Как правильно начинать класть кирпич

Объявления

Как класть кирпич качественно и в удовольствие

Как класть кирпич качественно и в удовольствие

Уже более 6 тысяч лет назад человечество поработило кирпич и до сих пор использует его в своих корыстных целях. Казалось бы, что все о нём уже знают достаточно, и каждый второй сможет слепить здание себе по вкусу. Так-то оно так, но что в результате получится. Странная, искорёженная постройка, о светлом, долгом будущем которой и заикаться не стоит.

На самом же деле кладка кирпича – занятие достаточно кропотливое, в какой-то степени напряжённое, рассказывают специалисты компании ВФ-строй, занимающейся строительством домов. Чтобы этот процесс осилить, нужно вдоль и поперёк обойти соответствующее информационное поле, а затем закрепить полученные знания на практике. Путём проб и ошибок придёт и удовольствие, любовь к работе, а за ней и высокое качество. Далее речь пойдёт об особенностях кладки стен из кирпича, с чего следует начинать, и как правильно продолжить этот процесс.

Подготовительный этап

Здесь нужно, в первую очередь, уяснить для себя особенности приготовления раствора, затем собрать нужный «арсенал» инструментов.

Какой раствор использовать?

С помощью раствора образовывается прочное соединение между кирпичами, создаётся единая надёжная система.

Для кирпичной кладки традиционно применяется цементно-песчаный раствор с соотношением 1 часть цемента (марки 100 и выше) к 4-6 частям песка. Что касается того, сколько взять воды, то тут нужно смотреть на консистенцию раствора. Она должна быть подвижной, немного вязкой, похожей на сметану.

Приготовление раствора происходит следующим образом: в сухом виде перемешивается цемент и песок. Равномерно подаётся вода. Для повышения пластичности часто добавляют известь или глину, или же хозяйственное мыло. Чтобы повысить адгезионные качества состава, берут несколько капель моющего средства «Фэйри». Обратите внимание, цементно-песчаный раствор высокой пластичности в отличие от жесткого раствора укладывается значительно быстрее и не даёт в дальнейшем разрывов. Однако такой состав не целесообразно использовать для пустотелого кирпича, так как смесь заполняет отверстия камня, существенно понижая его теплоизоляционные показатели.

Если же планируется масштабное строительство и раствора потребуется в объёме более 50 л, то лучше всего воспользоваться бетономешалкой. В остальных случаях, выполняется всё вручную. Раствор замешивают небольшими порциями, чтобы он за время укладки не успел схватиться.

Какие инструменты понадобятся?

1. В первую очередь, нужно позаботиться о наличии основных инструментов – кельма и молоток-кирка. Без кельмы Вы будете как без рук. С её помощью накладывается раствор, подбираются его выступающие части, подгоняются кирпичи под уровень. Молоток-кирка – это больше бюджетный вариант. Сегодня же всё чаще приобщаются к болгарке с диском для работы по камню. Надрезы кирпича выходят ровнее, процесс кладки протекает быстрее, плюс сбережёте свои силы.

2. Ну и что касается о дополнительных инструментах. К их числу относятся отвес, уровень, направляющий шнур, лопата для перемешивания раствора. Также может использоваться расшивка, если облицовка кирпичной стены не планируется. Очень хорошо, если у Вас в наличии имеется «порядовка». Это такие парные рейки длиной в 1-1,5м. Имеют специальные отверстия для направляющего шнура-причалки, расположенные с шагом, равным высоте кирпичного ряда (включая шов – 10-12 мм). С помощью данной конструкции процесс кладки кирпича пройдёт значительно быстрее и качественнее.

Кладка стен из кирпича – прежде чем начать...

И еще один полезный совет. Чтобы, выполняя кладку, не бегать каждый раз за очередной порцией кирпича, для большего удобства его следует сразу расположить вдоль границ запроектированной стены. Процесс кладки начнём с того, что выложим первый ряд насухо, без использования раствора. Для большей точности при выполнении вертикальных швов воспользуемся металлическим прутком (10 мм). Итак, что же нам это даст? В результате мы сможем увидеть, что на каком-то участке кирпича немного не хватает, остаётся зазор, или наоборот, он свисает. Решение здесь следующее – увеличить или же уменьшить вертикальный шов. Помним, что изначально он принимался стандартно в 10 мм, по строительным нормам допускается корректировать эту величину в пределах ±2мм. Не стоит при этом забывать, что, выполняя кирпичную кладку, придерживаются одной, установленной ранее толщине шва (как горизонтального, так и вертикального). Однако, если же изменение шва не решает проблемы (нередко бывает и такое), тогда стоит подобрать, отпилить часть кирпича нужного размера.

Итак, после, того как целый ряд насухо выложен, следует взять маркер и отметить каждый окончательно выверенный промежуток вертикального шва. Обратите внимание, что первый ряд стен выкладывается теми же кирпичами, что использовались при сухой кладке. Не вздумайте брать, других представителей семейства «кирпичных», так как они могут расходиться в размере в каких-то полмиллиметра, что внесёт некоторые неприятные коррективы в Ваши планы.

Приступим к делу

Любой опытный каменщик скажет Вам, что кладка здания из кирпича начинается с углов. Это неспроста. Углы в этом случае послужат нам ориентирами. И надёжность всей кладки будет зависеть именно от того, насколько качественно выполнены эти «маяки».

Стоит отметить, что вертикальность кладки проверяется с помощью отвеса, горизонтальность – уровнем. Проделываем это как для углов кирпичной кладки, так и для каждого уложенного кирпича. Тут главное руководствоваться правилом: семь раз отмерь и один раз отрежь. Особенно этому стоит придерживаться в начале своего пути строителя, дальше будет легче.

Итак, приступаем к установке первого кирпича, который даст тот самый толчок на успешную работу. Первый кирпич укладываем таким образом, чтобы он формировал начало ряда и отступал при этом от краёв фундамента на 10-15 мм. Раствор наносим толщиной примерно в 20-25 мм, дабы, придавливая кирпичом, получить нужные 10-12 мм. Лишнюю долю раствора подбираем кельмой и наносим дальше по ряду. Кстати, для контроля допустимой толщины горизонтального шва многие бывалые строители рекомендуют использовать прутья диаметрами 10-12 мм. После того, как первый ряд сформируется, затем уже можно воспользоваться порядовкой. Напомню, что размер вертикальных швов мы установили при сухой кладке кирпича, сделав соответствующие отметки на фундаменте. Далее, достигнув высоты углов в 4-5 кирпичей, берём шнур-причалку и натягиваем её, соединяя первый ряд двух противоположных друг другу углов, находящихся в одной плоскости. Важно, чтобы каждые 5-6 рядов, выполнялось армирование кладки. Традиционно в этом случае используется арматурная сетка. Затем по уже отработанной схеме продолжаем кладку: сначала выполняются углы, а уже под них подгоняется остальная часть стены.

Главное, заметьте себе, чтобы швы двух соседних рядов не совпадали. Дабы конструкция была надёжной, необходимо, чтобы шов последующего ряда совпадал с центром нижележащего кирпича.

Некоторые секреты, о которых нужно знать

1. Для лучшего сцепления со штукатуркой внешнюю версту укладывают таким образом, чтобы раствор в горизонтальных и вертикальных швах с лицевой стороны не доходил до края кирпича на 15-20 мм.

2. Прежде чем положить кирпич на раствор, сделайте это всухую. Посмотрите, как он себя ведёт, нет ли каких-нибудь деформаций, небольших трещин, сколов. Крайне не желательно, чтобы бракованный кирпич участвовал в строительстве жилого дома.

3. Многие опытные каменщики рекомендуют, прежде чем приступить к процессу кладки, смачивать кирпич. Есть много мнений по этому поводу касательно того времени, при котором камень следует держать под водой. Кто-то говорит несколько секунд, кто-то несколько минут, но наиболее оптимальным вариантом будет простое обливание со шланги. Такая мера объясняется тем, что увлажнённый кирпич более податливый при подгонке к общему уровню. Да и ещё к этому шов получится надёжнее, потому что увлажнённый кирпич не будет забирать у раствора влагу.

4. С цементно-песчаным раствором долго не поработаешь (схватывается в течение 1-1,5 часа), но и этого времени достаточно, чтобы установить кирпич должным образом. Не торопитесь, будьте придирчивы, пока камень не станет в общий строй, продолжайте корректировать его до победного конца.

Всё это, конечно, лишь сухая, классическая теория, которая не может передать Вам тех эмоций, того особенного вкуса процесса кладки кирпича. Как и в любом деле одна только практика преподнесёт истину в последней инстанции. Поэтому, долго не раздумывая, отправляйтесь класть кирпич, скажем так на передовую. Это тот самый короткий путь, который сделает из Вас настоящего профессионала.

Как правильно класть кирпич под расшивку?

Как правильно класть кирпич под расшивку?

Кладка кирпича под расшивку

Одним из эстетичных способов оформления фасада служит кладка кирпича под расшивку. Ровно уложенные кирпичи с соблюдение дистанции, формируют красивый шов. Многие используют цветной кирпич, и особое внимание уделяют ровной кладке. Любая неровность может нарушить визуальное восприятие фасада здания.

Что такое кладка кирпича под расшивку

Кладка кирпича под расшивку – это работа с помощью шаблона для создания идеально ровной поверхности с красиво оформленными швами. Особенность техники состоит в том, что специальные инструменты, применяемые в работе, помогают выдержать одинаковое расстояние между кирпичами.

Каменщики в работе используют обрезанную по длине трубку либо пластину с изогнутой ручкой.

Сложно в кладке ничего нет, просто необходимо выполнять последовательность операций, работать аккуратно. В результате получите красивую кирпичную поверхность.

Техника кладки под расшивку

Кладку кирпича необходимо делать с соблюдением ровной горизонтальной линии. По краям стены и углам устанавливают маяковые кирпичи, между которыми натягивают нить. При очень большом расстоянии укладывают в середине еще один маяковый кирпич. Уровень проверяют лазером или гидравликой.

Выложить первый ряд. На следующий ряд выкладывают раствор горкой толщиной в два раза больше толщины расшивки. Здесь необходимо набить руку, чтобы выкладывать определенную порцию раствора. Укладывают кирпич, а в зазор вставляют расшивку, контролируя расстояние между кирпичами. Кирпич придавливают, сажая до упора, расшивку вытаскивают.

Проделывают такую операцию при укладке каждого кирпича. Чтобы к инструменту не прилипал раствор, необходимо его постоянно смачивать водой. Не полностью высохшие швы можно разровнять, проведя расшивкой по продольной линии. Таким образом можно придать шву гладкий блестящий вид. Работать нужно аккуратно, снимая излишки раствора специальной щеткой с проволочными щетинами.

В качестве шаблона можно использовать круглый или прямоугольный прут. Его кладут вдоль ряда с обеих сторон. Раствором заполняют расстояние между прутьями, тем самым облегчая себе работу. Кладут кирпич, слегка простукивают молотком. Для работы понадобятся изрядное количество прутьев, так как вынимать их можно после того, как сверху уложены ряды. Прут вытягивают осторожно, промывают, используют в дальнейшей укладке.

Вышеуказанный способ примечателен тем, что вы получаете сразу идеально ровную кладку, вам не нужно дополнительно выравнивать швы. Если вам удалось выложить ровно первый ряд, то считайте, что дальнейшая работа пойдет легко и быстро.

Использование прутьев имеет преимущественные стороны в кладке кирпича под расшивку:

• получается ровная кладка, с идеальным швом, не требующим доработки;
• способ чистый – при аккуратной работе на кирпиче не остается остатков раствора, не нужно подтирать ничего, так как укладка производится дозировано. Построенная стена отличается безукоризненной ровностью и чистотой поверхности;
• прут формирует поверхность, избавляя от необходимости зачистки шва.

Нюансы работы

Кроме соблюдения технологии кладки, важно выполнять следующие требования:

• при отделке старого строения тщательно очищают поверхность от грязи и пыли с помощью жестких щеток. Затем обмывают водой. Остатки старого раствора убирают;
• замешивая цементный раствор в строительном миксере, соблюдают пропорцию: соотношение цемента, извести и речного песка: 1:1:6. Он не должен содержать комков. Консистенция раствора напоминает эластичное тесто;
• обработку швов выполняют сначала вертикально, а потом горизонтально:
• если в процессе работы на кирпич попал раствор, немедленно удалите пятна, или замените кирпич, чтобы не тратить время на чистку;
• каждые 3 ряда проверяйте отвесом вертикаль укладки;
• излишки раствора убирайте кельмой;
• глубина образуемого шва должна составлять 3 мм;
• диаметр прутков подбирают по ширине шва, за минусом 1,5 мм;
• не торопитесь быстро закончить кладку, поспешность приведет к неаккуратной и неточной работе;
• наиболее привлекательно смотрится кладка, если вертикальные швы имеют толщину 10 мм, а горизонтальные 15 мм;
• не забывайте регулярно смачивать водой инструмент;
• прежде, чем взяться за работу, потренируйтесь на каком-нибудь объекте. При наработке навыка можете приступать непосредственно к кладке;
• раствор готовьте с запасом на полтора часа работы, так как в дальнейшем он засыхает;
• воду для замеса раствора используйте чистую, с минимальным содержанием соли, иначе могут образоваться соляные пятна на кирпиче;
• добиться высокой пластичности раствора можно добавление пластификаторов.

Кладка кирпича под расшивку несложна в исполнении. Но требует внимательной и аккуратной работы. Потрудившись над кладкой под расшивку, вы получите красивый фасад дома, не требующий дополнительной облицовки. Красивый шов, интересный цвет кирпича обеспечивают эстетичный вид постройке.

Кладка кирпича своими руками

Без умения класть кирпич, хорошую стену возвести невозможно. По этой же технологии строят стены из газо-, пеноблоков, керамических блоков. Если Вам известно, как осуществляется кладка кирпича и наработан некоторый опыт, Вы можете сэкономить немалую сумму на найме строителей. Качество возведения зависит не только от понимания технологии, но и от правильного замешивания раствора. Также надо научиться работать кельмой. Этот инструмент незаменим для тех, кто хочет строить на уровне профессионалов.

Необходимые инструменты и замешивание раствора

Кельмой набирают раствор, наносят его на основание, подбирают излишки, которые вышли из стыковочных швов. Без кельмы работа остановится, она является как бы рабочей рукой каменщика. Ряды должны быть строго вертикальными и горизонтальными, контролируют их строительным уровнем и отвесом. Иначе даже невидимые глазу перекосы в стене приведут к необратимым последствиям.

Раствор замешивают из 3 частей песка и 1 части цемента. Это стандартная норма, которую можно изменить: на 4 части песка берут 1 часть цемента и модифицирующие добавки. Следует сказать, что прочность обычного раствора не уменьшается при минусовой температуре, поэтому в него добавки можно не примешивать. Учиться лучше на растворе без добавок, используя для замеса цемент М200 и выше.

Разновидности кладки

Длинная сторона кирпича называется ложком, короткая — тычком. От их расположения зависят различные виды кладки, причем чередование сторон определяют внешний вид швов. Новичку лучше учиться классической разновидности, когда перевязку поперечных и вертикальных швов делают через 3 ряда. Перевязка означает, что вертикальные швы верхнего ряда смещаются относительно нижних вертикальных швов. Это не значит, что смещение должно составить ровно половину кирпича, оно может быть и меньшим, но обязательно — одинаковым.

Шов можно сделать декоративным, если не планируется дополнительная облицовка фасада. Его выполняют с заглублением внутри или заподлицо с поверхностью. Этот прием называется кладка под расшивку, в нем для красивого шва используют специальный инструмент. Если его нет, обходятся подручными средствами, например, тонкой дощечкой или стальными прутьями, имеющими сечение квадратной формы 10х10 мм.

Начинаем кладку

Итак, первый ряд укладывается на заранее подготовленный фундамент. Он должен полностью затвердеть, затем на него настилают гидроизоляционный слой. Для удобства рядом с рабочим местом складывают штабелями кирпичи. Важно: если за несколько часов до кладки облить кирпичи водой, они будут меньше впитывать раствор. Далее натягивают шнур между двумя точками, например, от одного угла будущей стены к другому.

Сначала всухую укладывают первый ряд и мелом отмечают на фундаменте расположение кирпичей. Затем их убирают. Раствор на мастерок следует брать равномерно. Для этого его надо зачерпнуть, а затем слегка потрясти мастерок в горизонтальном положении. Смесь наносят на фундамент и на любой из следующих рядов примерно на 4 кирпича. Следует делать бороздки, так как они помогут сразу избавиться от излишков раствора, сделать качественную работу.

Кирпичи располагают так, чтобы их края совпадали с метками на фундаменте. Если делают кладку под расшивку, регулируют ширину шва вспомогательными приспособлениями. Если стена будет облицовываться, то каждый следующий кирпич максимально придвигают к предыдущему постукиванием по нему ручкой мастерка. Нежелательно двигать его по ряду рукой, нарушая толщину раствора.

Для кладки 2-го ряда все операции повторяют, начиная с натягивания мелового шнура. При этом сначала кладут половину кирпича, затем целый. Таким образом, шов 2-го ряда смещается. Каждый ряд проверяют на горизонтальность при помощи уровня. Этот параметр может быть некорректным из-за разной толщины швов, за которой надо следить во время работы.

Как правильно сделать угол?

На основание протягивают шнуры с 2-х сторон. Здесь важно правильно обозначить угол 90º, например, при помощи большой угловой линейки. Первый ряд в одну сторону укладывают по стандартной схеме, при этом торец первого кирпича упирается в шнур. Торец первого кирпича другой стены упирается в этот кирпич. Далее кладут 2-ой такой же ряд, параллельный первому.

Второй уровень начинают с кладки четвертины, затем все кирпичи располагают тычковой стороной. Так соблюдается перевязка швов. Следует постоянно помнить о проверке горизонтальности и вертикальности поверхностей строительным уровнем. Заканчивается кладка углов такими же четвертинами, если это тычковый ряд. Первые 3 ряда кладут, как первый, а 4-й — тычковый.

Особенности кирпичной кладки своими руками: обучающие видео

Любому новичку, решившему своими руками построить какое-то кирпичное сооружение, нужно с чего-то начать. Можно прочитать нехитрую теорию об укладке кирпича и посмотреть, как это делают другие на видео. Порядок умозрительных действий не имеет значения. Но вместо того чтобы читать, в какой руке нужно держать кирпич и как должна двигаться рука с мастерком, лучше все-таки найти соответствующий ролик и посмотреть, как с этим справляются самые обыкновенные мужики.

• Подготовительные мероприятия
  • Перевязка и армирование кладки
  • Техника кладки
  • Приготовление раствора
• Технология кирпичной кладки
  • Первые ряды
  • Дверные и оконные проемы
  • Декоративная кладка

Есть удивительное видео, где выпуклый потолок из кирпича делают без всякой опалубки и кирпичи при этом не падают вниз. Оно так и называется: приготовление раствора для Каталонского свода, почему не падают кирпичи? После такой картинки стыдно пенять на свое неумение и отказываться от простой постройки своими руками.

Подготовительные мероприятия

Для устройства и выравнивания кирпичной кладки понадобятся:

• мастерок, чтобы накладывать раствор и убирать его излишки;
• молоток, обратная сторона которого позволят расколоть кирпич в нужном месте;
• уровень для контроля горизонтальной и вертикальной линии стены;
• отвес с достаточно тяжелым грузиком, чтобы ветер не очень мешал проверке вертикали кирпичной кладки;
• расшивка для уплотнения швов, которая придает им выпуклый или вогнутый профиль;
• линейка-порядовка, для контроля толщины швов;
• шнур, вдоль которого укладываются кирпичи.

Линейку-порядовку можно сделать своими руками, все остальное есть в магазине.

Затем для начала нужно знать хотя бы порядок, в котором укладываются кирпичи.

Перевязка и армирование кладки

Если толстую стену выложить только ложками (кирпичами вдоль стены), то получатся как бы несколько стен в полкирпича, связанных между собой только раствором вертикальных продольных швов и такая стена может вдоль них расслоиться и треснуть. Это же касается и частей стены: обычно не более, чем через 5 рядов кладку перевязывают тычковыми (поперечными) рядами.

В кладке в один кирпич продольный шов только один и перевязка довольно очевидна, а в толстых стенах, делая свою раскладку, нужно помнить, что все внутренние ряды должны быть перевязаны.

Систему перевязки часто называют по стране, где она традиционно использовалась:

• английская;
• голландская;
• фламандская.

Выбрав вид кладки, новичку можно сделать шпаргалку, на которой нарисовать раскладку каждого ряда до момента повтора картинки.

Ослабленную связь рядов с совпадающими (для хорошей картинки) вертикальными швами, обычно компенсируют горизонтально уложенной металлической сеткой. Вертикальное армирование столбов из кирпича производится очевидным образом: внутри кладки, которая служит опалубкой. Делая металлический каркас, следует помнить, что нахлест арматуры должен быть более 20 диаметров.

Вертикальное армирование тонкой перегородки в полкирпича или из блоков можно сделать снаружи, с двух сторон, под штукатурку. Если кирпич – финишный материал перегородки, то для вертикального армирования хорошо подходит кирпич с большими круглыми отверстиями, при этом его нужно класть так, чтобы отверстия сдвинутых кирпичей совпадали.

Если внутренние перегородки выкладываются позже наружных стен, то для них в нужном месте делается вертикальная штраба, то есть выпуск кирпича будущей перегородки через один ряд. Такая зубчатая кладка должна идти с самого низа до верха. Для тонких перегородок вместо этого для связки просто выпускают арматуру.

Техника кладки

Здесь тоже лучше искать видео, чем описания с рисунками. Западные ресурсы, пожалуй, более разнообразны, чем наши. Техника исполнения также несколько отличается. Можно заметить разницу в форме инструмента и пластичности раствора несколько иного состава. Незнание иностранного языка не должно смущать, потому что самое главное понятно из картинки. На наших ресурсах тоже можно найти кладку кирпича своими руками.

Видео с участием опытных мастеров показывает, что главное отличие опытного каменщика от новичка состоит не только в скорости и ровности рядов, но и в правильном выжимании лишнего раствора, чтобы кирпич плотно лежал на нем всей плоскостью.

То же самое касается и вертикальных швов. Когда наши мальчики, пытаясь сделать идеально ровную кладку, намазывают на торец кирпича шаблонный слой раствора и потом боятся плотно прижать его, чтобы не изменить толщину шва, то они немного халтурят: кладка получается очень ровная, но не настолько прочная, как если бы кирпич еще и плотно прижать к ранее уложенному.

Поэтому самое лучшее упражнение для новичка – это своими руками сделать кладку в полкирпича без расшивки швов, под штукатурку. Ровную плоскость по шнуру создать нетрудно, а неровность швов здесь простительна. Заодно можно убедиться, что заранее намазывать торец кирпича удобнее, чем кирпичом подгребать раствор к уже уложенному, как, например, описывается в укладке вприсык.

Приготовление раствора

На западных видео заметно, что у демонстраторов раствор легко выжимается кирпичом или блоком и при этом держится кучки, не растекается сам по кладке. Для этого стоит добавить в обычный раствор пластификатор или, по крайней мере, гашеную известь. Песок для раствора должен быть мелким и без примесей глины. Для цемента марки 400 соотношение к песку и возможно извести – 1:4:0,3 даст марку раствора 75. Легко заметить, что густой раствор, размешанный лопатой, станет жидким, если его домешать дрелью с миксером.

Следует добавить, что перед укладкой пористого красного кирпича нужно его ненадолго поместить в ведро с водой, иначе он, действуя как фитиль, вытянет воду из раствора и тот высохнет раньше, чем схватится, не набрав должной прочности.

Технология кирпичной кладки

Перед укладкой кирпича нужно проверить размеры фундамента, его прямоугольность (по диагоналям) и горизонтальность. Нужно обязательно добиться, чтобы верх фундамента лежал в горизонтальной плоскости, иначе придется помучиться с выравниванием первого ряда кирпича, который в любом случае укладывается на гидроизоляцию из двух слоев рубероида.

Измерение лучше всего производить водяным уровнем с длинной трубкой и относительно одной и той же точки, чтобы не накапливалась погрешность измерения.

Первые ряды

Те, кто уверен в расчетах, ставят на углах кирпичи, в качестве маяков, и начинают выкладывать угловые ряды ступенькой. Другие выкладывают весь первый ряд насухо и, лишь убедившись в правильном положении относительно фундамента, приступают к кладке угла. Для этого должны быть заготовлены трехчетверки (18,5 см) и, если нужно, четвертинки.

Это самый трудный и ответственный момент: постель кирпича должна быть горизонтальна, шов должен соответствовать линейке-порядовке, а боковые ребра угла должны быть вертикальны и вершина угла лежать в нужной точке, к тому же боковое ребро должно смотреть на соседний угол. После нескольких рядов ситуация немного облегчается, потому что положение угловых кирпичей уже можно контролировать в створ готовых рядов и остается только корректировать обе вертикали.

Точно так же поступают с другим углом и, соединив получившиеся убежные ступенчатые штрабы натянутым шнуром, кладут ряды стены между ними. Шнур должен отстоять от линии кладки на 3-4 мм, чтобы он не касался кирпичей.

Дверные и оконные проемы

Кладка простенков оконных проемов – такая же сложная штука, как и возведение углов. К тому же в них встречаются ряды, в которых четвертинка перекрывается половиной кирпича – это очень хлипкая конструкция и требует большой аккуратности. Здесь не может быть и речи о технике в присык или в прижим: вертикальные швы лучше всего уплотнять мастерком по уложенному кирпичу. Плюс к этому, порядовка проема должна совпадать с остальной стеной и нужно следить за вертикалью в обеих плоскостях.

Но новичок, выложивший своими руками кладку до уровня подоконника, уже вполне заслуженно может считать себя каменщиком. Тот, кто имел смелость начать сложный архитектурный вариант и дошел до верха оконного проема, может спокойно сделать его в виде арки. Выложить кладку поверх круглой опалубки ничуть не сложнее кладки простенка. Единственное, что обязательно нужно сделать – это разметить порядовку на опалубке, чтобы замковый кирпич не выделялся от остальных кирпичей толщиной шва.

Непритязательный вариант перекрытия можно сделать в виде стандартной ж/б перемычки уже готовой или сделанной непосредственно на месте. Для перекрытия хорошо подходят и металлические уголки.

Декоративная кладка

Существуют многочисленные декоративные приемы, значительно изменяющие облик простой плоской стены:

• полуколонны;
• ниши;
• эркеры;
• русты (неотесанные);
• сандрики (выступы над окном);
• карнизы.

Следует, однако, учесть, что удачный пример украшения декоративной кладкой большого здания может превратиться в нечто другое, возможно, даже нелепое, если его применить к маленькому домику. В любом случае при кладке карнизов нужно использовать только целый полнотелый кирпич, причем его выступающая часть не должна превышать 1/3 длины, а общий вынос не должен быть больше половины толщины стены.

Кроме того, задуманные в проекте одни украшения, например, сандрики потянут за собой и другие – придется делать общий карниз и подумать над украшениями углов. Но не нужно бояться трудностей, а продуманная планировка получится и очень функциональной – например, красивый эркер может оказаться весьма кстати и внутри. Удачных примеров очень много.

Как правильно выложить цоколь из кирпича?

Цоколь представляет собой переход от фундамента непосредственно к самому строению. Его правильное возведение играет ключевую роль в качестве будущего дома. По этой причине очень важно составить грамотный проект и чётко следовать ему. При строительстве цоколя стоит заранее обдумать то, какой материал вы будете использовать. Кладка цоколя из кирпича является предпочтительным выбором, потому что его можно выложить на фундаменте из любого материала. Из статьи вы узнаете всё об особенностях данного вида кладки, а также о том, как делать её своими руками.

Особенности кирпичного цоколя

Цоколь является надземной частью строения и находится над фундаментом. Обычно его верхняя отметка – это начало первого этажа. Надёжное устройство цоколя — трудная задача, но при наличии небольшого опыта вы сможете справиться с ней своими руками, если внимательно изучите инструкцию.

Кирпичный цоколь используется при ленточном фундаменте.

Для начала вам необходимо учесть вес будущего здания, чтобы правильно рассчитать нагрузку на цоколь. Важно, чтобы она не была чрезмерной. В отличие от декоративных элементов, такую несущую конструкцию, как цоколь, можно построить только один раз. Потратьте время на проведение расчётов, чтобы избежать впоследствии множества проблем.

Обычно фундамент поднимается над уровнем грунта на 30-90 см, а рекомендуемая высота цоколя составляет не менее 50 см. В некоторых случаях, например, если здание строится на холмистой местности, высота может быть значительно больше. Если же в здании предусмотрен цокольный этаж, его высота может доходить до 2 м.

Кладка кирпичного цоколя имеет ряд особенностей, обусловленных свойствами материала. Главной отличительной чертой кирпича в данном случае является то, что его нельзя назвать абсолютно влагостойким. Этот факт может сказаться на долговечности фундамента, поэтому необходимо учитывать его в работе. Одна из задач заключается в том, чтобы улучшить водоотталкивающую способность цоколя.

Однако, этот недостаток не умаляет достоинств кирпичной кладки. К плюсам использования кирпича относятся:

• простота укладки;
• невысокая цена;
• тепло;
• отсутствие необходимости в трудоёмкой отделке.

Укладка кирпичного цоколя на фундамент ленточного типа является самым практичным и, следовательно, наиболее распространённым вариантом. Это связано с тем, что цоколь становится практически частью фундамента.

Расчёт необходимого количества материала

Как провести расчёт кирпича на цоколь?

1. На этапе, когда планируется кладка, проводится подсчёт её объёма. Для этого периметр фундамента умножается на её высоту и ширину.
2. Средний расход кирпича на 1 м³ составляет 400 шт. Умножьте полученный объём кладки на 400 и получите примерное значение.

Для строительства следует использовать полнотелый кирпич.

В одном поддоне находится 300-330 шт. кирпичей (в зависимости от производителя). Всегда приобретайте кирпич с запасом. В крайнем случае вы всегда сможете использовать его в других этапах строительства.

Выбор и покупка кирпича

От выбора кирпича напрямую зависит результат строительства. Устройство цоколя лучше всего проводить с помощью полнотелого глиняного кирпича. В отличие от пустотелого кирпича, он лучше сопротивляется проникновению влаги. В конечном итоге пустотелый кирпич заполняется конденсатом и начинает разрушаться. Как правило, это происходит в течение 3-4 лет. Разрушение кирпичной кладки может привести к деформации всего здания, что сделает капитальный ремонт неизбежным. Поэтому не стоит покупать пустотелой кирпич, даже если у него высокая марка.

Материал лучше приобретать с небольшим запасом.

При покупке материала стоит обратить внимание на его технические характеристики. Первостепенное значение имеют показатели устойчивости и противостояния сжатию, а также морозоустойчивость. Кладка цокольных стен должна осуществляться из кирпича марки М-200 и выше. Его уровень морозоустойчивости должен быть не ниже F50.

Чтобы кирпичная кладка получилась прочной, лучше противостояла непогоде и прослужила как можно дольше, нужно обеспечить её системой гидро- и теплоизоляции. Это не только предотвратит излишнее попадание влаги, но и убережёт кирпич от изменений, связанных с резким перепадом температур. Устройство изоляции не представляет собой серьёзных трудностей, вы сможете сделать всё своими руками.

Цокольный этаж или подвальное помещение может быть тёплым или холодным. Если речь идёт о строительстве бани или дачного домика, часто принимается решение в пользу холодного цоколя. В этом случае не проводится его утепление. От этого не меняется кладка и её возведение, а лишь пропускается этап создания теплоизоляции.

Гидроизоляция и утепление

Вопрос гидроизоляции нужно решить до того, как вы начнёте класть кирпич. Первый горизонтальный слой изоляции необходимо уложить прямо на фундамент. В качестве бюджетного варианта подойдут 2 слоя рубероида или другого рулонного материала. Слои между собой нужно обязательно склеить. Сделать это можно при помощи битумной мастики.

Когда укладка будет завершена, нужно сделать ещё один горизонтальный слой гидроизоляции. Его размещают на высоте нижнего перекрытия.

Схема устройства горизонтальной гидроизоляции.

Следует также сказать, что вертикальная изоляция стен фундамента и нижней части цоколя осуществляется при помощи мастик, специальных полимерных составов или рулонных материалов.

Что касается утепления, то лучшим материалом, который можно использовать для защиты цоколя от перепадов температур, является пенополистирол. Теплоизоляцию нужно сделать уже после того, как будут завершены работы по возведению цоколя. Утеплитель крепят на внешней стороне стен. Очень важно правильно подобрать клеящий состав. Обычно используют мастику или клей, в составе которых нет ацетона, сольвента или других растворителей. Если вы остановите свой выбор на мастике, приобретайте холодную.

Если вы ограничены в финансах, можно сделать утепление из обычной штукатурки. Так можно обойтись без специального утеплительного материала.

Алгоритм проведения кладочных работ

После того как все материалы будут куплены, подготовительный этап завершается. Можно переходить к строительству. Как правильно выложить цоколь?

Подготовка

Вам нужно предварительно приобрести цементный раствор, которым будет скрепляться кирпичная кладка. Наиболее подходящим вариантом признан раствор марки М-75.

Выбранный раствор необходимо выложить и немного разровнять. Надо стремиться к тому, чтобы толщина слоя не превышала 2 см. В этот слой нужно поместить арматурную сетку. Убедитесь в том, что сетка изготовлена из проволоки BP-1 с сечением 4 мм. Ячейки сетки не должны быть большими, в идеале – 50 на 50 мм.

Возведение кладки

После размещения сетки начинается укладка кирпича. Нужно выложить 4 ряда цоколя, после чего снова уложить сетку. Это позволит прочно укрепить кладку.

Укладка кирпича осуществляется горизонтальными рядами. Если вы делаете всё своими руками, можно немного упростить задачу и выложить кирпич одним рядом. При этом чередуйте тычковые и ложковые слои. То есть один слой выкладывайте поперёк стен, а другой вдоль.

Направление укладки кирпичей следует чередовать от ряда к ряду.

Чтобы кладка получилась качественной и прочной, проконтролируйте следующие моменты:

• убедитесь, что швы соседних рядов хорошо подогнаны друг к другу;
• проверьте угол между кирпичами, лежащими в противоположных рядах, — он должен быть прямым;
• организуйте систему вентиляционных продухов по всему периметру цоколя – их размер должен составлять от 15 до 25 см и располагаться они должны через каждые 3 м на уровне 15 см от земли.

Кроме того, нужно обратить внимание на толщину стены цоколя. Она должна соответствовать определённой схеме. Необходимо, чтобы значение толщины было кратно размерам кирпича: 1 кирпич – 25 см, 2 – 51 см, 1,5 – 51 см, а высота не должна быть меньше 35 см. Это последний этап строительства – кладка цоколя из кирпича завершена. Теперь можно переходить к устройству отмостки и отделочным работам.

Класть кирпич своими руками непросто. Если вы не уверены в своих силах и хотите, чтобы всё было выполнено правильно, обратитесь к профессиональным строителям. Они сделают всю работу быстро и качественно.

Строительство отмостки

Создание отмостки является обязательным этапом при строительстве цоколя. Дело в том, что она защищает его от проникновения влаги, а именно талых вод и осадков. Её максимальная ширина должна составлять не более 60 см, но при этом как минимум на 20 см превышать уровень выноса крыши.

Отличными материалами для отмостки могут стать камень, асфальт и бетон. Если вы устанавливайте её своими руками, начните с углов. Обработайте их герметиком и начинайте монтаж.

Финишная отделка цоколя

Многие отказываются от облицовки цоколя, считая этот этап необязательным. На самом деле, облицовка служит очередным слоем гидроизоляции, поэтому не стоит недооценивать её важность. Кирпичная кладка подвержена постоянному влиянию агрессивной внешней среды и плохо сопротивляется влаге, поэтому ей не повредит дополнительный защитный слой.

Для большей эффективности следует выбирать влагостойкие и долговечные материалы. Хорошо подойдут натуральные или искусственные камни, а также керамическая плитка. Допускается применение штукатурки. Не забывайте учитывать общий стиль вашего дома. Любые отделочные материалы должны хорошо вписываться в задуманный облик.

Теперь вы знаете, как выложить цоколь своими руками. Укладка кирпича требует определённых навыков и знаний, поэтому следует выполнять её, строго следуя инструкции. Если опыта в строительстве у вас нет, скорее всего, работа займёт достаточно много времени. Старайтесь рассматривать эти затраты в качестве вложения, ведь цоколь защищает ваш дом от негативных внешних воздействий. Более того, правильно подобранные материалы придадут ему завершённый и ухоженный вид.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Как правильно класть кирпич на фундамент

Пришедший к нам из глубины веков кирпич сегодня остается одним из наиболее востребованных строительных материалов, широко применяющихся как для возведения наружных стен, так и для внутренних стенок и перегородок. Такое широкое его применение ставит перед начинающими каменщиками вопрос, как научиться класть кирпич правильно.

Для подсчета требуемого количества кирпичей нужно учитывать размер определенного вида кирпича, который будет использован в строительстве.

За долгое время каменщики наработали немало секретов профессиональной кирпичной кладки, ведь небрежно положенная кладка или неправильно выполненная перевязка кирпичей сведет на нет все усилия построить прочное и надежное здание. Особенно важно правильно начать кирпичную кладку, поскольку именно от положенного на фундамент первого ряда кирпичей во многом зависит конечное качество всей кладки.

Подготовительный этап

Инструменты для кладки кирпича.

Этот этап включает в себя приобретение всех нужных для строительства инструментов и материалов, а также организацию рабочей зоны.

Из инструментов понадобится стандартный набор каменщика:

• мастерок,
• молоток-кирка,
• уровень,
• рулетка,
• отвес,
• плотницкий угольник,
• шнур,
• порядовка,
• лопата,
• бетономешалка или емкость для приготовления раствора,
• ведра или другие подобные емкости для переноски раствора.

Из материалов помимо кирпича нужно приобрести в достаточном количестве цемент и песок для приготовления раствора. Следует заблаговременно позаботиться и о достаточном количестве воды. Если в планах приготовление строительного раствора с добавлением в него глины или извести, то необходимо приобрести и эти материалы.

Таблица расчета кирпича для кладки.

Покупая их, всегда следует иметь в виду, что лучше по окончании работ иметь небольшой остаток материалов, чем обнаружить их нехватку в процессе работы. Поэтому всегда лучше приобретать материалы с запасом 7-10% от нужного количества.

Организация рабочей зоны предусматривает размещение поблизости от места кладки всех необходимых материалов и инструментов, быструю и бесперебойную их доставку к месту работ, а также возможность быстрой установки строительных лесов. Обычно высота фундамента не требует возведения таких лесов при укладке первого ряда кирпичей, но при определенных условиях, например, строительстве здания на косогоре, класть кирпич на фундамент без строительных лесов будет затруднительно.

Пробная укладка

Многие застройщики делают грубейшую ошибку, начиная кладку на невыстоявшийся фундамент. В результате под весом уложенного кирпича фундамент деформируется, просядет и по кладке пойдут трещины. Чтобы этого не случилось, фундамент должен постоять минимум 3 недели после окончания заливки. Хотя для большей гарантии лучше этот срок брать с запасом месяц.

Опытные каменщики способны укладывать кирпич на фундамент с чистого листа. Но тем, у кого такого опыта нет, лучше начать с выполнения пробной укладки предварительно выложить первый ряд кирпичей на фундамент всухую, без раствора. Такая пробная укладка позволяет увидеть размещение кирпичей, обнаружить ошибки, прикинуть, где нужно делать вставки, и принять решение, как класть кирпич дальше и как выполнять перевязку кирпичей в кладке.

Схема расхода цемента на кладку кирпича.

Термин класть кирпич на фундамент в большинстве случаев не совсем правильный, поскольку обычно кирпичи кладут не непосредственно на фундамент, а на положенный поверх фундамента рубероид или другой изоляционный слой. Такую прослойку нужно сделать обязательно, поскольку без нее кирпичные стены будут вытягивать в себя влагу из фундамента, ухудшая качество кирпича и тем самым значительно сокращая срок своей службы.

В большинстве случаев кирпичи кладут на песчано-цементный раствор, смешивая 4-5 частей песка и 1 часть цемента и разбавляя эту смесь водой до нужной густоты. Раствор нужно делать достаточно густым и вязким, поскольку на более жидком растворе кирпичи в кладке могут менять свое положение относительно друг друга.

Консистенция раствора особенно важна в тех случаях, когда в песчано-цементный раствор добавляется глина или известь. Такая добавка изначально делает раствор жиже, поэтому для кладки из пустотелого кирпича ее использовать нельзя, иначе раствор будет заполнять пустоты, ухудшая термоизоляцию стены.

Раствор для кладки кирпича имеет свойство загустевать с течением времени, поэтому готовить его в больших количествах нецелесообразно. Такой раствор лучше всего готовить в бетономешалке, оставляя ее работающей, чтобы смесь все время перемешивалась.

Техника укладки кирпича на фундамент

Схема укладки фундамента из кирпича.

Существует 2 способа кладки на фундамент. Чаще всего выкладывается по периметру фундамента первый ряд, а затем, соблюдая технику перевязки кирпичей в кладке, делают стены, при этом кладка всех четырех углов опережает кладку плоскостей стен на 3-4 ряда.

При втором способе сначала выгоняются углы, а затем уже ведется кладка стен. Но и первый, и второй способы предусматривают укладку первого ряда кирпичей не прямо на фундамент, а на слой раствора толщиной 1,2-1,5 см. Раствор выкладывается на положенный на цоколь фундамента рубероид мастерком и выравнивается до нужной толщины, оставляя чистым пространство от краев фундамента в 2,5-3 см.

Чтобы укладываемые кирпичи не потянули в себя влагу из положенного раствора, каменщики применяют маленькую хитрость на 10-15 секунд опускают их в воду. Укладку следует начинать с углового соединения, уложив на раствор по два кирпича под углом в 90º в обе стороны угла в прижим, чтобы раствор равномерно распределился под плоскостью кирпичей, надежно связав их.

Виды кладки кирпича.

Ровность горизонтальной плоскости обязательно нужно проверить с помощью уровня. Если возникает необходимость выровнять кирпич, по нему легонько постукивают рукояткой мастерка, пока он не станет в нужное положение.

После этого мастерком нужно аккуратно подобрать лишний раствор и заполнить им вертикальные швы между кирпичами, а остатки стряхнуть обратно в емкость с раствором.

Если у выполняющего кладку есть хотя бы базовый опыт в этом деле, то проще для скрепления соседних кирпичей наложить небольшое количество раствора на боковую грань кладущегося кирпича.

Затем таким же способом по два кирпича укладывают в противоположном углу и натягивают между углами шнур.

Очень важно, чтобы укладка первого ряда кирпичей приближалась к идеалу.

Поэтому дальнейшую укладку кирпичей первого ряда нужно выполнять строго по натянутому шнуру, дополнительно проверяя каждый уложенный кирпич уровнем. Направление кладки особого значения не имеет, правшам ее удобней вести слева направо, левшам наоборот.

В дальнейшем работа выполняется с соблюдением всех правил кирпичной кладки. В процессе работы нужно внимательно следить за правильной перевязкой кирпичей в кладке и верным чередованием тычковых и ложковых рядов.

Особое внимание нужно уделять правильной выгонке углов. Именно от них во многом зависит качество всей выполненной кладки. Поэтому нужно постоянно контролировать укладываемые горизонтали: линейную с помощью уровня, вертикальную с помощью отвеса, а также правильность угла с помощью деревянного или металлического угольника. Опытные строители выполняют такие измерения через каждые 3-4 уложенных ряда, но если такого опыта недостаточно, то лучше выполнять измерения почаще, вплоть до проверки каждого уложенного ряда.

Выполняя кирпичную кладку, нужно помнить, что ликвидировать в процессе кладки погрешности больше 0,5 см в горизонтальной плоскости и больше 1 см в вертикальной очень проблематично. Поэтому относиться к укладочным работам нужно очень серьезно. Не имея достаточного опыта каменщика, самостоятельно за постройку сложных сооружений лучше не браться, а пригласить на помощь профессионала и выполнять кладочные работы в его присутствии и под его руководством. Это очень важно, прежде всего, в психологическом плане вы будете чувствовать себя намного увереннее, зная, что допущенные вами ошибки будут сразу же замечены опытным глазом и переделаны.