Как колоть кирпич вдоль

GardenWeb

Изготовление неполномерных кирпичей

Практически во всех системах перевязки кладки используются неполномерные кирпичи — четвертки, половинки и трехчетвертки.

Для того чтобы не задерживать процесс кладки, необходимо научиться быстро и точно колоть кирпичи, получая при этом не груду кирпичного лома, а ровные, аккуратные части кирпича, которые требуются для кладки. Да и руки поберечь при этом нелишне. Значит, нужно овладеть и нехитрым, по правде сказать, искусством колоть кирпичи.

Для колки кирпича пользуются обычно так называемым печным молотком или молотком-кироч- кой, у которого боек широкий и заостренный. Можно воспользовать и кельмой для той же самой цели, только кирпич при этом удобнее рубить ее ребром. Чтобы кирпич раскололся в нужном месте, на него предварительно следует нанести риску на ложке с одной стороны кирпича. Обычно для колки используют дефектный кирпич, имеющий сколы, отбитые углы и т. д. Сильными и точными ударами от кирпича откалывается нужная часть. Опытные каменщики обходятся всего одним ударом, но для того чтобы таким приемом овладеть, придется немало потренироваться.

Удар при этом можно наносить как по ложковой, так и по боковой поверхности кирпича.

Нелишне помнить, что в момент удара боек молотка нужно направлять строго перпендикулярно к ложковой плоскости кирпича. В ином случае скол получится косым, а линия отрубки — неровной. Неполномерный кирпич при этом окажется непригодным для кладки, поскольку будет иметь косой торец. Его придется отложить в кирпичный лом, чтобы при случае использовать для бутировки или еще как-то иначе.

Чтобы расколоть кирпич вдоль, наносить нужно сначала легкие удары по всем четырем сторонам кирпича, а уже после этого коротким и сильным ударом по торцовой части отколоть от него требуемую часть.

Эта работа существенно облегчится, если соорудить простое приспособление, с помощью которого можно раскалывать силикатные кирпичи абсолютно ровно. Для этого кирпич необходимо расположить между двумя заточенными металлическими пластинами, которые двигаются в шаблоне по направляющим. Ударив затем тяжелым молотком по ребру верхней пластины, легко отколоть от кирпича нужную часть. Скол окажется ровным и точным.

Отличить половинку от четвертки или от трехчетвертки иногда трудно, особенно если их размеры выдержаны недостаточно точно. Для того, чтобы можно было быстро определить величину неполномерного кирпича полезно использовать рукоятку молотка, который всегда под рукой у каменщика. На рукоятку молотка для этой цели нужно нанести зарубки, соответствующие величине каждого из требуемых видов неполномерного кирпича. Такой нехитрый шаблон значительно облегчит работу каменщика. Да и поспособствует повышению качества кладки, поскольку точное определение величины неполномерного кирпича очень важно. Если этот размер определен неправильно, это может привести к нарушению системы перевязки, что неизбежно скажется на качестве кладки и ее декоративных свойствах, а кроме того, приведет к увеличению расхода раствора.

Тонкости кирпичной кладки

Каменщик — профессия издавна уважаемая и почетная. Изучив данный материал, вы приобщитесь к этому древнему искусству и узнаете, какие существуют особенности технологии каменной кладки, какие бывают виды кладочных камней и как класть кирпич самому, не прибегая к услугам шабашников.

Кирпич и подобные ему стеновые камни до сих пор вне конкуренции при возведении стен зданий и сооружений. Кирпичная кладка — это надежная и простая технология, которая может быть быстро освоена, а из материалов вам потребуется только кладочный раствор и, собственно, кирпич. Ну и основных инструментов всего два — кирочка и мастерок каменщика — кельма. Каменная кладка начинается с выбора вида кладочных камней и типа кладки. Главным кладочным камнем и по сей день является кирпич. Основных видов кирпича существует два — керамический и силикатный. Керамический формуется из глины с последующим обжигом, силикатный — методом полусухого прессования из смеси извести, песка и некоторых добавок. Керамический кирпич более хрупкий, чем силикатный, тесать и скалывать его труднее, по цене он дороже. Зато, в отличие от силикатного, керамический кирпич стоек к воздействию влаги и высокой температуры. Силикатный кирпич не любит находиться под длительным действием влаги, особенно если влага проточная. При воздействии высокой температуры быстро разрушается. Его легко тесать, стоимость его ниже, чем керамического.

Разнообразные стеновые блоки, шлакоблоки, керамзитобетонные блоки, пеноблоки и другие представляют всего лишь «укрупненный» и более грубый вариант того же кирпича. Для их изготовления, помимо вышеуказанной могут быть использованы различные бетоны — шлакобетон, обычный бетон, пено- (газо-) бетон, опилкобетон (арболит) и прочие. Размеры кладочных камней могут быть разными, но обычно составляют 190х190х400 мм, или близко к этому. Технология возведения стен из кладочных камней аналогична или даже несколько проще технологии кладки стен из кирпича. Далее, рассказывая как класть кирпич, мы будем подразумевать и кладку стен из шлакоблоков, и кладку из арболита, бетонита и других видов стеновых блоков.

Типы кладки кирпича и других стеновых камней . Типов кладки кирпича и стеновых блоков существуют великое множество. Основной тип — цепная кладка, или порядовка. Эту кладку часто можно увидеть, просто оглянувшись по сторонам. При этом типе кладки каждый следующий ряд сдвигается относительно предыдущего на пол кирпича. Через определенное количество рядов, в которых кирпич кладется вдоль стены, иначе — в ложок, или ложковый ряд (ударение на второй слог), кладется ряд кирпичей, расположенных поперек кладки. Это тычок, или тычковый ряд — pppa.ru. Иногда тычковые и ложковые ряды чередуются через один. Сдвиг кирпича так, чтобы верхний ряд перекрывал швы между камнями нижнего, называется перевязка; служит она для повышения прочности кладки. Существуют и другие виды перевязки кладки: в основном декоративной, к примеру — липецкая кладка, где несколько ложковых рядов кладут так, чтобы вертикальные швы совпадали, и перевязывают их тычковым рядом.

По толщине кладка всегда кратна кирпичу. Основные размеры кирпича знать не помешает, всегда будет под рукой своего рода линейка. Размеры обычного рядового кирпича: 250х120х65 мм. Модульный (или полуторный): 250х120х85 мм. Если говорят “кладка в кирпич“, то это означает, что толщина стены равна длине кирпича, т.е. 250 мм. Соответственно, кладка в два кирпича — две длины плюс шов между ними — 510 мм, полтора кирпича — длина, плюс ширина, плюс шов — 380 мм и так далее.

Ну и наконец, после всего что мы узнали, давайте приступим к кладке. Шнурку (толстая синтетическая нить, а лучше цветная леска) выставляют с помощью так называемых порядовок — обычные рейки, на которых на расстоянии, в точности соответствующем толщине кирпича плюс толщина шва, нанесены метки. Толщину шва принимают около 6 мм — не меньше 5 мм и не больше 8 мм. Вертикаль выдерживают с помощью отвеса, горизонталь с помощью уровня. Кирочка служит для подтесывания и сколки кирпича, кельмой подкладывают и разравнивают раствор. Швы между кирпичами с лицевой стороны кладки расшивают с помощью инструмента, который так и называется — расшивка. Для замешивания и подачи раствора используют лопату, ведра и металлическую ёмкость.

Делать кирпичную кладку с хорошим качеством у вас будет получаться, пока она не поднялась вам по грудь, затем будут необходимы подмости. В самом простом виде они представляют собой два козелка, сколоченные из брусьев, на которые уложен щит из досок не менее 40 мм толщиной. Подмости должны выдерживать вес самого каменщика, двух ведер с раствором и минимум двух десятков кирпичей.

Как же класть кирпич, получая привлекательный внешний вид кладки? Главное — выдержать вертикаль стены и углов, горизонтальность швов и их одинаковую толщину. Все остальное получится автоматически. Начинают кладку с углов. Выставляют угловые (маяковые) камни, с помощью порядовки натягивают шнурку так, что бы она приходилась точно по их верхнему ребру и выкладывают ряд. Первый ряд обычно делают тычковый. Кладут кирпичи следующим образом: лопатой накладывают раствор, разравнивают его кельмой. Основание, на которое кладется кирпич, как и плоскость кирпича, каменщики называют «постель». Кирпич берут в левую руку и укладывают на место, стараясь, чтобы его верхнее ребро совпало со шнуркой. Приблизительно уложенный камень пристукивают (осаживают) рукоятью кельмы и двигают, добиваясь совпадения ребра со шнуркой, а так же требуемой ширины вертикального шва. Выдавливаемый раствор подбирают кельмой и укладывают между торцами кирпичей, либо на постель. Как оставлять раствора столько, сколько нужно, что бы и швов пустых не оставлять и лишний раствор не выдавливать, вы наловчитесь уложив десяток кирпичей.

Работая, чаще проверяйте уровнем горизонтальность, а отвесом — вертикальность уложенных рядов: время, затраченное на проверку, обернется отсутствием брака.

Если кладка делается «под расшивку» то, уложив несколько рядов, наружные швы тщательно затирают раствором и, приложив ровную рейку, с помощью расшивки формируют выпуклый или вдавленный шов. Сколку и подтеску кирпича выполняют, удерживая кирпич в руке. Сначала несколькими точными не сильными ударами намечают место скола, затем сильным резким ударом кирпич скалывают. Колоть кирпич, держа его в руке, нужен навык, поэтому на первое время не стесняйтесь это делать положив камень на землю, на подмости, на другой кирпич.

По большому счету кирпичная кладка ничего особо сложного в себе не таит, кроме знания методик и наличия требуемых инструментов, как и в любом строительном деле. Как уже говорилось, кладка стен из шлакоблоков выполняется по той же технологии, что и кирпичная кладка. Впрочем, для сколки твердых камней (того же бетонита) используют небольшую кувалду. И осаживать крупные блоки удобнее не кельмой, а молотком.

Сделай свой Дом Энергонезависимым!

Получи через 3 минуты на свой емейл 5 ПРАКТИЧЕСКИХ УРОКОВ от профессионала и эксперта в теме.

Колка и теска кирпича
Колка и теска кирпича вдоль и поперек делаются для того, чтобы уменьшить его размеры. Чтобы расколоть кирпич поперек, его берут левой рукой, а кирочку—молоток — правой и наносят насечку, затем, пере­вернув кирпич, сильно ударяют кирочкой по линии рубки (рис. 111).

Лезвие молотка при ударе должно стоять прямо— по линии разрубки, так как косой удар испортит линию и не даст прямой отколки. После насечки можно ударить молотком, но уже не по линии насечки, а по откалываемому куску. Умение колоть кирпич приобретается практикой. Хорошо обожженный крепкий кирпич можно колоть кирочкой без насечки. Слабый кирпич с волосяными трещинами луч­ше колоть с насечкой. Колка кирпича вдоль ложка производится также. Чтобы придать кирпичу необходимую форму, его обтесыва­ют острым концом кирочки частыми мелкими ударами вниз на себя.

Кладка сводов и арок
В печных работах часто приходится для перекрытия топ­ливников, камер или топочных отверстий выкладывать своды или арки. Перекрытие отверстия в стене называется аркой или арочной перемычкой. Перекрытие, устраиваемое между стенами, называется сводом. На рис. 112 показана арочная перемычка.

Перекрытие небольшого пространства, ширина которого превышает длину кирпича, можно выполнить напуском кирпича (см. рис. 112). Следует помнить, что количество кирпичей в арке (а в сво­де— рядов) всегда нечетное. Средний кирпич называется замковым кирпичом или замком. Крайние камни, на которые опирается перемычка, называются ее пятами. Пространство, перекрываемое перемычкой (или сводом), называют пролетом. В правильно сложенной перемычке все швы, между кирпичами направлены к одной точке—центру. Высо­та подъема арки или свода называется стрелой подъема. Кладка перемычки начинается с закладки пят. Для пра­вильной отески и установки пят пользуются шаблоном из де­рева (см. рис. 112). Вырезать кружало и шаблон для пят из доски толщиной в 3—6 см нетрудно. Для этого надо оструганную доску положить поперек дру­гой доски (или на ровную поверхность стола или пола) и слег­ка укрепить гвоздями. Затем прочертить линию, параллельную, нижней кромке доски, и на ней отложить длину АБ, равную пролету арки. В средней точке В проводят под прямым углом линию РД (перпендикуляр). От точки В вверх откладывают линию ВГ, равную стреле подъема (высоте) арки. Эту точку соединяют с точками А и Б, получая линии АГ и БГ. В сред­них точках этих линий Е и Ж опять проводят под прямым уг­лом линии, которые должны пересекаться с линией РД в од­ной точке О, равно отстоящей от точек А, Б и Г. Точка О и есть центр кривой нашей арки. Вбив гвоздик в эту точку, при по­мощи бичевы и карандаша, вычерчивают кривую линию АГБ и выпиливают кружало АГБВ. Если по кружалам предполагается еще укладка опалубки из досок, то при вырезке кружала следует учитывать толщину этих досок, соответственно уменьшив высоту ГВ. Если из точки А провести вниз линию под прямым углом к линии АБ и продолжить линию О А, то по полученному углу САТ можно изготовить шаблон для проверки правильности кладки пят. Кладка печного свода также начинается с кладки пят. Неаккуратно отесывать пяты нельзя, так как заполнение пустот раствором и щебнем приведет к осадке арки или овода и их быстрому разрушению. Кладка может производиться из обычного кирпича с клино­образными швами или из отесанного кирпича со швами оди­наковой толщины.

Основные правила и последовательность ведения работ при кладке печей
Приступая к кладке печи, следует убедиться в том, что ее фундамент заложен правильно и прочно, а место установки пе­чи закрыто от атмосферных осадков (дождя, снега). Затем надо проворить правильность разворота печи в отношении стен помещения, и установить, не мешают ли поточные балки или стропила беспрепятственному проходу дымовой трубы через перекрытие и кровлю. После предварительной проверки печник выкладывает по верху фундамента два слоя кирпича (плашмя) и по ним гидро­изоляционный слой (толь, рубероид, цементная прослойка). При выкладке первых рядов необходимо тщательно сле­дить за тем, чтобы все стороны кладки были параллельны. Это можно проверить угольником или бичевкой (рис. 113).

Бичёвка накладывается с одного угла кладки на другой (по диагонали), и если расстояние между углами 1—3 и 2—4 оди­наково, значит кладка имеет правильную форму. Выкладку ответственных частей печи — топливника и дымооборотов — производят с предварительным подбором кирпи­чей и кладкой каждого ряда насухо (без раствора). Сухая рас­кладка делается с перевязанными швами, пригнанными и при­тесанными кирпичами. И только после этого весь ряд уклады­вается уже на растворе. Без предварительной раскладки можно вести кладку менее ответственных частей печи и сплошных рядов без дымооборотов. Огнеупорный и обыкновенный кирпич при повышении тем­пературы расширяются по-разному, поэтому перевязывать их кладку не следует во избежание появления трещин. Толщина швов должна быть возможно меньшей: не больше 5 мм при обыкновенном кирпиче и 2—3 мм при огнеупорном. Чтобы швы были тонкими, глиняный раствор надо пригото­вить без комков и примесей, не слишком густым. Кирпичи должны всеми гранями плотно прилегать друг к другу; не допускается заполнение промежутков неаккуратно околотым щебнем. Обтесывать и окалывать кирпич следует возможно реже, так как отесанная поверхность всегда менее прочна. Такую поверхность обращать внутрь топливника или дымооборотов не разрешается. Смазывать внутреннюю поверхность топливника и каналов глиняным раствором нельзя, так как глина от воздействия огня быстро потрескается, отвалится и засорит дымооборот. Чтобы поверхность кладки была гладкой, ее надо вести очень тщательно, через каждые 5—6 рядов затирать мокрой тряпкой и удалять выдавленный из швов глиняный раствор. Через каждые 3—4 ряда надо проверять правильность стенок печи правилом, уровнем и отвесом. Кирпич при укладке должен быть хорошо смочен (погру­жен в воду). Иначе, как сильно пористое тело, он быстро впи­тает влагу из раствора, а обезвоженный (сухой) раствор не сможет «схватиться», и кладка, будет непрочной. Огнеупорный кирпич для удаления пыли, препятствующей схватыванию с раствором, только смачивают водой. Перевязка швов при печной кладке обязательна. Перекры­тие вертикальных швов делается не меньше чем 1/2 кирпича, а перекрытие в 1/4 кирпича допускается, как исключение в от­дельных случаях. Выполняя футеровку топливников из огнеупорного кирпича, необходимо применять огнеупорный раствор, не перевязывая футеровку с кладкой из обычного кирпича. Если выполнить футеровку отдельно не представляется возможным, то стенки под и свод топливника целиком выкладываются из огнеупорного кирпича. Используя для кладки топливника обычный кирпич (при топке печи дровами), внутреннюю кладку топливника также не следует перевязывать с кладкой наружных стен, потому что, хотя материал и однороден, но внутренний слой накалится го­раздо раньше и, расширяясь больше наружного, может на­рушить цельность кладки.

Если страница Вам понравилась — поделитесь ссылкой на нее с Вашими знакомыми в социальных сетях:

Кладка печей

Требования к кладке.

Печи должны быть прочными, с гладкими наружными и особенно внутренними стенками и иметь тонкие швы. Горизонтальные ряды кладки проверяют уровнем, стенки и углы должны быть строго вертикальны.
Прочность кладки во многом зависит от правильной перевязки швов. Хорошей перевязкой считается та, когда шов нижележащей кладки перекрывается серединой целого кирпича, плохой — четвертью кирпича и очень плохой, когда шов перекрывается меньше чем четвертью кирпича.

Нередко внутри печей при устройстве каналов или для других целей кирпич укладывают на стальные полосы. Такая вставка металла не всегда желательна: расширяясь больше кирпича, металл разрушает кладку. Чтобы избежать этого, стальные полосы иногда кладут свободно, не закрепляя их.И все же при кладке стенок внутри печи кирпич лучше всего крепить «в замок».

Колка и теска кирпича.

В процессе кладки печи кирпич приходится колоть вдоль и поперек, а также тесать. Раскалывают кирпич так. В правую руку берут кирочку или печной молоток, а в левую — кирпич. На широких плоскостях кирпича кирочкой (молотком) делают небольшую насечку и затем сильно ударяют инструментом по кирпичу, причем так, чтобы лезвие его легло прямо на линию насечки (косой удар может испортить кирпич). Хорошо обожженный кирпич обычно колют без насечки, но если на нем имеются мелкие трещины, то насечка обязательна.

Вдоль кирпич раскалывают так же, как и поперек.
Чтобы придать кирпичу ту или иную форму, его приходится тесать. Для этого кирочку или печной молоток берут в правую руку, а кирпич — в левую. Ставят кирпич на левое колено и острым концом кирочки наносят по кирпичу легкие удары с направлением вниз на себя. Грубо стесанные части желательно приточить на наждачном, корундовом или другом крупнозернистом бруске, так как такой кирпич быстрее разрушается от высокой температуры.

Приемы печной кладки.

Процесс кладки включает в себя несколько операций: смачивание кирпича водой, накладывание и расстилание раствора, укладка кирпича на место, прижимание его.
Накладывать и расстилать раствор можно и кельмой и рукой. Многие предпочитают накладывать и расстилать раствор рукой, так как он при этом еще раз перемешивается. К тому же в узких местах кельмой работать неудобно, нельзя ею снимать и выдавленный из швов раствор внутри дымовых каналов.
Прочность кладки зависит и от того, в каком виде применяют кирпич. Как известно, красный кирпич довольно порист. И если укладывать его в сухом виде, то он быстро заберет влагу из раствора и лишит кладку надлежащей прочности.

Излишки обезвоженного раствора выдавить из швов практически невозможно, а это значит, что вместо тонкого шва получится непрочный толстый. Для обеспечения прочного сцепления раствора с кирпичом и получения тонкого шва кирпич следует держать в воде до тех пор, пока из него не перестанут выделяться пузырьки воздуха.
Плохо обожженный алый кирпич следует только сполоснуть водой. То же самое делают и с огнеупорным кирпичом.

Для тщательной пригонки друг к другу в обеспечении нормальной толщины швов кирпичи рекомендуется предварительно разложить без раствора по ряду кладки. При необходимости отдельные кирпичи заменяют, притесывают кирочкой или притирают карборундовым бруском.
Укладывать кирпичи тесаной поверхностью внутрь топливника или дымоходов запрещается.
После пригонки кирпич можно класть на раствор. Делают это так. Снимают несколько кирпичей с ряда и кладут их в воду или слегка смачивают. Правой рукой берут порцию раствора, тщательно намазывают им постель и разравнивают, левой рукой вынимают из воды кирпич и оставшийся на ладони правой руки раствор снимают ребрами кирпича, заусенцами, для образования вертикального шва с ранее уложенным кирпичом.
Одной или двумя руками кирпич кладут на приготовленную постель и с легким нажимом продвигают его вперед, притирая в швах. Выжатый из швов излишний раствор с двух сторон кладки счищают кельмой или ребром ладони и стряхивают обратно в- ящик. При неудачной посадке кирпич снимают, очищают от раствора, смачивают в воде, очищают постель, кладут на нее новый слой раствора и подгоняют кирпич, тщательно следя за заполнением швов в кладке.

Каждый выложенный ряд обязательно проверяют на горизонтальность, прямоугольиость, а стенки и углы — на вертикальность.
Точно так же укладывают следующие ряды, тщательно соблюдая перевязку швов.
Внутренние поверхности печей и каналов через три-четыре ряда необходимо тщательно прошвабрить (протереть мокрой тряпкой), чтобы нигде не осталось выдавленного раствора и лучше подравнялись швы (стали глубже). Обмазывать каналы глиняным раствором нельзя — он быстро отваливается и засоряет их.

Основные правила кладки печей.

В типовых проектах место печи определено заранее. При возведении дома без проекта печь надо располагать так, чтобы дымовая труба проходила возможно дальше от потолочной балки или стропила (этого требуют противопожарные правила). К кладке надо приступать лишь после того, как при помощи угольника, правила, шнура и мела на фундамент будут нанесены контуры печи.
Кладка убыстряется, а ее качество повышается, если использовать подвижную опалубку или стойки-порядовки.
Последние устраивают так. Берут восемь досок нужной длины, толщиной 25—30 мм (можно толще), и строгают их. Сбивают из них пары, или угловые стойки, причем так, чтобы доски были расположены одна к другой строго под прямым углом.
С наружной стороны стоек (или по кромкам досок) проводят риски-черточки, разделяющие их на ряды, равные толщине кладки (толщина кирпича 65 мм плюс толщина шва 3—5 мм, всего 68— 70 мм).

По углам вычерченного плана печи строго вертикально устанавливают стойки и укрепляют их. Нанесенные на стойках риски должны быть строго на одном уровне. При использовании порядовок кладку ведут как обычно: сначала раскладывают кирпич насухо, затем снимают несколько штук, замачивают и укладывают на растворе.

Ряды кладки проверяют правилом с боковых и верхних сторон. Если необходимо, их осаживают правилом и молотком.
Подвижная опалубка тоже состоит из стоек, внутри которых движется ящик без дна или просто опалубка. Вместо ящика можно использовать отдельные доски толщиной 25 мм или щиты из нях. Ящик можно сделать на один или несколько рядов кладки (для начинающих лучше на один ряд). Для установки ящика, укладки досок или щитов строго горизонтально на стойках также наносят риски на высоту каждого ряда.

Технология кладки в опалубке не отличается от обычной, но обеспечивает строгую вертикальность и горизонтальность рядов. Выложив первый ряд, опалубку поднимают на высоту второго ряда, закрепляют ее гвоздями и продолжают кладку. Когда опалубка сделана на несколько рядов, то внутри ее необходимо нанести риски, по которым и ведут кладку каждого ряда.
Напоминаем, что, окончив кладку любой печи, необходимо очистить все каналы и топливник от раствора и только затем закрыть чистки кирпичом на глиняном растворе.

источник: «Как построить сельский дом», А. М. Шепелев

Кирпич лицевой колотый

Минимальный заказ от одного поддона.

• Новинки
• Подешевле
• Подороже
• Хиты продаж

Отображаются все 5 результатов

Кирпич колотый (Белый) полуторный пустотный

Марка по морозоcтойкости F35

Прочность: Прочность М150

Размер: Полуторный — 1.4 NF,

Кирпич колотый (Слоновая кость) полуторный полнотелый

Марка по морозоcтойкости F35

Прочность: Прочность М150

Размер: Полуторный — 1.4 NF,

Цвет: Слоновая кость

Кирпич колотый (Дымчатый) полуторный полнотелый

Марка по морозоcтойкости F35

Прочность: Прочность М150

Размер: Полуторный — 1.4 NF,

Кирпич колотый (Желтый) полуторный полнотелый

Марка по морозоcтойкости F35

Прочность: Прочность М150

Размер: Полуторный — 1.4 NF,

Кирпич колотый (Коричневый) полуторный пустотный

Марка по морозоcтойкости F35

Прочность: Прочность М150

Размер: Полуторный — 1.4 NF,

Информация по весу и нормы загрузки автомобильного транспорта:

* Нормы загрузки автомобильного транспорта рассчитаны исходя из требований Служб весового контроля на дорогах общего пользования РФ

Подбор цвета колотого облицовочного кирпича и схемы кладки

На выбор цвета кирпича и схемы кладки влияют следующие факторы: вид кирпича, цвет и форма оконных и дверных проемов, форма и размеры дома.

Виды лицевого колотого кирпича

1. Колотый кирпич по ложковой поверхности укладывается на плоскости вдоль, длинной гранью (ложковой частью) наружу. Фасад будет представлять собой последовательность из четырех длинных частей и одной короткой.
2. Колотый кирпич по тычковой поверхности. Кирпич кладется коротким срезом (тычковой стороной) по отношению к лицевой стороне стены. При тычковой кладке стена представляет собой поверхность только из тычков.
3. Колотый угловой кирпич (колотый с двух сторон тычковой и ложковой) применяется при возведении углов здания и колонн и при рельефной кладки заборов.

Подбор цвета фасада

При выборе цвета важно учитывать следующие факторы:

• – цветовую гамму окон, дверей, крыши, цокольной части и водосточной системы. Для данных элементов чаще всего выбирают темные оттенки, чтобы создать акцент. Для фасада выбирают светлые тона, поэтому темная кровля и светлый фасад – классический вариант;
• – форму дома. Для здания с простой формой лучше выбрать насыщенные или темные оттенки. Помните, что темные тона выделяют форму объекта, а светлые – увеличивают объем;
• – размеры дома. Если площадь стены – маленькая, то следует выбрать меньшее количество цветов кирпича, так как тогда оттенки будут лучше восприниматься визуально. Темный кирпич подойдет для фасада большей площади, при этом помните, что слишком темные цвета воспринимаются как чернота.

Если хотите разместить на фасаде небольшой рисунок, выбирайте яркие оттенки, которые будут выделяться на общем фоне.

Помните о сочетание цветов, расположенных рядом. Кирпичи, отличающиеся только тоном, подойдут для кладки в баварском стиле. Цвета становятся насыщеннее на границе кладки, например, темная кромка становится еще темнее, а светлая – светлее.

Сочетание цветов

При разработке схемы фасада помните о простых правилах сочетаемости цветов.

Белый – основной цвет, который сочетается с кирпичом почти любого оттенка, кроме светло-голубого и серо-голубого.

Желтый кирпич хорошо сочетается с материалом белого цвета и цвета слоновой кости, а также с коричневым и дымчатым оттенком. Не самым удачным будет сочетание желтого и желто-зеленого.

Вишневый цвет сочетается с белым, кремовым, персиковым, коричневым и цветом слоновой кости. Вишневый плохо сочетается с дымчатым и зеленым цветом, оттенками синего и голубого (серо-голубым и зеленовато-голубым).

Коричневый цвет гармонично смотрится с материалом цвета слоновой кости, с кремовым, персиковым и золотистым оттенками. Коричневый не стоит сочетать с дымчатым, а также с оттенками оттенками синего и голубого (серо-голубым и зеленовато-голубым).

Хорошо сочетаются между собой цвета одной гаммы, например, цвет слоновой кости, кремовый, персиковый и золотистый. Не стоит сочетать данную цветовую палитру с салатовым, пастельно-зеленым, желто-зеленым и серо-голубым.

Сочетание дымчатого с кремовым, персиковым, золотистым и желтым и цветом слоновой кости смотрится гармонично. Однако дымчатый не следует использовать в сочетании с коричневым, вишневым и с оттенками синего или зеленого.

Один из самых популярных вариантов кладки – баварская кладка, которая обычно выполняется из кирпича коричневого или красного цветов, а также их оттенков. Кирпич разных оттенков укладывают в произвольном порядке, при этом нельзя размещать два кирпича одного цвета вплотную друг к другу и вертикальные швы должны совпадать через ряд.

Для кладки в баварском стиле можно выбрать 4 цвета: желтый, золотистый, персиковый и цвет слоновой кости.

Для еще одной схемы баварской кладки можно выбрать коричневый, вишневый, персиковый и цвет слоновой кости.

Дымчатый можно использовать с персиковым, желтым и с цветом слоновой кости.

Виды кладки

Различные виды кладки помогают продемонстрировать оригинальность и воплотить яркие идеи. Существует три вида кладки.

1. Прямая кладка осуществляется с использованием разных типов перевязки кирпича с равномерным распределением швов. Перевязка – способ кладки, при котором швы нижнего ряда перекрываются кирпичами верхнего ряда.

Разные варианты фасада могут быть реализованы даже при помощи одноцветного кирпича. Например, можно выбрать однорядную или многорядную перевязку, американскую или английскую, фламандскую, «елочку» и другие.

1. Декоративная кладка производится за счет кирпича разных цветов и швов по заранее разработанной схеме. Кладка более выигрышно смотрится на наиболее заметных участках (на торцах зданий или на подкарнизных пространствах).

Предлагается большое разнообразие декоративных кладок: фламандская цветная, голландская, ложковая со смещениями, готическая и другие.

1. Художественная (рельефная) кладка реализуется за счет сочетания различных схем швов, цветов и способа укладки кирпича, при этом фасад может иметь рельефные элементы (выступы, узоры и наклоны). Например, для создания эффекта старинного дома использую рифленую поверхность, а для отделки массивных частей (цоколей или подпорных стен) применяют колотый камень, имеющий грубую фактуру. Шероховатая фактура подойдет для карнизов или стен на верхних этажах.