже опытного специалиста. Подготовка дверного проема — это то, с чего необходимо начать работу.

С чего начать работу по подготовке дверных проемов

Мало купить межкомнатную дверь, необходимо осуществить качественную подготовку дверного проёма — залог того, что межкомнатные двери прослужат долго, не перекосятся и не деформируются в процессе эксплуатации.

Весь процесс подготовки делится на несколько этапов:

Демонтаж старого дверного полотна.

Удаление наличников со стен.

Тщательная очистка от изолирующих материалов, которыми обычно заполнено пространство между дверным проёмом и коробкой — монтажной пены, уплотнителя и прочего.

Демонтаж старой дверной коробки. Начните сначала с боковых элементов — сделайте пропилы под углом к стене, затем выломайте нижнюю часть, потом верхнюю. Далее отпилите верхний горизонтальный брус и, при наличии, нижний.

Удаление остатков монтажных материалов. Это можно сделать при помощи острого ножа.

Замер дверного проёма, проверка его на соответствие с новыми дверями. При замерах не забудьте учесть напольное покрытие, которое также придаёт дополнительный объём.

Выравнивание и штукатурка дверного проёма. Необходимо достигнуть идеально ровной П-образной поверхности. При этом верхняя часть проёма должна быть строго параллельна нижней, а боковые — друг другу, иначе в будущем это может привести к перекосам, деформации и другим нежелательным последствиям. Толщина стен должна быть одинаковой по всему периметру дверного проёма. Во время работы пользуйтесь уровнем.

Стандартные и нестандартные размеры дверных проёмов

Существуют стандартные размеры дверного полотна, под которые подгоняются дверные проёмы:

Часто случается так, что проём может не соответствовать стандартным размерам межкомнатной двери. К примеру, если вы затеяли ремонт с особенным дизайном, то наверняка потребуются работы по расширению или сужению дверного проёма. Не беспокойтесь, это вполне решаемые задачи.

Что делать, если дверной проём меньше дверного полотна

Для расширения дверного проёма есть два основных способа, которые отличаются техникой выполнения и используемым инструментом.

Расширение дверного проема: вариант 1

По намеченной разметке осуществляется срез лишнего материала с использованием отбойного электромолотка (со специальной насадкой-лопаткой), перфоратора, кувалды. Несмотря на относительную дешевизну, которой привлекает этот способ, у него есть отрицательная сторона — это возможные неточности и вероятность появления трещин при выполнении работ.

Расширение дверного проема: вариант 2

Расширение дверного проёма выполняется при помощи болгарки с алмазным отрезным кругом.

Этот способ отличается своей точностью и аккуратностью, после среза лишнего материала дополнительная работа не требуется. Отрицательным моментом является то, что толщина стены не всегда позволяет сделать разрез полностью. Приходится повторять тоже самое с обратной стороны, поэтому высока вероятность несовпадения разрезов.

К минусам также можно отнести обилие пыли при выполнении работ. Этого можно избежать, если приобрести инструмент с пылесборником или распылителем воды. Однако такое оборудование стоит недёшево.

Что делать, если дверной проём больше дверного полотна

Сужение дверного проёма — процесс кропотливый и хлопотный, но это тоже вполне реально.

Сужение дверного проема: вариант 1

Один из самых надёжных способов — уменьшение дверного проёма с помощью кирпича или блоков бетона. Кроме этого, вам потребуется крепежный материал, обшивочный (гипсокартон/ДСП), а также шуруповёрт, перфоратор или дрель.

Ход работы:

Сначала сделаете каркас из металлического профиля

Предварительно подготовив цементный раствор, заполните установленную в стене конструкцию кирпичом или газобетоном.

Через сутки, когда всё немного подсохнет, можно приступить к обшивке.

Сужение дверного проема: вариант 2

Также уменьшить дверной проём в межкомнатной двери от производителя можно с помощью деревянного бруса. Достаточно лишь подобрать подходящий по ширине брус и можно приступать к установке. Но нужно учитывать то, что брус должен быть меньше сечения проёма на 20-30 мм.

Для работы вам понадобятся такие инструменты:

дрель или перфоратор.

Ход работы:

Плотно приложив деревянный брус к стене, с помощью рубанка подгоните его до необходимых размеров.

Саморезами или гвоздями закрепите брус. Молотком вы можете регулировать наклон бруса.

Обязательно время от времени пользуйтесь уровнем, чтобы избежать перекосов.

Образовавшиеся щели заделайте монтажной пеной.

Обшейте деревянный брус декоративными панелями.

Сужение дверного проема: вариант 3

Следующий способ сужения дверного проёма при установке недорогих дверей — с помощью гипсокартона. Гипсокартон менее прочный, но такой способ пользуется особенной популярностью, когда нужно незначительно уменьшить проём. Основным инструментом в использовании будет шуруповёрт, а также вам потребуется металлический профиль и, собственно, сам гипсокартон.

Ход работы:

Подготовьте детали для будущего каркаса из металлического профиля. Лучше это делать по предварительно намеченной схеме.

Сделайте отверстия в верхней части проёма на расстоянии приблизительно 15 сантиметров друг от друга. Это подвесы, на которых будет держаться каркас.

Приступайте к закреплению элементов каркаса.

С помощью шуруповёрта обшейте конструкцию гипсокартоном.

Неровности нужно зашпаклевать, а затем обработать поверхность грунтовкой.

При выполнении работ по подготовке дверного проёма к установке межкомнатных дверей не забывайте о технике безопасности, надевайте спецодежду, перчатки, при необходимости — респиратор и защитные очки. Если вы не уверены в своих силах, то лучше доверьте эту работу профессионалам, поскольку попытка сэкономить денежные средства может привести к обратному результату. Также эксперты помогут в ситуациях, когда царговые двери провисают и деформируются.