4builders.ru

Строй журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цвет грунтовки для моделей

Рекомендации по покраске 3D моделей (PLA, ABS, PETG, NYLON)

Несмотря на экструдеры, которые способны работать с разными материалами и потрясающее разнообразие цветов пластиков для 3D печати, вы все равно рано или поздно захотите разукрасить некоторые из своих 3D моделей. Самая распространенная причина — улучшить внешний 3D модели, особенно если вы печатаете на FDM 3D принтере, где модель формируется постепенным наслаиванием материала. Именно FDM 3D принтеры формируют модель с характерными линиями вдоль оси Z.

При окончательной отделке 3D модели небольшие полости между слоями шлифуются, заполняются или и то, и другое. Результат — более гладкая поверхность. Покраска также может помочь защитить модель от окружающей среды.

Эта статья разделена на две части: первая познакомит вас с различными методами покраски 3D модели, а вторая (надеюсь) ответит на все ваши мелкие вопросы о технике раскрашивания и о том, как это лучше всего сделать. Читайте дальше, чтобы разобраться как улучшить свои 3D модели с помощью краски!

Грунт — лучший друг краски

Грунтование напечатанной модели улучшает адгезию краски. При любом способе окраски (кроме окрашивания нейлона) использование грунтовки — хорошая идея. Считается, что спрей-грунтовка — самый простой способ получить хорошие результаты. Процесс использования праймера очень прост:

  • Очистите и отшлифуйте вашу 3D модель.
  • Грунтовку наносите тонкими ровными слоями.
  • Отшлифуйте после нанесения первого и последнего слоев, чтобы поверхность была гладкой.
  • Дайте каждому слою высохнуть в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к грунтовке.

Метод 1. Покраска с помощью кисти

Лучше всего подходит для: PLA, ABS, PETG пластиков.

Если вы раскрасите напечатанную на 3D принтере модель кистью, вы однозначно добьетесь эффекта неповторимой «ручной работы».

Сначала попробуйте несколько кистей, потому что легче добиться хорошего результата с помощью удобной кисти. Как правило, достаточно использовать только 1 или 2 разные плоские кисти.

Кисть

  • Выберите качественную кисть, достаточно жесткую, чтобы справиться с вязкостью краски, которую вы выбрали для работы.
  • Поэкспериментируйте с разными типами щетины и формами ручек, чтобы найти подходящую для вас.
  • Приостановите покраску, чтобы очистить кисть, как только краска начнет сохнуть. Естественно, кисть надо чистить после каждого использования. Не стоит оставлять высыхающую краску на щетине кисти.
  • Кисть после очистки надо хранить, держа на ручке, а не на щетина.

Краска

Когда дело доходит до рисования кистью, вам лучше использовать акриловые краски.

Процесс покраски

  • Очистите и отшлифуйте вашу напечатанную 3D модель.
  • Краску наносите тонкими ровными слоями.
  • Давайте время просохнуть отдельным слоям.

Метод 2. Покраска аэрозолем

Лучше всего подходит для: PLA, ABS, PETG пластиков.

Если вы хотите разукрасить напечатанную на 3D принтере модель равномерно, используя один цвет, то именно использование аэрозоля даст оптимальный результат.

Баллончик

Некоторые бренды предлагают насадки с разными характеристиками.

Перед использованием встряхивайте баллончик в соотвествии с рекомендациями производителя. Позволит краске выходить более равномерно.

Держите сопло в чистоте. Обычно это достигается путем небольшого распыления перевернутой банки в конце каждого сеанса.

Держите баллончик вдали от открытого огня и храните в прохладном месте. Не забывайте, что это контейнер под высоким давлением!

Краска

При поиске аэрозольной краски вы обнаружите, что существует множество ее разновидностей. Если вы хотите использовать определенный оттенок внимательно ознакамливайтесь с RAL, CMYK и RGB значениями на баллончике.

Процесс покраски

  • Очистите и отшлифуйте вашу напечатанную 3D модель.
  • Начните распыление, направив струю немного за край объекта, который вы хотите раскрасить.
  • Нанесите краску, распыляя на поверхность, которую вы хотите разукрасить, медленными ровными мазками.
  • Прекратите распыление, направив струю немного за пределы объекта, который вы хотите покрасить.
  • Дайте краске высохнуть.

Метод 3. Жидкий краситель (только нейлон)

Лучше всего подходит для: NYLON пластиков.

Вместо того, чтобы пытаться заставить краску прилипать к поверхности вашей напечатанной на 3D принтере модели из нейлона, рекомендуем вместо этого использовать жидкий краситель. Учтите, что это не будет работать с другими материалами. Хотя PLA гигроскопичен и впитывает некоторое количество воды из окружающей среды, его нельзя окрасить путем впитывания красителя. ABS и PETG тоже не подойдут для данной техники.

Для того, чтобы краска дала хороший выраженный цвет после впитывания, лучше использовать полупрозрачный или белый нейлоновый материал при 3D печати. Можно красить и более темные нейлоновые волокна, но цвет будет гораздо менее выраженным.

Краситель

У вас есть выбор из множества марок красителей, но MatterHackers, например, рекомендует Rit DyeMore. Но в целом, если краситель предназначен для синтетической ткани, то все будет в порядке.

Процесс окрашивания

Поскольку нейлон очень гигроскопичен, он впитывает воду даже на открытом воздухе. Вот почему надо всегда сушить нейлоновый материал перед 3D печатью. Мы рекомендуем красить готовую модель, а не без печати.

Применение

Прочтите инструкции производителя выбранного вами красителя. Если вкратце, то использование красителя — довольно простой метод:

  • Очистите вашу 3D модель. При шлифовании помните, что окрашивание не покрывает царапины и следы на поверхности вашей модели. Все будет видно даже после окрашивания.
  • Краситель смешать с водой и нагреть в кастрюле.
  • Используйте термометр, чтобы отслеживать температуру красителя. Следуйте инструкциям производителя, но поддерживайте температуру ниже температуры теплового отклонения филаментов.
  • Прикрепите груз к 3D принту и погрузите его в горшок с краской.
  • После окрашивания хорошо промойте его в ванне с прохладной водой.
  • Чтобы убедиться, что вы пролучите ожидаемый цвет, стоит сделать несколько тестовых покрасок.

Как определить, схватится ли краска с 3D моделью

Вероятно, наиболее важным фактором, заставляющим краску или жидкость по вашему выбору прилипать к твердой поверхности, является разница в поверхностной энергии между жидкостью и твердым телом. Всегда побеждает тот, у кого больше поверхностное натяжение (поверхностное натяжение имеет свою собственную единицу измерения, называемую динами, или динами на квадратный сантиметр).

Основное правило гласит, что поверхностное натяжение краски должно быть как минимум на 10 единиц ниже, чем у твердого материала для хорошей адгезии. Это означает, что у нас есть жидкость с высокой способностью смачивать твердое тело, и нам нужно смачивание.

Чтобы получить представление о том, насколько хорошо смачивается окрашиваемая поверхность, обратите внимание на форму капли жидкости на твердой поверхности:

  • Нанесите каплю краски или жидкости на поверхность 3D модели, которую хотите обработать.
  • Если жидкость образует шар, у нее слишком большое поверхностное натяжение, чтобы эффективно смачивать объект, и твердое тело не сможет «втянуть» жидкость на себя.
  • Если жидкость растекается по поверхности, образуя нечто вроде линзы, смачивание лучше.

Можно ли покрасить 3D модель из любого материала?

Покраска 3D моделей из PLA и ABS пластиков — довольно несложная задача.

С PETG могут возникнуть проблемы в плане долговечности покраски, но применяются те же методики, что и для PLA и ABS. Но если вам действительно нужен насыщенный яркий цвет, то лучше напечатать вашу 3D модель PETG в желаемом цвете и оставить все как есть.

Когда речь заходит о нейлоне, который используется для 3D печати, надо помнить, что краска схватывается хуже. В целом, можно рисовать акриловыми красками и на нейлоне, но это потребует некоторой термической обработки, чтобы максимизировать поверхностное натяжение и дать краске возможность намокнуть. Часто это делается с помощью открытого пламени или плазмы. В общем, в домашних условиях это выглядит непросто, так что лучше использовать красители.

Планирование перед 3D печатью

Для того, чтобы облегчить процесс чистовой обработки и покраски, перед 3D печатью вашей модели рекомендуем учесть следующее:

  • Более низкое разрешение 3D печати экономит время при печати, но увеличивает время обработки.
  • Учитывайте геометрию вашей модели. Ваши инструменты должны достать до того места, где вы хотите шлифовать или красить.
  • Нужны ли мельчайшие детали шлифовки, грунтовки или и того и другого? Если да, могут ли они справиться с этим, не сломавшись?
  • Если точность размеров важна для некоторых частей вашей 3D модели, вам, возможно, придется принять это во внимание при моделировании. Добавьте материал, который нужно отшлифовать до нужных размеров, или уменьшите размеры, чтобы освободить место для грунтовки и краски.
  • Грунтовка и краска добавляют толщину и могут полностью скрыть мелкие детали вашей модели.
  • Шлифовка удаляет материал и делает вашу 3D модель менее прочной.

Пункты для улучшения адгезии краски

И напоследок несколько простых шагов для улучшения адгезии краски:

  • При работе с напечатанной 3D моделью надевайте чистые перчатки, чтобы защитить кожу от химикатов, а поверхность модели — от кожного жира.
  • Перед шлифовкой удалите загрязнения, вы же не хотите, чтобы грязь попала в вашу модель. Часто для этого хорошо подходит изопропиловый спирт (медицинский спирт) на мягкой безворсовой тряпке.
  • Используйте обычный пылесос с мягкой и чистой щеткой для удаления частиц после шлифовки.
  • Отшлифуйте все шероховатости, которые добавились во время грунтовки.
  • Всегда тестируйте химические вещества, такие как краска, чистящие растворители, шлифовка или другие материалы и варианты обработки, прежде чем переходить к конечной модели, которую вы хотите облагородить.
Читать еще:  Фасадная грунтовка глубокого проникновения для фасадных работ

Гайд: 7 шагов по окраске напечатанных моделей

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Я периодически печатаю какие-нибудь, обычно большие модели под окраску. Не скажу, что я супер художник. Но как я смотрю на портале, за исключением нескольких действительно профи, большинство свои модели не красит. И периодически задает вопросы по данной теме. Вот я и хочу поделиться своим опытом.

На самом деле красить, чтобы получить более-менее приличный результат не очень сложно. Пусть не так круто, как у профи, но вполне достойно. Для этого надо знать о некоторых техниках.

Ниже, хочу показать, часть моих работ, которые были сделаны за прошедшее время.

И рассказать, что и как делается.

В первую очередь надо подготовить поверхность. Надо понимать, что попытка просто залить “ступеньки” большим количеством краски ни к чему хорошему не приведут.

Ступеньки останутся, а окраска будет непрочной и некрасивой.

Поэтому сначала выравниваем до отличного состояния. Методик тут несколько.

С ABS есть простой способ — заделать все возможные щели 3D-ручкой и потом обработать ацетоном. Вот в этой статье, я кстати рассказываю об этом — Применение 3D ручки в обычной 3D печати

Если модель крупная и не имеет мелких деталей — это самый простой и быстрый способ. Но у ацетоновой бани есть один минус — съедаются мелкие детали и текстура.

Часто текстуры можно использовать как “фичу”. Я об этом всегда говорю, когда показываю избушку на паучьих ножках.

Второй способ, обычно используется с PLA. Классическое шкурение и шпаклевание всех ямок.

В качестве шпаклевки сейчас есть очень много разных составов. Я использую акриловую декоративную, но она долго сохнет.

Отличный выбор различных шпатлевок можно найти в автомагазине.

Процесс, особенно на больших моделях достаточно трудоемкий и долгий.

При шкурении я использую вот такие приспособы:

Вот так в несколько заходов — шпаклюем, потом грунтуем. Пока не добьемся отличного качества поверхности.

А что делать с маленькими моделями, которые неудобно шкурить и ацетон убьет все?

Нужно попробовать выжать из вашего принтера все качество и сделать так, чтобы сразу было круто.

Пример ниже. Напечатано на Ультимейкере слоем 0,05мм.

Поверхность просто гладкая. Ни на глаз, не на ощупь ступеньки не ощущаются.

Да, долго. Но оно того стоило. Из всего Волтерснапа таким слоем были напечатана голова и руки. Модели сложные и требующие качества. Остальные детали были напечатаны, стандартным для меня слоем 0,1мм.

Для грунтовки я использую вот такую. Купить можно или в строительных или авто-магазинах. Стоит она в районе 150-250 рублей в зависимости от магазина.

Грунтовка не обязательно для пластика. Главное, чтобы была акриловая.

Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.

Нитроэмали или алкидные для покраски/грунтовки пластиковых моделей НЕ ПОДХОДЯТ!

Нитроэмали из-за своего растворителя могут разрушать детали.

А алкидные краски просто не держаться на поверхности.

И те и другие так же выпускают в баллончиках. Будьте внимательней при покупке!

Для грунтовки/покраски моделей используйте акриловые краски.

Вид загрунтованной модели

Часто задают вопрос — нужно ли грунтовать? Обязательно!

Во-первых, грунтовка помогает увидеть все косяки поверхности. Еще раз напоминаю — краска не скрывает неровности поверхности, а только их подчеркивает.

И второе. Без грунтовки, основная краска на поверхность может ложиться очень плохо. Чтобы это не происходило и нужна грунтовка. Она имеет отличную адгезию к большинству поверхностей. И самое главное создает поверхность, на которую отлично ложится краска.

Что нужно для окраски?

После того, как мы довели поверхность, можно приступать к окраске. Какими материалами и инструментами я работаю?

Большие поверхности окрашиваются из баллончиков акриловой краски, которую можно приобрести, как я уже говорил выше, в магазинах строительных материалов или товаров для авторемонта.

Правила нанесения написаны на баллончике. Главное “не жадничать” с краской. Лучше тонкими слоями на несколько заходов.

Для окраски мелких деталей или специфических цветов я использую вот такие варианты.

Краски акриловые из детских наборов.

Отлично подходят модельные краски. Их великое множество. Я как-то подсел на Звезду. Хотя есть лучшие варианты. Но я не настолько профи, и часто этим занимаюсь… Мне хватает Звезды.

3D печать и тут помогла. ))

Чем наносить краску?

Я не настолько часто крашу модельки — это скорее вопрос вдохновения. И поэтому не пользуюсь аэрографом.

Только кисточки, только хардкор! ))

Конечно, желающие могут приобрести аэрограф. Но надо понимать, что сам по себе он не сделает ваши модели красивее. Это просто инструмент и им тоже надо научиться пользоваться. Но он дает, конечно, гораздо лучший вариант, при правильном использовании.

Так вот, возвращаясь к кистям.

Раньше я покупал разные художественные кисти в магазине. Потом в итоге пришел к такому решению.

Отличные кисти для маникюра, всех размеров и форм продают на Али. В моем хобби они меня полностью устраивают. Как ценой. так и качеством.

Ссылки на кисти:

Хм. Когда я заказывал, доставка еще была бесплатная. С августа, если кто-то не знает, все посылки с треками. И бесплатная доставка в массе своей накрылась медным тазом.

Первое правил — красим по мере возможности от светлых тонов к темным.

Накосяченное белое пятно, закрасить темной краской гораздо проще, чем пытаться закрасить черный цвет белым.

Сначала наносим преобладающие в модели цвета. Их как раз можно наносить из баллончика. Использую в качестве масок, малярный скотч.

Многие краски из баллончиков дают глянцевый блеск и это вроде круто. Но не всегда нужно. Вот например шляпа покрашена матовой черной краской. Получился эффект настоящего фетра.

А глянец… Глянец добавляет “игрушечность”. И часто это не надо. Поэтому не увлекайтесь блеском. Про глянец вернемся чуть позже.

По поводу “оживления” модели, можно использовать разные мазки, выпадающие из общего фона. Но надо смотреть конкретно по модели.

Ниже модель башни для кубиков, которую попытался окрасить близко к оригиналу, чем получил от автора модели благодарочку, когда выложил на Thingiverse…

Тут я использовал мазки краски разного цвета, сильно разбавленные водой на палитре. Использование нескольких оттенков того же зеленого цвета позволяет добиться интересного эффекта. В жизни же мы видим вещи, здания все равно не ровного цвета. Тени, солнце, изменение краски, приводят к тому, что нет равномерного цвета поверхности. Это главный принцип, чтобы сделать более реальную, а не игрушечную окраску.

Можно назвать некой разновидностью технологии окраски “Тонировка”, когда выступающие части красятся в более светлый цвет и растушевываются.

Эту технологию я использую всегда. Она очень проста и в разы улучшает восприятие готовой модели.

Зачем она нам нужна? Создать эффект рельефа, чтобы там где выемки было темнее.

Делается это просто.

Берем краску более темного оттенка, чем основной тон. Я обычно даже не заморачиваюсь. Для светлого фона беру серую краску. Для любого другого — черную.

Далее разводим краску максимально водой. Я это делаю на палитре.

После чего эта жидкая краска наносится не жалея на поверхность. Что в итоге? Она затекает в неровности и там остается. В итоге этого действа мы получаем очень интересный эффект. На фото это морщины на лице, например. Тени вокруг глаз и тд.

Или на предыдущей башне — там стыки между отдельными камнями сделаны точно так же.

Возьмите любую уже окрашенную вами деталь и обработайте ее так. Вы будете поражены, насколько более естественно стала выглядеть вещь.

На маске был достигнут больший эффект по сходной технологии. На маску окрашенную серебрянкой была нанесена сильно разведенная черная краска. Она заполнила все выемки и создала эффект “закопченности” на поверхности.

Широко известная моим читателям фигурка Марго. Тут тоже использовалась тонировка.

Хочу обратить на то, что иногда “лесенку от слоев” можно использовать в своих целях.

На фото видно, что полоски придают эффект ткани на пальто.

Обычно применяется при окраске моделей, которые имеют металлический блеск. Для имитации металла или чего-то блестящего под слоем грязи или ободранной краски.

Но я еще использовал эту методику, например, при изготовлении рыбки, по которой отличный мастер-класс дала Татьяна — sarkazm

Но у меня тут свой вариант )).

Что такое сухая кисть? Берется краска-металлик. Под серебро, медь, золото, как в данном случае.

Чуть макаем кисть и вытираем ее о палитру или бумагу. Чтобы почти не осталось краски. Поэтому и называется “сухая кисть”. И проходим такой кистью по углам у детали, чтобы имитировать блеск. Особенно это актуально при окраске моделей типа танков, чтобы имитировать сколы краски до металла. На самом деле технику можно применять не только для блестящих поверхностей, но и наоборот. Чтобы имитировать сколы и тп.

По рыбке. Сначала задута красной краской. Потом несколько раз сухой кистью золотом и черным цветом чешую и плавники. Ну, глаза конечно, зубы и тп. Потом, то, что я обычно не делаю — слой лака и смывка. Несколько раз правил окраску. В итоге, когда она меня устроила — задул лаком.

Читать еще:  Хендай солярис по грунтовке

Окончательная обработка

После того, как вас устроит окраска изделия, следует ее покрыть лаком. Он защищает слой краски и делает его более прочным.

Так же лак применяется, если нужно придает глянец и блеск.

Лаки следует использовать тоже акриловые, во избежание проблем.

Они выпускаются в таких же баллончиках. Я выше на фото с красками, некоторые из них показывал.

Как я сказал, иногда не надо делать модель глянцевой. Для этого существует матовый лак.

Это вам на случай того, что продавцы начнут доказывать, что таких лаков не существуют. Это не правда. Они есть, хотя конечно встречаются несколько реже.

Я этот использую для окраски бронетехники.

Ну, на сегодня, я думаю все. Этой информации достаточно, чтобы начать действовать и пробовать себя в покраске. Как, например, я сделал 4 года назад. На фото моя первая напечатанная модель Мэйкерботовского гнома, с которого я и запустил мем про “печать гномиков”.

Видно, что обработка выполнена грубо, только ацетоном. Печаталась деталь зачем-то на боку. Я еще плохо пользоваться слайсером и поэтому отправил на печать в том, виде, что скачал c Thingiverse. Решил, что раз так лежит — значит так и надо. Ладно, хоть про поддержки знал и добавил.

При окраске использовалась смывка.

На этом закончим.

Кому эта информации была полезна — не забудьте нажать поднятый палец вверх. Благодарю за поддержку тех, кому интересна моя информация.

Все оперативные новости от меня в соц.сетях.

Как правильно красить сборные модели танков, кораблей, самолетов, автомобилей и другой техники

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.46 (26 Голоса(ов))

Коллекции сборных моделей – целый миниатюрный мир. Маленькие, так подробно и реалистично выполненные копии военной, и не только, техники — самолеты, корабли, машины, мотоциклы — часто становятся предметом увлеченного коллекционирования. Причем приятно не просто собрать коллекцию сборных моделек, создавая, например, мини-экспозицию военного события, но и непосредственно поучаствовать в их создании.
Модель объекта продается в наборе в разобранном виде. Это своего рода объемный паззл, который нужно собрать, четко ориентируясь на приложенную инструкцию. Модели выполнены из качественного пластика с сохранением всех самых мельчайших деталей, присущих реальному объекту.

В некоторых моделях детали уже покрашены, но в большинстве случаев детали в наборе имеют однотонный серый цвет, живописность которому нужно придавать самостоятельно.
Стоит отметить, что покраска сборной модели — дело довольно кропотливое. Но разве нас пугают трудности? Тогда давайте начнем!

Что требуется для покраски сборных моделей

2 Кисти Кисти подойдут любые, по вашему вкусу, главное, чтобы ворс был мягким и не оставлял следов. Хотя в некоторых случаях такие следы могут придать реалистичную фактурность модели. Например, чтобы передать фактуру дерева на досках корабля, можно воспользоваться щетиной небольшого диаметра. Вместо кисти можно использовать аэрограф, но это инструмент, скорее, для профессионалов.

На практике можно и кистью добиться отличных результатов. Берите кисти нескольких размеров, круглые и плоские, чтобы можно было легко красить большие поверхности и маленькие детальки.

3 Грунт При покраске моделей акриловыми красками, грунтовка нужна обязательно, иначе краска попросту «скатится» с поверхности, не окрасив ее. К тому же, с грунтовкой проще выявить непредвиденные неровности на поверхности, чтобы потом зашпатлевать их, зачистить и снова загрунтовать. Модели под нитрокраску грунтовать не обязательно, но все же это будет не лишним для выявления и устранения неровностей. Обязательно выбирайте грунт, подходящий для полистирола, чтобы не повредить модель!

4 Лак Лак является отличной защитой готовой модели от всех внешних факторов. Модель не только можно будет протирать от пыли, но даже полностью «искупать» под краном, не боясь стереть краску или что-то повредить. Для нитрокрасок подойдет как нитро, так и акриловый лак. Но для акриловых красок следует применять только акриловый лак! Иначе слой краски может вздуться.

5 Палитра Краски в баночках густые, их нужно разводить водой и смешивать между собой. Для этого отлично подойдет пластиковая палитра или любая аналогичная емкость.

6 Разбавитель Поскольку речь пойдет об акриловых красках, то для разбавления подойдет обычная вода, лучше всего кипяченая или дистиллированная. Некоторые краски разбавляются спиртом. Можно приобрести и специальные разбавители, подходящие для того или иного типа краски.

7 Растворитель В любой работе с акрилом стоит держать при себе растворитель для акрила. Он поможет сохранить кисти в своем первозданном виде и стереть случайные капли краски.

Для самой модели понадобится модельный нож или резак для бумаги, кусачки, наждачная бумага различной зернистости, не лишним будет надфиль. Может понадобиться однокомпонентная, предназначенная для моделизма, шпаклевка, плоская лопатка для нанесения шпаклевки на неровности, а для совсем маленьких моделей можно вместо лопатки взять плоскую отвертку.

Потребуется клей для полистирола, лучше всего с пометкой «EXTRA THIN», супертекучий, затекающий, и любой обезжириватель, например, спирт, но подойдет и мыло, средство для обезжиривания ногтей, любое моющее средство для посуды. Понадобятся зубочистки или любые подставки, на которых можно будет закрепить детали для окрашивания. Заранее продумайте, куда поместить еще не высохшие после окрашивания детали. И, наконец, стоит запастись ненужными газетами или укрывной пленкой, полиэтиленовыми пакетами, чтобы не испачкать мебель.

Большое количество лаков, красок и грунтов продаются в аэрозольных баллончиках. Краски не нужно разводить, в целом, такой вариант хорошо подходит для крупных моделей.

Подготовка к работе

Подготовив и защитив рабочую поверхность и мебель вокруг, можно приступать к сборке модели. Аккуратно отсоедините детали от литников и тщательно обработайте наждачкой места срезов, чтобы их сгладить.
Внимательно изучите инструкцию и посмотрите, какие места сможете прокрасить после склеивания, а какие нет. Исходя из этого, некоторые детали модели можно сразу соединить между собой. Клей наносите точечно самым кончиком кисти или обычной швейной иглой, затем проклеенные детали плотно прижмите друг к другу и оставьте на несколько минут. Клей полностью высохнет примерно за сутки.
Если в модели присутствуют прозрачные детали, их лучше закрыть малярным скотчем.

Подготовленные детали установите на зубочистки или любые другие подставки (оправки). Главное, чтобы в процессе покраски вам не пришлось трогать модель руками. При желании можно присоединить детали к оправкам клеем или двусторонним скотчем. Важно, чтобы после высыхания краски вы смогли без труда снять готовые детали. Не приклеивайте детали теми частями, которые будут окрашены! Старайтесь установить детали так, чтобы окрашиваемые поверхности ничего не касались.
Теперь нужно обезжирить поверхность.

Делайте это любым удобным способом, например, смочив в обезжиривателе ватный диск или безворсовую салфетку. Не трогайте деталь руками! Обезжириватели, вроде спирта и бензина, выветриваются сами, а средства для мытья посуды нужно смыть под струей воды, после чего детали должны тщательно просохнуть.

Теперь можно приступать к грунтованию поверхности. Грунтовка покажет, есть ли на поверхности модели неровности. Если они обнаружились, то эти места тщательно обработайте мелкой наждачкой до выравнивания поверхности. В некоторых случаях стоит применить шпаклевку и также зашкурить ее. После этого детали покрываются грунтовкой во второй раз.

Дождитесь полного высыхания деталей и.

Приступаем к покраске

Сначала нужно определиться с базовым цветом модели. Посмотрите, какого цвета на готовом изделии должно быть больше всего — именно этот цвет и берите за основу. Возможно, его придется нанести в несколько слоев.

Важно знать!
При покраске моделей военной и другой техники не стоит использовать чистые цвета. Даже если цвет кажется насыщенным и однородным, попробуйте добавить в него немного черного, белого или песочно-желтого. Не бойтесь экспериментировать на палитре, и тогда полученный результат будет очень естественным. Например, если деталь выглядит черной, попробуйте покрасить ее темно-коричневым, а черным затемнить некоторые участки.

Покрыв основным цветом детали модели и дождавшись высыхания, можно приступать к тонировке. Для этого можно воспользоваться теми же красками из набора, только сильно разбавив их водой. Можно нанести потемнения или имитировать цветом засохшую грязь. Лучше комбинировать различные цвета тонировки, так модель получится «живее».
Существуют так называемые «фильтры», которые немного изменяют оттенок основного цвета, делают его живописным. Для этого можно использовать масляные краски с любым разбавителем для масляных красок, например, с уайт-спиритом. Краска разводится очень жидко и должна походить скорее на акварель, полученной подкрашенной жидкостью покрываем всю модель.

Подойдут коричневый, серый фильтр, охра, а можно нанести несколько фильтров последовательно друг за другом. После нанесения фильтра модель оставляем высыхать минимум на сутки.
Можно придать модели еще больше реалистичности. Например, изображение налипшей грязи хорошо получается губкой, а брызги легко изобразить, если набрать краски на зубную щетку и провести по ней пальцем, разбрызгивая краску на нужную поверхность. Добиться фактурности, например, налипших комьев земли, можно, смешав краску с клеем ПВА и шпаклевкой. Втирание краски сухой кистью тоже даст интересные эффекты. А если немного размыть разбавителем некоторые участки на модели, то получится имитация выгорания краски на солнце.

Читать еще:  Химический состав акриловой грунтовки

Если в модели присутствует камуфляжная раскраска, то красить нужно от светлых тонов к темным и лучше наносить камуфляж несколькими слоями, закрепляя каждый слой лаком.

Покраска всех мелких деталей и степень проработки модели — полностью ваша фантазия. Не бойтесь пробовать что-то новое, и результат непременно порадует! Не забудьте нанести декали (переводные картинки) до или после тонировки. После завершения работы дайте деталям хорошо просохнуть, затем склейте и покройте их матовым или полуматовым лаком.

Вот и все. Теперь можно показывать друзьям настоящую миниатюрную модель не только собранную, но и покрашенную собственноручно!

Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

Покраска БЕЗ аэрографа

  • Пожалуйста, авторизируйтесь для того, чтобы ответить

0xDEADHEAD #1 Отправлено 22 май 2014 — 12:27

Эмммм, а как вы их БЕЗ аэрографа красите ? У меня есть Федя Звезды, но лежит только ходовая в сборе, ибо аэрограф дорого и взять не у кого.

Поделитесь технологией. Грунт нужен ? А потом что и как ?

  • Наверх

Zahvatov_1991 #2 Отправлено 22 май 2014 — 12:30

  • Наверх

50BMG #3 Отправлено 22 май 2014 — 12:30

от краски зависит.. хорошо развести плюс хорошая кисть — и в итоге иногда ложится как надо)

но это для одного цвета/резких границ

  • Наверх

gralexxl #4 Отправлено 22 май 2014 — 14:49

1) Грунтовка из баллона (в идеале такая, из своего опыта)

2) Сушка 4-5 часов, не менее, лучше- сутки

3) Окраска алкидной эмалью на уайт-спирите или темперой ПВА на воде. Разводить до состояния молока, наносить 3-4 слоя мягкой плоской кистью №7-8, мелочи меньшим номером, с промежуточной полной сушкой каждого слоя

4) Тонировка дальнейшая в зависимости от предыдущего п. 3 и применявшейся краски.

Ежемесячный конкурс в разделе «Моделизм»

  • Наверх

RenamedUser_44738 #5 Отправлено 26 май 2014 — 16:23

  • Наверх

BogdanSPB #6 Отправлено 26 май 2014 — 18:11

  • Наверх

gralexxl #7 Отправлено 26 май 2014 — 20:10

BogdanSPB (26 Май 2014 — 15:11) писал:

Вспомнил молодые годы. я так красил самолеты (и долго) художественными масляными красками. При определенной сноровке выходит неплохо. Главное, чтобы паралон был помельче, а краска сохла долго.

Ежемесячный конкурс в разделе «Моделизм»

  • Наверх

Aramschem #8 Отправлено 26 май 2014 — 21:56

racoon_with_umbrella (22 Май 2014 — 09:27) писал:

Эмммм, а как вы их БЕЗ аэрографа красите ? У меня есть Федя Звезды, но лежит только ходовая в сборе, ибо аэрограф дорого и взять не у кого.

Поделитесь технологией. Грунт нужен ? А потом что и как ?

Посмотри М-Хобби номер 4 2005 года, статья «танк возмездия» — модель Т-34-85, всё очень просто и понятно, с картинками, а результат просто великолепен.

  • Наверх

BeDaLeK #9 Отправлено 22 июн 2014 — 16:30

Товарищи, может подскажете по покраске?

Недавно начал собирать модели от Звезды. Собрал два танка, красил акрилом Звезда. Все бы хорошо, но н е очень нравилось что акрил скатывался каплями на пластике. Решил попробовать с грунтом.

Кисточкой грунт лег на пластик очень хорошо, но вот звездовский акрил по этому грунту все равно скатывается сильно.

Может проще без грунта — просто мыть детали, сушить и красить по голому?

  • Наверх

Andryhin50rus #10 Отправлено 22 июн 2014 — 19:12

BeDaLeK (22 Июн 2014 — 16:30) писал:

Товарищи, может подскажете по покраске?

Недавно начал собирать модели от Звезды. Собрал два танка, красил акрилом Звезда. Все бы хорошо, но н е очень нравилось что акрил скатывался каплями на пластике. Решил попробовать с грунтом.

Кисточкой грунт лег на пластик очень хорошо, но вот звездовский акрил по этому грунту все равно скатывается сильно.

Может проще без грунта — просто мыть детали, сушить и красить по голому?

а чем раводили краску?если водой так и будет скатываться!можно 40% водой будет проще!1(краски)к 2или к 3(вода 40%)!

просто пробовать(не внутрь )а по днищу, как ложится краска!

  • Наверх

BeDaLeK #11 Отправлено 22 июн 2014 — 20:15

Andryhin50rus (22 Июн 2014 — 19:12) писал:

а чем раводили краску?если водой так и будет скатываться!можно 40% водой будет проще!1(краски)к 2или к 3(вода 40%)!

просто пробовать(не внутрь )а по днищу, как ложится краска!

А я звездовский акрил прямо с баночки кистью крашу не разводя ничем.

  • Наверх

gralexxl #12 Отправлено 23 июн 2014 — 16:37

BeDaLeK (22 Июн 2014 — 16:30) писал:

Товарищи, может подскажете по покраске?

Недавно начал собирать модели от Звезды. Собрал два танка, красил акрилом Звезда. Все бы хорошо, но н е очень нравилось что акрил скатывался каплями на пластике. Решил попробовать с грунтом.

Кисточкой грунт лег на пластик очень хорошо, но вот звездовский акрил по этому грунту все равно скатывается сильно.

Может проще без грунта — просто мыть детали, сушить и красить по голому?

1) Очень странно, что грунт в стекле, предназначенный под аэрограф, лег хорошо кистью

2) Акрил старый или новый (как выглядит банка и как давно куплен)?

Сообщение отредактировал gralexxl: 23 июн 2014 — 16:41

Ежемесячный конкурс в разделе «Моделизм»

  • Наверх

BeDaLeK #13 Отправлено 23 июн 2014 — 21:46

gralexxl (23 Июн 2014 — 16:37) писал:

1) Очень странно, что грунт в стекле, предназначенный под аэрограф, лег хорошо кистью

2) Акрил старый или новый (как выглядит банка и как давно куплен)?

Может я просто очень быстро старался кистью ложить грунт — быстро сох собака)))

Продавец посоветовал мне его когда я спросил про грунт под звездовский акрил для кисти.

Акрил не мастер, обычный. №07 «сталь» дата производства на банке — август 2013го. Куплен на прошлой неделе.

Может посоветуете какой-нибудь другой грунт под акрил? (стараюсь переходить по мере заканчивания обычных цветов на мастер акрил от звезды)

Уж такие мы начинающие

P. S. Вот фото моих первых работ http://vk.com/album127812416_196341347 может подскажете какие-нибудь основные ошибки в работе. Собирал по инструкции. Сейчас осиливаю подаренный мне вот такой набор — http://www.icm.com.ua/news/230-g4-1939-production-german-car-with-passengers.html

Сообщение отредактировал BeDaLeK: 23 июн 2014 — 23:13

  • Наверх

RenamedUser_25200014 #14 Отправлено 24 июн 2014 — 12:48

BeDaLeK (23 Июн 2014 — 22:46) писал:

Может я просто очень быстро старался кистью ложить грунт — быстро сох собака)))

Продавец посоветовал мне его когда я спросил про грунт под звездовский акрил для кисти.

Акрил не мастер, обычный. №07 «сталь» дата производства на банке — август 2013го. Куплен на прошлой неделе.

Может посоветуете какой-нибудь другой грунт под акрил? (стараюсь переходить по мере заканчивания обычных цветов на мастер акрил от звезды)

Уж такие мы начинающие

P. S. Вот фото моих первых работ http://vk.com/album127812416_196341347 может подскажете какие-нибудь основные ошибки в работе. Собирал по инструкции. Сейчас осиливаю подаренный мне вот такой набор — http://www.icm.com.ua/news/230-g4-1939-production-german-car-with-passengers.html

И еще по поводу покраски. В поиске пигментов обнаружил большое их кол-во от компании MIG.

И у меня возникло несколько вопросов:
1. Как наносить пигмент?
2. Как его зафиксировать? Он же сыпучий..
3. Где то вычитал, что пигмент после нанесения нужно промокнуть уайт-спиритом? Профит? Для чего нужно?
Ну короч чем больше инфы-тем лучше .

  • Наверх

gralexxl #15 Отправлено 24 июн 2014 — 13:11

BeDaLeK (23 Июн 2014 — 21:46) писал:

Может я просто очень быстро старался кистью ложить грунт — быстро сох собака)))

Продавец посоветовал мне его когда я спросил про грунт под звездовский акрил для кисти.

Акрил не мастер, обычный. №07 «сталь» дата производства на банке — август 2013го. Куплен на прошлой неделе.

Может посоветуете какой-нибудь другой грунт под акрил? (стараюсь переходить по мере заканчивания обычных цветов на мастер акрил от звезды)

Уж такие мы начинающие

P. S. Вот фото моих первых работ http://vk.com/album127812416_196341347 может подскажете какие-нибудь основные ошибки в работе. Собирал по инструкции. Сейчас осиливаю подаренный мне вот такой набор — http://www.icm.com.ua/news/230-g4-1939-production-german-car-with-passengers.html

1) Грунт однозначно лучше взять в баллоне, Тамия (если есть) или автомобильный MOTIP и прочие.

2) Акрил «не мастер» по кисть нормально идет, разводите только в 2 раза и более. Слоев надо будет не менее 2-3.

3) По фото работ. Т34 и ИС для новичка вполне прилично сделаны. Цвет только светловат базовый зеленый и металлические детали не стоит красить светлым металликом. Посмотрите фото реальных танков, металл бывает темным, ржавым, черным. очень много оттенков. А вот Мерседес от ICM. я бы СИЛЬНО подумал, прежде чем вам его собирать. Модель не для новичков, очень намучаетесь, особенно со стеклами и подгонкой кузовных панелей. Лучше взять что-то попроще.

Ежемесячный конкурс в разделе «Моделизм»

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector