Как правильно сушить кирпич

Высушивание кирпичной кладки способом электроосмоса.

Схема электроосмотической системы для сушки кирпичной кладки.

Высушивание кладки способом электроосмоса. Описанные способы дополнительного устройства новой изоляции очень трудоемкие и дорогостоящие. В последнее время широкое применение получил способ высушивания влажной кладки с помощью электроосмоса.

называют движение жидкости (капиллярный подъем) в капиллярах под действием внешней электроосмотической силы. Установлено, что в кладке подъем жидкости происходит под воздействием капиллярной силы, т. е. силы всасывания самых мелких пор. При этом движении образуется слабый электрический ток, который возрастает прямо пропорционально скорости капиллярного подъема влаги. В направлении ее движения находится Положительный полюс электрического напряжения (рис. 393).

Рис. 393. Электроосмос

На противоположном конце — отрицательный. Если заземлить какую-то часть влажной кладки, возникает замкнутый электрический Контур (короткое замыкание), который изменяет первоначальное направление капиллярного подъема жидкости (рис. 394). Это обратное движение жидкости продолжается практически до полного высыхания кладки.

Рис. 394. Изменение направления движения влаги в результате заземления

Электроосмотическую проводку устраивают следующим образом: разбирают пол, удаляют влажную засыпку, определяют высоту участка кладки, который должен быть высушен, и в этом месте вырезают горизонтальную канавку 6X6 см (с одной или с обеих сторон кладки в зависимости от толщины стены). В канавке электродрелью с головкой диаметром 30-40 мм просверливают в стене перпендикулярные отверстия. Глубина их равна 3/4 общей толщины кладки. Расстояния между отверстиями составляют 30-40 см. Одновременно вырезают вертикальные канавки для устройства заземления. Необходимое число точек заземления вычисляют таким образом, чтобы на площади высушиваемой кладки около 10 м 2 находилось одно заземление.

В отверстия, просверленные в кладке, помещают электроды (рис. 395) из электролитической смеси, оцинкованных стержней или арматурной стали диаметром 10-12 мм. Вставив электроды в отверстия, последние заполняют специальным раствором, который приготавливают из 1 ч. портландцемента М 350, 3 ч. тонкого просеянного песка с добавлением 5% каолина или бентонитовой глины. Этот раствор при схватывании расширяется и таким образом обеспечивает надежное соединение электрода с кладкой.

Рис. 395. Размещение электродов электроосмоса.

1 — границы влажной кладки; 2 — электрод; 3 — приемник

Более полное заполнение отверстия раствором можно достичь, если металлическую трубку несколько меньшего диаметра, чем диаметр отверстия, заполнить раствором и вставить в отверстие, затем деревянным стержнем выдавить раствор в отверстие и вставить электрод, уплотняя раствор вплоть до самого устья.

Электроды соединяют общим токоприемником, изготовленным из такого же материала, соединение выполняют сваркой. Концы электродов и всех соединительных элементов проводки покрывают асфальтовым лаком, в том числе и заднюю стенку канавки для сборной проводки (рис. 396). Сварку электродов со сборной проводкой производят очень тщательно. Токоприемник подсоединяют к шкафу размером 20X20X10 см, заглубленному в кладку. В шкафу токоприемник соединяют с заземлением с помощью пробного зажима (рис. 397).

Рис. 396. Схема электроосмотической системы 1 — заземляющий приемник; 2 — электроды; 3 — измерительный шкаф; 4 — заземление

Рис. 397. Измерительный шкаф электроосмоса.

1 — клемма; 2 — электрод; 3 — съемник тока; 4 — заземление; 5 — изоляция в виде пластифицированной пленки из поливинила

Очень важно правильно выполнить заземление. Если электроды металлические, необходимо для устройства заземления использовать также жесть, листовой алюминий и т. п. Не меньшее значение имеет правильное размещение заземления. Один участок длиной 10-15 м должен иметь одно заземление, расположенное в его середине.

Чтобы заземление было долговечным, его устраивают из материала большей толщины или из обрезков металлических профилей. Вывод необходимо сделать из изолированной проволоки, приваренной или припаянной к заземлению. Отвод заземления должен быть изолирован битумным покрытием с джутовым бандажом или защищен полихлорвиниловой трубкой. Горизонтальный трубопровод непригоден для устройства заземления.

Для правильного устройства заземления необходимо соблюдать следующие правила.

1. Особое внимание уделять сварному соединению электродов к токоприемником и другим сварным соединением, выполняемым на токоприемнике в направлении к заземлению. При неправильном выполнении сварных соединений электроды не будут выполнять свою функцию или будет выведен из строя токоприемник.

2. В процессе работы применять только портландцемент.

3. Токоприемник, отводы и заднюю стенку горизонтальной канавки необходимо покрыть асфальтовым лаком, предохраняющим систему заземления от повреждения активно протекающего химического процесса.

Если необходимо высушить кладку в течение 2-3 мес, следует иметь в виду, что минимальная сила тока на 1 м 2 кладки была равна 2 мА, т. е. 0,2 А при площади кладки 100 м 2 . Добиться этого можно, присоединив к системе источник тока одного направления напряжения 12 В. Для этой цели применяют какой-либо тип переносного приспособления для зарядки батарей. Отрицательный полюс его присоединяют к заземлению, положительный — к токоприемнику.

Как сделать саманный кирпич своими руками

На строительном рынке существует большое разнообразие стройматериалов. Наряду с современными (изготавливают только опытные производители), присутствуют и те, которые можно сделать самостоятельно. Например, кирпич-сырец, или, как его еще называют, саман, формируют, смешав глину и песок с соломенной сечкой. Отсутствие термической обработки делает производство простым и доступным даже в домашних условиях. После того как масса размещена в формах, ее высушивают на открытом воздухе.

Из чего изготавливают саман

Саманный кирпич своими руками изготавливают с использованием таких основных компонентов:

1. Глина – скрепляет материал в одно целое, сколько нужно добавить глины в смесь, зависит от характеристик кирпича, которых необходимо добиться путем формовки. Пропорции песка в общем составе глины определяют ее жирность. Чтобы изготовить качественный саманный кирпич, специалисты рекомендуют брать жирную и среднюю глину – от 2 до 15% песка. Тощая (больше 30% песка) не позволяет сформировать лучший замес, кирпичи будут рассыпаться. Выбранную глину осенью собирают в кучу, высота кучи не должна составлять более 1 м, глина зимует прямо на улице, так ее закаливают.
2. Песок – следует брать только чистый или тщательно промытый от примесей. Хорошо подходит для этих целей песок, добытый в горах, ведь именно горный отличается высоким значением адгезии с глиной.
3. Солома – большой объем не требуется, ведь в одну заготовку закладывают всего 15% от всей формы. Старая и затхлая солома не годится, подходит только свежая. Обратите внимание на длину стеблей – желательно, чтобы они были от 10 см. Некоторые народные умельцы пытаются заменить солому сеном, но это неравнозначная замена, ведь в сене заводятся грибки и насекомые, приводящие к быстрой порче материала. Отлично, если есть возможность применить подстилку, постеленную в конюшне, доказано, что конский навоз улучшает качество самана.

Как сделать саманный кирпич в домашних условиях

Если нужно изготовить саман своими руками, лучшее время для работы – весной, формы успеют просушиться до наступления первых холодов. Чтобы не пришлось далеко переносить кирпич, производственный участок стоит разместить недалеко от планируемой стройки.

Чтобы изготовить смесь для качественного саманного кирпича, повторите этап за этапом пошаговой инструкции:

1. Выложите на деревянное основание глину, воду в нужном объеме и перемешайте, вооружившись лопатой.
2. Если подготовлена жирная глина, добавьте песок и разомните ногами, в итоге должна получиться смесь однородной консистенции.
3. Добавьте влажной соломы и тщательно вымешайте снова.
4. Когда замес приобрел пластичность, сформируйте кучу и оставьте на 2 дня дозревать.
5. Далее приступайте к формовке кирпичей, кстати, размеры могут быть произвольными. Формы изготавливают, скрепив между собой деревянные дощечки толщиной до 25 мм, ящик напоминает конус, лишенный днища. Такая хитрая форма позволяет быстро достать материал из ящика.
6. Если выложить смесь в форму на сухую, глина прилипнет по краям и отодрать ее будет нереально. Чтобы этого не случилось, изнутри смочите стенки водой и добавьте половину.
7. После закладки массы до верхнего края при помощи вил хорошо утрамбуйте материал. Ваша задача, чтобы ком получился цельным, поэтому набирайте вилами больше массы, чем визуально вмещает форма. Излишки собирают деревянной дощечкой.
8. Для скорейшей сушки полость готовых изделий протыкают металлическим прутом, арматурой.
9. Залитые формы размещают на участке, отведенном для сушки. Когда заготовки с составом высохли, саманный кирпич легко достать. Важно правильно сушить сделанный своими руками саман, уложив рядами на плотный полиэтилен или соломенную мякину.
10. Подождав 3 дня, кирпич переворачивают ребром на землю и сушат еще 7 дней.
11. Далее сформируйте из готовых кирпичей колодцы и зафиксируйте на ребрах парами.

Новички интересуются, как понять, что саванный кирпич готов. Обратите внимание на цвет внутренней полости и снаружи – он должен быть идентичным. Готовый и подходящий для строительства саман лишен трещин, сколов, не разваливается, его удобно делить на части топором. К тому же, не размокая в воде, он может пролежать до 24 ч.

Как проверить качество самана перед строительством

Если вы сомневаетесь в качестве изготовленного в домашних условиях саманного кирпича, специалисты предлагают провести простые тесты:

1. Попробуйте разломить кирпич, как буханку хлеба, если это удалось, экземпляр стоит отправить в мусорный бак.
2. Если на кирпиче проступили трещины, образец тоже не годится. В следующий раз снизьте процентное содержание в смеси глины или возьмите не такой жирный материал. Если есть песок, он тоже поможет справиться с проблемой.
3. Попытайтесь целостность кирпича, отломить хотя бы кусочек с края. Если форма разрушилась, добавьте смолы больше в 1,5 раза.

Отдельного внимания заслуживает прочность качественного самана, ее проверяют такими методами:

1. Поднимитесь на высоту 2 м и сбросьте материал.
2. Вооружившись гвоздями величиной 120 мм, вбейте их в форму. Хорошо если крепеж вошел в форму легко и держится внутри прочно.

Видеоинструкция, как сделать саман своими руками, наглядно покажет особенности процесса:

Когда можно топить печь после кладки – порядок и правила сушки печи

При кладке печей из кирпича используется раствор, содержащий в большом количестве воду. Наличие влаги способно повредить целостность отопительной конструкции в случае ее разогревания или замораживания. Чтобы этого не произошло, необходимо знать, когда после кладки можно топить печь. Также надо научиться правильно ее разогревать.

Просушка кирпичных печей после кладки

После завершения кладки печи ее нельзя сразу же эксплуатировать. Качественная просушка отопительного агрегата предполагает выполнение конкретных действий, для чего нужно непременно выполнять рекомендации специалистов.

Потребуются такие инструменты:

• топор, чтобы колоть дрова;
• пила;
• печные щипцы.

Просушку печей осуществляют несколькими способами. Один из них выглядит так. Используя исключительно сухие дрова, на колосниковой решетке разводят небольшой огонь и поддерживают его 1,5 часа. При проведении просушки поддувальную дверку и задвижку держат в открытом положении.

Конструкцию из кирпича протапливают в течение суток 2 раза таким образом, чтобы не запотевали ее внешние стены и у них был сероватый оттенок. Данный метод, как просушить печь после кладки, выполнить можно самостоятельно. Ее нужно высушить очень качественно, в противном случае пострадает вся кладка.

Когда можно топить печь

При топке агрегата начинается выделение водяных паров, которые необходимо удалять через открытые двери и форточки, создавая усиленную вентиляцию. После сушки следует топка с постепенным увеличением порции топлива, при этом дверцу топочной камеры закрывают.

Дымовая труба при этом должна быть открытой в течение суток. Что касается того, сколько сохнет печь после кладки, то данный процесс по времени отличается. Его продолжительность зависит от размера отопительной конструкции и составляет 3 – 6 дней.

Среди других методов сушки печи после завершения ее кладки популярностью пользуется естественный способ. Для его реализации открывают все задвижки и вьюшки, чтобы получился сквозняк. Далее печь растапливают, причем делают это не раньше, чем через 2 – 3 дня. Ее топят всего 20 – 30 минут. Материалом для данного процесса служат щепки и бумага.

Так топить агрегат необходимо на протяжении нескольких дней, ежедневно увеличивая время. Идеально будет, если производить растопку дважды в течение дня, соблюдая интервал. Если осуществлять топку быстро, то в кладке из кирпичей могут появиться трещины. Поэтому специалисты не рекомендуют торопиться, поскольку пар будет удаляться благодаря наличию сквозняков за счет распахнутых окон и дверей.

В случае, когда во время первой топки появляется сильное задымление, тогда нужно усилить силу тяги в трубе. Лучшим вариантом решения проблемы будет сжигание бумаги. Сушку следует выполнять в помещении при устойчивом температурном режиме от +5°С до +25°С.

Не нужно забывать о том, что при сушке все двери держат открытыми. Если при этом имеет место поддымливание, то подобное явление принято считать нормальным и беспокоиться не стоит. Когда при топке наблюдается выделение значительного количества влаги, то она будет создавать препятствия для отведения продуктов горения топлива, поскольку обладает повышенной плотностью.

Рекомендации относительно сушки кирпичных печей

Существует определенное правило, через сколько после кладки можно топить печь для ее сушки. К такой работе следует приступать сразу же после завершения строительства отопительной конструкции. Если не сделать этого своевременно, то негативных последствий не избежать.

Мероприятия относительно того, как сушить печь после кладки, выполняют последовательно, при этом продолжительность каждого этапа отличается:

1. На реализацию первого этапа уходит 3 – 4 дня.
2. Во время второго этапа на работу потребуется 6 – 10 дней.
3. Завершающий этап продолжается около 5 дней.

На начальном этапе протяженностью несколько дней топку производят небольшими порциями мелких дров. За одну закладку нельзя забрасывать больше 2-х килограммов топлива. Влажность древесины не должна превышать 15%, причем лучше, если используемая древесина будет лиственных пород. Нужно, чтобы топливо горело на протяжении не менее одного часа. Топку разрешается осуществлять не более трех раз за сутки.

Не рекомендуется при растопке применять горючие и легковоспламеняющиеся материалы. С их помощью все можно сделать быстрее, но не следует забывать, что целью проведения топки является просушка, а для нее такие средства не подходят.

Разрешается использование чистых газет, щепы, мелкого сухого древесного материала, лучины. После появления устойчивого горения допускается подкладка дров, но исключительно малыми порциями.

Когда выполняется растопка, недопустимо использование картона, газет, щепы в большом количестве, поскольку это может закончиться появлением слишком интенсивного пламени, локальным перегревом топливника и стен каналов, в результате чего произойдет разрушение кирпичной кладки.

После того, как сушить печь удалось на протяжении трех-четырех дней, ее продолжительность увеличивают до полутора часов. При этом порция используемых сухих дров становится уже больше – до2,5 килограммов.

Второй этап. Процесс сушки осуществляют до тех пор, пока не прекратится образование конденсата на поверхностях задвижек и дверок. Чаще всего, на это потребуется не более 10 дней. В течение проведения первого и второго этапа дверцу поддувала держат в полуоткрытом положении.

Периодичность на третьем этапе сушки такая же, как и на двух предыдущих. В течение пяти дней вес закладываемых дров для одной топки нужно увеличить до3,5 килограммов. При этом поддувальную дверцу закрывают.

Когда выполняют сушку печей, нужно держать под контролем интенсивность горения. Если в топочном отделении наблюдается значительное повышение температурного режима, тогда регулирование выполняют, открывая и закрывая дверцы поддувала и топочной камеры.

При сушке печи в летнее время на выполнение этой работы уходит всего несколько дней, а в холодный период года потребуется около 20 – 30 дней. Если агрегат не высушен должным образом, и его разогреть слишком сильно, то конструкция может разрушиться.

Сушка печи и техника безопасности

При выполнении процесса сушки кирпичных печей непременно следует придерживаться правил, обеспечивающих безопасное обращение с ними:

1. Перед началом растопки, нужно проверить тягу и убедиться, что задвижки и вьюшки, расположенные на дымоходе, открыты.
2. В пространстве над вьюшкой надо сжечь сухую газету, чтобы устранить влажный и холодный воздух.
3. При отсутствии тяги агрегат нельзя эксплуатировать.
4. Близко от печи запрещается хранить дрова, если их объем превышает потребность одной топки.
5. Топочную камеру заполняют не более, чем на 2/3.
6. Не следует накапливать угли в топке и допускать их падение наружу.
7. При сильном ветре сушку печи при помощи топки не производят.

Кстати, если пришлось устранять трещины в кладке, то многих интересует, когда можно топить печь после ремонта. Торопиться не следует – нужно дождаться, пока раствор полностью высохнет.

Формование, сушка и обжиг кирпича

Глина из-под бегунов проходит одну или две пары гладких вальцов и поступает в кирпичный ленточный пресс, который соединяют с резательным аппаратом. Проволока резательного автомата отрезает кирпич от глиняной ленты и мгновенно отходит обратно. Отрезанный кирпич попадает ( на ребро ) на подкладочные деревянные рамы, движущиеся на 2-3 см. ниже глиняной ленты. Так как скорость движения рам несколько больше, чем глиняной ленты, то между отрезанными кирпичами образуются промежутки, необходимые при последующей сушке. После расфасовки по рамам, сырец подаётся в сушильную камеру. По заполнении камера плотно запирается и обогревается.

Сушка кирпича производится в сушилах следующих типов с естественной сушкой, с искусственной и комбинированной. Естественные способы применяются главным образом, при небольшой производительности завода. Естественная сушка довольно продолжительна и при большом объёме производства не вполне рентабельна, так как требуется много складского пространства и успех работы в значительной степени зависит от погоды. Для искусственной сушки применяют тепло отработанного пара, остывающего обожженного кирпича, а в некоторых случаях тепло дымовых газов. Нагретый воздух ( 350-400 С ) отсасывается из обжиговой печи эксгаустром и подаётся в сушильную камеру. Благодаря постепенному подъёму температуры, в закрытой сушильной камере с течением времени образуются испарения воды без заметного движения воздуха. Это весьма благоприятно влияет на сушку кирпича, особенно из чувствительных к режиму сушки глин в первый период. Сырец нагревается во влажном воздухе и преждевременного высыхания его поверхности не происходит, а влага равномерно испаряется из всей массы сырца. Для обеспечения равномерности тяги и работы в печи устанавливают вентиляторы. Газы продуктов горения используются для сушки сравнительно реже, т.к. они действуют разрушающим образом на дерево и железо. Их следует пропускать по трубам или каналам под полом сушилки.

Высушенный кирпич при помощи различного рода подъёмников и вагонеток подаётся в печь для обжига. Обжиг кирпича обычно производится в кольцевых печах или “ зиг-заг “, а в последнее время в туннельных печах. Данная операция производится при температуре от 900 до 1000 градусов. При получении же так называемого “железняка” обжиг производится до начала спекания. В зависимости от состава глины и часто от степени обжига изделия получают различную окраску: при нормальном обжиге — красную, при слабом — розовую, при сильном — темно-красную. Имеются также глины, богатые известью, придающие кирпичу желтую или розово — желтую окраску. Хороший стеновой кирпич должен иметь матовую поверхность ( не стекловидную ), при ударе давать звонкий, ясный звук, не иметь трещин на лицевых сторонах ( ложковой и тычковой ), раковин и внутренних пустот. Он должен иметь однородный излом, быть достаточно пористым и лёгким. Согласно ОСТ 90035-39 в зависимости от прочности и других показателей кирпич делится на сорта: марка 150, марка 100, марка 75.